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Si à Spitz, dans la Wachau, on va dans la direction opposée, c'est-à-dire ni vers le sud-ouest en direction des quelques moines bénédictins restants à Melk, ni vers l'aval du Danube en passant par les vignobles de Wösendorf, Weissenkirchen et Loiben, si on prend donc le troisième chemin en passant devant la masse des cyclistes et des randonneurs, on atterrit alors dans le Spitzer Graben. Le Burgberg - mieux connu sous le nom de montagne aux 1000 seaux et monument du riesling à la fin de la Wachau - et l'estafette en forme de faucille qui s'étend du Setzberg jusqu'au Singerriedel cachent la vue sur le Waldviertel et le Graben, et si l'on se contente de leur imposance, on passe à côté de quelques-uns des vignobles les plus spectaculaires d'Autriche, d'une scène viticole impressionnante par sa densité, innovante et différenciée, et de la prise de conscience que la Wachau ne s'arrête certainement pas ici, mais seulement bien au-delà du Burgberg.

Le fossé commence à 200 mètres d'altitude à la sortie de Spitz, mais contrairement à la Wachau du Danube, il s'élève successivement, et sur sept kilomètres, on fait 160 mètres de dénivelé jusqu'à Viessling et Elsarn, ses deux derniers villages viticoles. À gauche, le Jauerling, paradis du ski de 1000 mètres d'altitude pour les habitants de la plaine et facteur climatique éminent pour les viticulteurs du Graben, et à droite, sur le côté est, les vignobles les plus sauvages de la Wachau, le Zornberg, le Kalkofen, le Spitzer Biern et le Schön jusqu'au vignoble le plus célèbre, le Riede Bruck.

Photo: Dominik Portune% weinundtext

Si l'on connaît le Graben, c'est justement ici, au bout de la Wachau, que l'on remarque toujours un homme qui s'active sur les terrasses par tous les temps, qu'il vente, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il grêle. "C'est le père", raconte Josef Högl, le vigneron qui a sans doute le plus contribué à l'essor du Graben et à sa réputation actuelle. "S'il ne devait pas manger et dormir de temps en temps, il ne rentrerait probablement pas du tout à la maison". 25 000 pieds de vigne se trouvent sur les terrasses de Högl, et "le père les connaît tous. Il a grandi avec certains d'entre eux, sur le Bruck et le Schön, nous avons des vignes de 50 à 60 ans, c'est là qu'il vit pendant la journée. La cave ne l'a en fait jamais intéressé".

Ainsi, pendant longtemps, son père n'a fait que livrer des raisins aux coopératives - comme tous les autres à l'époque, il ne mettait en bouteille que pour sa propre consommation. Cela n'a changé qu'avec l'entrée complète de Josef Högl dans l'entreprise, précédée de nombreuses années d'apprentissage et de quelques pérégrinations. Il ne s'est toutefois déplacé que jusqu'à Weissenkirchen. C'est là que Franz Prager, pionnier de la première heure du vin blanc de Wachau, l'a pris sous son aile. Pendant dix ans. Pour son premier salaire, il s'est acheté une cuve de 1000 litres, qu'il utilise encore aujourd'hui. Plus tard, il a migré un peu plus loin, à Oberloiben, où il a travaillé avec F.X. Pichler, où il a vinifié des vins pour l'histoire. Et puis, en 1995, il est revenu à Viessling, sur son domaine natal, à l'ombre de Bruck et de Schön. "Au total, il y avait trois ou quatre hectares, et il fallait les exploiter avec toute la force et la concentration possibles". Quelques hectares sont venus s'ajouter plus tard et avec eux, pour la première fois, une réflexion sur les perspectives qualitatives du fossé.

Le Spitzer Graben se trouve à la limite du possible. Du point de vue climatique et topographique. Séparé de la Donauwachau par quelques mètres seulement, beaucoup de choses sont différentes ici. Les conditions sont plus dures, les lectures plus tardives, les terrasses plus abruptes, les pluies plus fréquentes - et les gens sont plus réservés, plus secrets, souvent un Spiegel de leurs vins. Ici, peu de choses sont claires au premier coup d'œil, si ce n'est que l'on a affaire aux extrêmes de la viticulture.

