Rufina - Partie 1

Le hameau de Frascole près de Dicomano

L'un après l'autre, les propriétaires fonciers surchargés n'ont pas trouvé d'autre moyen de s'aider face aux coûts dévoreurs de capitaux que de se débarrasser de leurs biens le plus rapidement possible. Dans les années 70, le grand changement de mains a eu lieu surtout dans le Chianti Classico. Souvent, le noyau central de l'ancien grand domaine est resté aux anciens propriétaires. Afin de pouvoir conserver la villa, les fermes qui l'entourent - Poderi - ont été vendues les unes après les autres. Aucun baron ou marquis ne s'en est tiré à bon compte. Sauf le Frescobaldi.

La dynastie des Frescobaldi risque elle aussi d'ouvrir le dernier chapitre de ses 700 ans d'histoire en tant que grand propriétaire terrien. Alors que la plupart des propriétaires se pendaient les bras impuissants, le jeune Vittorio Frescobaldi a toutefois compris à temps qu'il devait devancer la révolution sociale s'il ne voulait pas être envahi par elle. S'il voulait absorber les coûts, il devait vendre ses produits, notamment le vin, de la manière la plus rentable possible. Les Frescobaldi ont eu la chance d'avoir le bon homme à la barre au bon moment. Vittorio, le président de l'entreprise familiale, possédait quelque chose qui manquait à la plupart des grands propriétaires terriens de l'époque : le don de l'esprit d'entreprise. Alors que les domaines de ses voisins se sont envolés ou ont changé de mains, il a dépoussiéré les structures médiévales tardives des Marchesi de' Frescobaldi et a facilité une transition réussie vers l'économie de marché moderne.

Tiziana et Lamberto Frescobaldi. Elle s'occupe de la communication, Lamberto de la technologie dans le groupe familial.

Là où les Frescobaldi ont leur plus belle propriété - le château de Nipozzano dans la Rùfina - le temps semble s'être arrêté tout autour. La vente des propriétés agricoles n'a jamais eu lieu. À deux ou trois exceptions près, les propriétaires sont restés locaux.

Acteurs mondiaux et locaux

Frescobaldi est le plus grand producteur de la région, avec près de 50 % de la production de Rùfina commercialisée sous la marque Nipozzano. Si Frescobaldi était caractéristique de Rùfina, l'appellation devrait être dite "moderne".

Toutefois, malgré la forte présence économique de l'entreprise familiale, celle-ci semble plutôt représenter une enclave dans cette région viticole, qui rappelle le Chianti Classico d'il y a 20 ans. Bien que les Frescobaldi insistent pour défendre l'appellation Rùfina et que Ferdinando Frescobaldi ait présidé le consortium pendant douze ans, une génération viticole se trouve entre les nobles entrepreneurs du vin et l'autre moitié de l'appellation. Dans un sens positif comme dans un sens négatif. Les 20 millions de bouteilles de Frescobaldi commercialisées dans un style international taillé sur mesure par une demi-douzaine de caves réparties dans toute la Toscane ne correspondent pas du tout à la réalité rurale de la Rùfina

Bien que Rùfina soit incontestablement l'une des zones de culture présentant les meilleures conditions climatiques de la Toscane, elle est restée pratiquement inaperçue. Le boom de la Toscane des années 90 est passé inaperçu à Rùfina. Pas moins de deux douzaines de producteurs mettent en bouteille le Chianti Rùfina DOCG, dont quatre sont des maisons de commerce et une Cantina Sociale. Parmi la vingtaine d'auto-commerçants, on trouve de vieilles familles nobles, dont les arbres généalogiques remontent au Moyen-Âge profond, des caves de livres d'images, qui sont habillées de revenus non agricoles, quelques grandes fattorias économiquement indépendantes de 100 000 à 200 000 bouteilles, et de petits producteurs de 15 000 à 50 000 bouteilles, qui ne parviennent à joindre les deux bouts que grâce à une auto-exploitation massive.

Seules la location de maisons de vacances et - si les dettes deviennent trop menaçantes - la vente de propriétés font réellement entrer de l'argent dans les caisses de l'exploitation.

Le vin de la Rùfina est sous-évalué : Car malgré les excellentes conditions de culture du Sangiovese, les prix des bouteilles sont bas et ne se distinguent pas sensiblement de ceux du Chianti ordinaire. Non seulement pour les raisins, mais aussi pour les olives, les conditions ici sont particulièrement bonnes : L'huile d'olive Rùfina est parmi les meilleures de Toscane. La plupart des fermes comptent des milliers d'oliviers et le moulin à huile coopératif de Pelago travaille selon les normes de qualité les plus modernes. Seulement : il n'y a pas d'argent à gagner avec l'huile d'olive aujourd'hui, même si elle est supérieure à la moyenne.

Centre du monde du vin italien

À la fin du XIXe siècle, Pontassieve - porte de la Rùfina et ville-pont au confluent de la Sieve et de l'Arno - a soudainement pris de l'importance en tant que nœud ferroviaire. À l'époque, la ligne ferroviaire vers Rome suivait l'Arno et passait par Pontassieve. On a d'abord achevé la ligne allant de Florence à Arezzo, puis on a ajouté celle allant à Borgo San Lorenzo.