Photo: Dominik Portune% weinundtext

Si l'on se tient sur la crête de la Bruck ou de la Schön, on ne voit pas son pied. Si l'on regarde vers le haut depuis le bas, on admire avec étonnement les innombrables murs de pierres sèches qui maintiennent la montagne. La couche d'humus est mince, surtout dans les zones les plus élevées et les plus ventées, à travers lesquelles le schiste scintille régulièrement. Ces extrêmes marquent naturellement le viticulteur et le vin. Et ce n'est souvent que par la comparaison que l'on s'en rend compte. "Nous avons aussi quelques vignes à Loiben, à 20 kilomètres de là, où nous avons planté des rieslings, et au début, je voulais y faire du vin de glace", raconte Högl. "Je me suis donc levé à quatre heures du matin pendant trois jours en plein hiver, j'ai regardé le thermomètre, j'ai lu moins neuf degrés, je me suis assis dans la voiture pour aller vendanger à Loiben. Là-bas, il faisait moins quatre degrés, trop chaud pour du vin de glace, et je suis reparti, les doigts vides et froids".

Peter Malberg peut également chanter une chanson sur les différences qui s'ouvrent depuis Loiben jusqu'au coin le plus reculé du Graben. Ayant changé de voie dans le Graben, il possède depuis quelques années de petites parcelles qui vont d'un bout à l'autre de la Wachau. Cela permet d'avoir une vision globale et de se rendre compte que l'on peut avoir affaire à des conditions totalement différentes sur quelques kilomètres. "Il faut apprendre à connaître les vignobles pendant des années", dit-il, ajoutant qu'en principe, les vignobles de la Wachau ont un immense potentiel de qualité. "Il change seulement en permanence à cause de l'homme et du temps" et du fait que l'on observe et apprend en permanence.

Malberg a vite appris. Sa palette de vins est impressionnante - même dans un millésime délicat comme le dernier - et représente l'originalité des différents terroirs. Il ne fait pas dans la facilité. Il travaille de manière résolument biologique (et n'est pas biodynamique uniquement parce qu'il n'a pas son propre bétail pour la fertilisation), mise sur la maturité des pépins plutôt que sur la maturité des sucres, sapant ainsi le concept classique et catégorique de Wachau de hiérarchisation par la gradation de l'alcool. "Ça ne m'intéresse pas", dit-il, "ce qui est plus important pour moi, c'est l'état de la charpente du style, du feuillage, la décontraction des baies, leur goût". D'autres viticulteurs du Graben sont du même avis, mais aucun ne le déclare de manière aussi conséquente que Peter Malberg. Avec ses idées et ses méthodes, l'ancien maître de chai du château Hardegg constitue l'avant-garde du Spitzer Graben tout en restant profondément traditionnel.

Il est à l'écoute du raisin, tout comme le faisaient il y a des générations les moines de Bourgogne, dont on dit qu'ils goûtaient même leur terre. Malberg n'en est pas loin, et lorsqu'il plonge la main dans la terre recouverte d'avoine de sa parcelle sur le Bruck, il en retire avec satisfaction faune et flore. Aucun tracteur n'entre ici, et le sol ne se tasse donc pas. Le jardin est vivant et les vins le sont aussi.

Photo: Dominik Portune% weinundtext

Les vins sont des veltliners et des rieslings issus de six terroirs au total, et pour leur rendre justice, Malberg suit méticuleusement une philosophie qui s'est développée au fil des ans. Il fermente spontanément et toujours sans botrytis, "afin de restituer le caractère et l'originalité du vignoble", il vendange étonnamment tôt, simule un ancien pressoir à arbre avec un pressoir moderne, presse avec beaucoup de ménagement et lentement et laisse les moûts s'oxyder un peu afin de ne plus avoir besoin de sulfiter le vin par la suite. De plus, la fermentation se fait à des températures chaudes. Cela favorise certes l'individualité de chaque millésime, mais peut aussi donner des maux de tête au début, car les arômes primaires de fruits s'évaporent. C'était le cas en 2010: "De Noël à fin janvier, je n'ai plus goûté les vins, j'étais frustré, rien ne collait, pas d'harmonie, pas de parfum", avoue Malberg.

Bien sûr, cela a changé depuis. Le GV Kreutles, que Malberg appelle son vin de beuverie, est déjà précis, clair, harmonieux et léger comme un jeu, le Veltliner von der Hochrain est dense, quasi bourguignon, minéral, long et pourtant extrêmement gouleyant, et les autres Veltliner de Weitenberg et Loibenberg sont également équilibrés, épicés, puissants et juteux. Et ce, même après 14 jours. Peter Malberg mise sur la durabilité. Pas seulement dans le vignoble, mais aussi dans les vins. Et c'est ainsi que ses rieslings du Buschenberg et du Bruck démontrent encore après deux semaines leurs arômes délicats et subtils, conservent leur équilibre et se révèlent même parfois encore mieux qu'au stade fraîchement ouvert.

Quelques centaines de mètres plus loin dans le fossé et toujours en montée, à Laaben, Johann Donabaum casse une bouteille de GV Federspiel Spitzer Point. Lui aussi réfléchit d'abord au dernier millésime et le voit avec le pragmatisme et le fatalisme stoïque typiques des vignerons du Graben. Il a fait froid pendant longtemps, il a beaucoup plu, la floraison a été tardive et les pertes de volume étaient prévisibles très tôt. Mais ce sont des situations auxquelles les viticulteurs loin du Danube doivent toujours faire face, et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle les vins sont cette fois encore brillants sur toute la ligne. Ils sont plus fermes, un peu plus austères, mais aussi minéraux et longs - jamais expansifs, mais plutôt comme sur des rails en direction du palais. "En raison d'une fécondation modeste, il n'y a pas eu de problème de botrytis pendant toute l'année. Cela a permis de laisser macérer jusqu'à un jour - l'acidité du vin est ainsi plus faible, les vins plus riches en extraits. Finalement, nous sommes arrivés à moins de six pour mille d'acidité pour le Veltliner", et en général, les vins sont parfaitement structurés, clairs comme du cristal, avec un fruit en filigrane et extrêmement précis.

Photo: Dominik Portune% weinundtext

S'asseoir tranquillement et regarder le soleil ne fait de toute façon pas partie du quotidien des viticulteurs locaux. Il se passe toujours quelque chose. Ce fut le cas en 2009, lorsque le ruisseau Spitzer, qui clapotait gentiment, s'est transformé en torrent, a emporté le petit pont d'accès au domaine viticole et a inondé la cave de Donabaum. Les bouteilles ont été emportées par le courant et il ne restait plus qu'un énorme chaos de vins non étiquetés que Donabaum offrait à ses clients réguliers comme vins de crue. Ceux-ci ne savaient pas ce qu'il y avait à l'intérieur, mais ils savaient qu'ils pouvaient compter sur la qualité de leur vigneron. C'est ce qu'a confirmé l'année dernière le Decanter. Le magazine du vin peut-être le plus important du monde a décerné le Trophée au Riesling Smaragd vom Setzberg 2007, lors de la compétition annuelle et de longues dégustations à l'aveugle, et l'a ainsi désigné comme le meilleur riesling de la manifestation.

Détendu, Johann Donabaum regarde le soleil et raconte le Graben. Des différences jour-nuit qui confèrent aux vins un corps compact et ferme, des vendanges généralement tardives, qui ne sont souvent terminées que 14 jours plus tard que dehors sur le Danube et alors souvent seulement en novembre, et des différentes situations et de leurs sols, le Setzberg qui repose sur du calcaire, les éboulis du Spitzer Point et les inclusions de schiste de l'Offenberg (claires et fraîches comme le Spitzer Bach, acier comme une lame de couteau et un fruit qui reste quelques minutes sur le palais). Du fait que le climat et la topographie ont toujours donné le ton ici. Les meilleurs vignobles, les vignobles émeraude, ne se trouvent donc pas tout en haut, mais au milieu, comme en Bourgogne, jusqu'à une altitude de 350 mètres.

Et il conclut en disant que, même si les conceptions individuelles de nombreux viticulteurs sont différentes, on tire souvent à la même corde. Avec son ami Friedrich Rixinger, Donabaum a eu l'idée de transformer l'ensemble du fossé en une zone exempte de parasites grâce à l'installation de diffuseurs de phéromones. Une entreprise qui, bien que l'on parle plutôt peu dans le Spitzer Graben, a été présentée de manière si convaincante que l'épandage d'insecticides appartient depuis lors au passé.

Photo: Dominik Portune% weinundtext

Le copain, Friedrich Rixinger, n'est pas non plus un vigneron qui parle beaucoup, mais les vins qu'il vinifie parlent de toute façon pour lui. Et puis, comme l'a déjà souligné Josef Högl en tant qu'exemple ambulant, les viticulteurs d'ici sont un peu comme leurs vins - ils ont besoin d'un peu de temps avant de s'épanouir. Quelques centaines de mètres plus loin, en remontant le Spitzer Graben, à Gut am Steg, on voit le Kalkofen, le Zornberg et le Spitzer Biern se dresser vers le ciel, trois coteaux sauvages qui ne peuvent être cultivés qu'à la main - et une hirondelle dans la pièce. Elle tourne au-dessus des verres de dégustation et voit d'en haut un GV Federspiel du Zornberg d'une clarté étincelante. Et tandis qu'elle s'élève lentement, il sort du verre tant d'épices et de pamplemousse que l'on a affaire, pour le dire simplement, à un veltliner paradigmatique - le rêve potentiel de tout viticulteur du Weinviertel.