Les conditions de transport favorables ont attiré l'industrie et le commerce : Un atelier ferroviaire a été construit, des verreries et des cimenteries. Le commerce du vin a également prospéré et les établissements vinicoles se sont rapidement alignés le long de la ligne ferroviaire. Dans les années d'après-guerre, il y aurait eu environ 50 maisons de vin dans la région. Pontassieve était un centre de commerce du vin de toutes les régions. Ce n'est pas Sienne, Florence ou même Montalcino qui étaient les centres du vin à cette époque, mais Pontas-sieve. C'est également Pontassieve qui approvisionnait Florence en vin. Avec le "carro matto", le chariot fou, les "Fiaschi" étaient conduits à la ville située à 20 kilomètres. L'un de ces wagons fous se trouve au musée du vin de Poggio Reale à Rùfina : 2800 Fiaschi à 2,5 litres, ce qui représente tout de même sept mille litres de vin, étaient conduits à Florence par voyage de manière extrêmement risquée.

Le Fiasco, la bouteille en verre bulbeuse et enveloppée de paille, a été produit industriellement pour la première fois à Pontassieve en 1877. Jusqu'alors, ces bouteilles étaient soufflées à la bouche, étaient assez fragiles et le vin devait être protégé de l'oxydation par une couche d'huile. C'est pourquoi un fiasco a été mis au point pour résister à la pression du bouchon. À partir de ce moment, l'exportation du Chianti et de tous les vins qui quittaient le pays sous ce nom a été résolument simplifiée. Dans les années 1970 et 1980, le fiasco, qui était utilisé comme récipient à vin depuis le 15e siècle, est devenu de plus en plus un symbole de mauvaise qualité.

Le Fiasco - l'épitomé de la mauvaise qualité

Mais la Rùfina n'était pas seulement une plaque tournante pour le commerce des vins de toute l'Italie. Sur les pentes des vallées de l'Arno et de la Sieve jusqu'à Pomino, la viticulture a toujours eu lieu, documentée depuis le 15ème siècle. Un document de 1921 prouve que 2,6 millions de litres de vin étaient produits dans la zone de Rùfina à l'époque, ce qui, par coïncidence, correspond à peu près à la quantité de Chianti Rùfina DOCG d'aujourd'hui. Dès 200 ans auparavant, une véritable appellation a été créée pour le vin de cette région : Avec le Chianti, le Val d'Arno di Sopra et le Carmignano, l'appellation "Pomino" a été protégée par le Bando du Grand Duc Cosimo III de Médicis du 24 septembre 1716 et les limites de la zone de production ont été définies. Par "Pomino", on entend non seulement l'actuelle et très petite zone de production de Pomino, mais aussi les zones DOC de Pomino et de Rùfina. Ainsi, il y a déjà 300 ans, la Rùfina était distinguée comme un "terroir" pour des vins de qualité spéciale.

A l'époque des Médicis, on buvait beaucoup de vin blanc. C'est pourquoi en Toscane, on produisait principalement du Trebbiano et du Malvasia. Seules quelques régions viticoles, notamment Chianti Classico, Carmignano et Pomino-Rùfina, produisaient à l'époque des vins rouges appréciés. Les vins de Rùfina ont toujours eu la réputation d'être particulièrement structurés et durables et étaient au même niveau que les vins de Gaiole, Radda et Castellina. Si les choses avaient été différentes dans les années 1970 et au début des années 1980, Rùfina aurait pu faire une belle carrière en tant que terroir de grands vins. C'était l'époque du boom du vin, et les embouteilleurs avaient une grande demande de vin.

Les utilisateurs des terres en ont profité pour convertir leur agriculture mixte, où oliviers et vignes se côtoyaient encore, en production de masse. Les vignobles qui pouvaient être tractés ont été plantés avec des clones fertiles. Ce n'est pas le caractère qui était requis, mais la quantité. Tout s'est bien passé jusqu'au scandale du méthanol en 1986, lorsque le boom s'est transformé en crise d'un seul coup. Aujourd'hui encore, Rùfina ne s'est pas totalement remise de ce revers économique. Car la crise a privé les agriculteurs de tout ce qui aurait pu leur apporter un revenu. Le fait que la situation soit encore tendue aujourd'hui est visible partout où les propriétaires vivent principalement des revenus de l'agriculture, c'est-à-dire de la viticulture. Seule une partie des anciennes plantations de masse a été remplacée par des plantations plus denses avec de meilleurs clones.

Vignoble cultivé à la machine - le sol est fraîchement labouré

Une amélioration massive de la qualité a néanmoins été réalisée au cours des dix dernières années, mais uniquement parce que les rendements sont maintenus à un niveau économiquement bas. Un viticulteur n'est pas autorisé à produire plus de 4000 à 6000 kilos de raisins par hectare - selon l'état du vignoble - dans les anciennes installations, s'il ne veut pas compter avec des pertes de qualité. Lorenzo Mariani (I Veroni) : "En ce moment, notre objectif n'est pas de gagner de l'argent avec le vin mais de ne pas trop en perdre. Nous avons nouvellement planté nos 15 hectares et renouvelé les caves. Ce sont des investissements qui étaient inévitables mais qui pèsent lourd. Si nous constatons depuis quelques années une amélioration significative des vins de Rùfina, malgré la situation difficile, le changement de génération en est responsable."

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