Le vin ouvre alors immédiatement l'heure des questions, et Friedrich Rixinger donne volontiers des informations sur ses trois vignobles spectaculaires. Le Zornberg, dit-il, est fait pour le veltliner: les sols sont sablonneux et profonds, car ses parcelles se trouvent sur un plateau de deux à trois hectares, des sols érodés par les intempéries qui offrent tout ce qu'un veltliner aime.

Celui-ci n'a certes pas toujours été là. Il n'y a pas si longtemps, le Spitzer Graben était une terre de Neuburger. La densité de plantation atteignait 90 pour cent, et ce pour de bonnes raisons. Le Neuburger est une plante à racines profondes qui puise l'eau nécessaire en profondeur, même dans les années les plus sèches. Lorsqu'en 1993, un système d'irrigation a été autorisé, le passage successif au riesling et au veltliner a été scellé. Dans le Kalkofen, il y a cependant encore des vignes de 50 ans (à côté de quelques jeunes qu'il a replantées à contre-courant), à partir desquelles Rixinger produit son Neuburger X, un vin minéral et frais, avec une douceur discrète en arrière-plan et un fruit en filigrane au premier plan. En outre, on y trouve également un excellent riesling, un vin de terroir, minéral et fruité, selon Rixinger, qui ajoute qu'"au bout de 40 centimètres, on se heurte tout de suite à la pierre et que les terrasses qui s'élèvent sur 100 mètres d'altitude ne font souvent que 1,5 mètre de large". Le Spitzer Graben est, c'est certain, une vallée des extrêmes.

"Il faut les explorer", déclare Josef, alias Graben Gritsch, en laissant son regard errer sur les vignobles Schön et Bruck, avant de pointer du doigt derrière la maison. C'est là, au pied du Jauerling, qu'il a récemment planté du gewurztraminer et "personne ne l'avait fait jusqu'à présent, c'est certain". Pourquoi? "Eh bien, le fait que le climat change lentement est un fait que l'on doit tout simplement accepter si l'on a grandi ici. Si on le fait, il faut aussi réagir".

Photo: Dominik Portune% weinundtext

Depuis sa terrasse, peut-être la plus belle de tout le Graben, le regard se porte sur les vignobles classiques et s'arrête, pensif, sur les murs de pierres sèches. Des générations de vignerons ont travaillé sur eux, ils marquent de manière décisive le paysage de la Wachau et rendent la viticulture possible sur ces terrains en pente. "Sans murs, rien ne va ici", raconte Gritsch, "mais les intempéries de plus en plus intenses sont souvent trop violentes, même pour les meilleurs murs". Il répare 200 à 300 mètres carrés de murs par an, deux mois de son activité de vigneron servent à préserver le paysage culturel de la Wachau. Autrefois, cela était encouragé, l'UE faisait sauter 60 euros par mètre carré, mais cette époque est révolue et le ministère de l'Agriculture et les entreprises touristiques font la sourde oreille. Mais si l'on laisse la nature suivre son cours, les terrasses retournent rapidement à l'état sauvage, les buissons et les plantes vivaces prennent le relais, et avec eux les oiseaux et les chevreuils. Peter Malberg a déjà abandonné une terrasse parce que les chevreuils lui avaient dévoré toutes ses grappes. "Si je faisais appel à un entrepreneur", poursuit Josef Gritsch, "cela ferait exploser mon chiffre d'affaires annuel". Il continue donc à restaurer lui-même. Mais partout dans le Graben, on voit aussi des murs en ruine, des terrasses abandonnées le plus souvent par des agriculteurs à temps partiel et des membres de la coopérative qui, de plus en plus âgés, n'ont plus ni l'envie ni la force de toujours remettre les murs en état et d'exploiter les parcelles.

C'est dans le Spitzer Graben que l'on trouve la plus forte densité de membres de coopératives de toute la Wachau. Cela saute aux yeux lorsqu'on se promène le long des jardins. Des panneaux en parlent. Muskateller ici, Neuburger là. La plupart des raisins constituent l'épine dorsale des cuvées en terrasses du Domäne Wachau, mais depuis que le directeur du domaine Roman Horvath et le maître de chai Heinz Frischengruber ont repris le gouvernail de la coopérative, on mise de plus en plus sur la vinification de vignobles individuels. Horvath, l'un des deux Masters of Wine autrichiens, connaît l'extravagance du Graben: "Plus on avance vers l'arrière, plus on gratte vraiment les limites de la viticulture. Les sols sont pauvres et caillouteux. Le vent siffle à travers et la forme de la cuvette entraîne un refroidissement rapide. En fin de compte, ce sont des microclimats spéciaux dans des cuvettes en pente qui permettent aux vignes de s'épanouir". Ce sont deux vins que le Domäne Wachau vinifie séparément dans le Spitzer Graben: l'un tout au fond, le Riesling Federspiel von der Bruck, clair, tendu et frais; et l'autre tout devant, le Traminer vom Setzberg, peut-être le meilleur Traminer de toute la Wachau, floral, dense, aromatique et compact. Horvath souligne encore un terroir qu'il estime sous-estimé, le Trenning, le terroir le plus en arrière et le plus haut, certes le plus ensoleillé, du Spitzer Graben.

Photo: Dominik Portune% weinundtext

On voit aussi le Trenning depuis la terrasse de Josef Gritsch. Il n'y a pas de vignes, mais il partage l'avis de Horvath et l'étend même. Dans le Spitzer Graben, on est loin d'être arrivé à la fin, et pourtant chacun doit d'abord maîtriser ce qu'il exploite actuellement. Gritsch le fait de manière impressionnante et typique pour le Graben. Avec autant de bio que possible dans le vignoble, des raisins exempts de botrytis (il a sa propre ligne dans laquelle il vinifie séparément les raisins atteints de pourriture noble) qui, selon lui, entraînent une maturation meilleure et positive, des températures de fermentation chaudes et de longues durées de macération qui s'opposent à la tendance des vins de type drops, mais surtout avec un engagement envers l'environnement naturel. Les techniques sont conservatrices et souvent traditionnelles, mais elles mènent aussi à l'objectif déclaré de faire des vins authentiques et axés sur le terroir.

Le mot terroir est rarement prononcé ici, bien qu'il ne soit peut-être nulle part aussi justifié en Autriche que dans le Graben. Peut-être justement pour cette raison. Il n'y a pas de plaine dans tout le Graben, les conditions, le sol comme le climat, marquent en permanence et n'ont pas besoin d'être continuellement marquées du sceau du terroir. Il est de toute façon là et tout le monde en est conscient. "Nous savons qu'ici, nous avons potentiellement moins de sucre qu'à Weissenkirchen, mais nous savons aussi nous en accommoder". L'objectif est généralement l'élégance et la finesse, une structure gothique, et non pas, comme c'est souvent le cas sur le Danube, la puissance et l'exubérance, le pendant baroque. Et cette structure gothique donne, malgré l'acidité généralement élevée, de petits chefs-d'œuvre, complexes et nuancés, croquants mais complexes.

Photo: Dominik Portune% weinundtext

Le Hauerjause de Frau Muthenthaler est lui aussi complexe, avec des couches de lard et de fromage, des tartines et des conserves. Quand on arrive à Elsarn, le dernier village viticole du Spitzer Graben, on a besoin de ces couches culinaires. Et aussi innovante que soit la scène viticole, avec un regard qui se porte bien au-delà des frontières du pays, sur les marchés d'exportation en Scandinavie, aux États-Unis ou au Japon, ainsi que sur la haute gastronomie autrichienne, l'enracinement local, le Heurige et sa composante sociale sont également élémentaires. Le domaine viticole de Martin Muthenthaler, la dernière étoile au firmament, propose donc tous les deux mois des assiettes bien garnies et, à cette occasion, la possibilité de déguster ses quatre vins. L'ancien chauffeur du Domaine Wachau possède trois hectares, tous cultivés biologiquement, situés sur les coteaux escarpés de Bruck et Schön, et dans le Brandstatt, le défi ultime pour les viticulteurs, aussi escarpé que la Mausefalle de Kitzbühel. Peter Malberg a commencé à y restaurer quelques parcelles, et Muthenthaler aimerait bien faire comme son ami de l'autre côté du Graben. Mais il connaît aussi ses capacités. Trois hectares de ces vignobles extrêmes sont pour l'instant tout ce qu'il peut exploiter seul. Mais chez aucun autre viticulteur, les signes de renouveau ne sont aussi forts que chez Muthenthaler. Il rêve donc, et c'est bien sûr toujours légitime. De quelques terrasses supplémentaires, mais aussi de vins vraiment sauvages. Aujourd'hui, avec ses vins subtils, minéraux, compacts et finement ciselés, il est déjà dans la tendance des meilleurs vignerons du Graben, mais il a encore d'autres choses en tête. À la recherche des vins ultimes, il est tombé sur les rieslings macérés de Peter Jakob Kühn dans le Rheingau et sur les vins blancs hypermacérés des vignerons du Karst frioulan. Depuis, des idées similaires trottent dans la tête de Muthenthaler. "Faire fermenter un Riesling sur le moût, cela n'a jamais été fait à la Wachau. Mais un jour, si..."

Muthenthaler déborde d'enthousiasme, mais il connaît aussi les difficultés à s'établir. Dans le coin le plus reculé, là où la Wachau prend vraiment fin, ce n'est pas facile. Les touristes s'y perdent rarement, et il doit donc vivre avec le qualificatif de "secret".

Josef Högl s'en est débarrassé depuis quelques années déjà, au moins depuis qu'il a été élu vigneron de l'année par Falstaff en 1998. Et pourtant, c'est justement dans la périphérie de la Wachau qu'il faut toujours travailler sur les qualités et les innovations. Il ne fait plus de vin de glace, mais beaucoup d'autres idées, qu'il a toujours poursuivies de manière conséquente, ont porté leurs fruits.

Photo: Dominik Portune% weinundtext

Celles-ci n'ont que rarement trait à des technologies améliorées, mais plutôt à des observations précises de l'environnement donné. "Dans le Spitzer Graben, nous sommes conscients que les conditions sont plus sensibles", explique Högl. Mais c'est justement cette ligne de crête climatique qui rend les vins autonomes - fermes et rigoureux, précis et minéraux. Les sols y contribuent également. On y trouve moins de gneiss que sur les terrasses du Danube, mais plutôt de l'ardoise, le fondement de l'élégance, aussi bien pour le riesling que pour le veltliner.

"La longue relation avec nos vignobles implique une connaissance détaillée de notre terroir", poursuit Högl, qui résume une dernière fois le dilemme du bêchage: "Nous savons que nous devons souvent partir plus tard pour les vendanges et qu'il y a des années où nous avons trois passages de vendange et où nous ne coupons les derniers raisins des ceps qu'en décembre. Nous savons qu'il y a toujours des problèmes de botrytis à la fin de l'été, parce que le vent d'est n'arrive pas, ou que les nuages du Waldviertler éclatent plus souvent sur le Jauerling et pleuvent sur nous. Mais nous savons aussi nous en accommoder, nous ne devons en fait irriguer que les années extrêmes, nous utilisons plutôt la pluie pour reverdir nos terrasses et protéger ainsi les pentes abruptes de l'érosion".

Sur l'une de ces pentes abruptes, au-dessus de la maison Höglschen, le père se tient à nouveau debout, cette fois-ci avec des bottes de pluie. Il tricote les pousses à travers des cadres en fil de fer et, peu de temps après, le fils prend lui aussi congé et grimpe à travers le bruck pour rejoindre son vignoble.

Plus d'informations sur les vins et les domaines viticoles du Spitzer Graben et de la Wachau dans le guide des vins.

Les domaines viticoles suivants du Spitzer Graben sont mentionnés dans l'article et ont pour la plupart aussi actuellement ont envoyé des vins à déguster:

Domäne Wachau dans le guide des vins

Domaine Johann Donabaum dans le guide des vins

Domaine Josef Gritsch - "Graben-Gritsch" dans le guide des vins

Domaine Josef Högl dans le guide des vins

Domaine Martin Muthenthaler dans le guide des vins

Domaine Friedrich Rixinger dans le guide des vins

Domaine Veyder-Malberg dans le guide des vins

Les domaines viticoles suivants du Spitzer Graben, non mentionnés dans l'article, ont en outre actuellement ont envoyé des vins pour la dégustation:

Weingut Gritsch - Mauritiushof dans le guide des vins

Domaine Rupert & Erika Gritsch dans le guide des vins

Domaine Schneeweis dans le guide des vins

Les vins suivants de la Wachau ont été actuellement dégustés et évalués:

Tous les vins de la Wachau actuellement dégustés dans le guide des vins

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