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Les Pouilles ne forment pas un tout homogène, mais un territoire de près de 400 kilomètres de long, où non seulement des vins très différents sont produits, mais où l'on parle aussi des dialectes différents et où l'on prépare partout des plats différents. Parler de "vin des Pouilles" est en soi une fausse affirmation.

Le destin des différentes parties des Pouilles, grossièrement divisées: Foggia, Bari, Taranto et le Negroamaro-Salento, doit être considéré séparément si l'on veut comprendre la région.

(Photo: Merum)

Les Pouilles offrent non seulement une diversité étonnante en termes de paysages et de vignobles, mais nous avons également rencontré au cours de notre voyage les personnes les plus intéressantes et des structures d'exploitation appartenant aux époques les plus diverses, si bien que notre séjour nous a semblé beaucoup trop court.

Nous ne pouvons pas nier qu'un type comme Francesco Liantonio (Torrevento) nous a impressionnés. Son intelligence claire comme l'éclair séduit tout simplement, son discours est convaincant, ses succès entrepreneuriaux enthousiasment. Un entrepreneur comme lui, imaginons-le, mènerait n'importe quelle entreprise au succès.

Ou les frères Apollonio et Paolo Cantele, de jeunes entrepreneurs exubérants, toujours prêts à faire preuve d'autodérision... Ils nous ont montré les plus beaux aspects de la ville baroque de Lecce et nous ont guidés à travers les ruelles de la capitale du Salento jusqu'à Rosalba, dans le restaurant Alle due Corti, où nous aimerions retourner dès demain pour déguster ses plats simples des Pouilles.

À Cutrofiano, dans le sud du Salento, nous avons rencontré notre vieil ami Ninì - Cosimo Palamà de son nom complet - qui, avec sa femme Isa qui parle parfaitement l'allemand de Zurich (la Pugolaise a passé son enfance en Suisse), a transformé la cave à vins en fûts d'origine de la famille en l'un des domaines viticoles les plus fiables des Pouilles.

Mais le plus touchant a été notre visite chez Vittorio Pichierri. La cave Vinicola Savese, dont il est propriétaire avec ses frères, est un morceau d'histoire. Tout le contraire d'une cave moderne, avec des amphores dans lesquelles le primitivo vieillit depuis des décennies, de vieux fûts, des étiquettes démodées, mais avec des vins d'une profondeur inhabituelle, qui racontent des histoires lorsqu'ils sont aérés dans le verre, des vins d'une autre époque qui devraient être protégés. Des vins qui se vendent de moins en moins bien.

Vittorio est abattu, il est triste de constater qu'il n'y a apparemment plus de place pour lui et ses vins dans le monde du vin. En guise d'adieu, il nous offre une bouteille de Tradizione del Nonno, un Primitivo di Manduria. Assez attristés, nous quittons la cave et buvons la bouteille au Joe's, un petit local de quartier à Sava.

(Photo: Merum)

Le nouvel avenir des Pouilles

L'évolution qui se dessine actuellement dans les Pouilles est extrêmement passionnante. Jusqu'avant la Seconde Guerre mondiale, les terres des Pouilles appartenaient à de grands propriétaires terriens. Après l'expropriation d'environ 190.000 hectares (dans les Pouilles, le Molise et la Basilicate) dans les années 50 et 60, le travail des champs, des oliveraies et des vignobles a été confié aux anciens métayers et ouvriers agricoles en régie propre. Les coopératives nouvellement créées - moulins à huile, caves, etc. - se chargeaient de la récolte et payaient les paysans.

Ce nouveau système a éradiqué à la racine tout esprit d'entreprise et a plongé le pays dans un sommeil crépusculaire fatal dont il ne s'est pas réveillé. Aujourd'hui, le raisin, le blé et les olives ne valent plus rien et les paysans se retrouvent dans la même situation qu'avant la répartition des terres.

Seuls quelques producteurs isolés s'en sortent bien. Ce sont des gens qui comprennent que l'agriculture n'est pas viable sans autopromotion. Ce sont des entrepreneurs agricoles qui ne vendent pas des olives ni de l'huile, mais des bouteilles et des bidons, qui n'exportent pas du raisin ou du vin en fût, mais des bouteilles de vin, qui n'apportent pas de blé à la coopérative, mais commercialisent des pâtes. Ils voyagent beaucoup, nouent des contacts et accompagnent leur vin dans le monde entier.

Les Pouilles changent rapidement. L'époque de la production de vin non qualifiée est révolue, les Cantine Sociali sont inutiles, les appareils rouillent, l'herbe pousse entre les dalles de ciment de leurs esplanades, l'avis fané de l'assemblée générale de liquidation est peut-être encore accroché à la porte d'entrée.

Pietro Giorgiani (Nuova Santa Barbara): "Dans dix ans, le Salento ne produira plus que la meilleure qualité de quelques caves privées. Ce qui restera de la viticulture des Pouilles après les primes d'arrachage et la sélection naturelle par des prix du raisin absolument indignes, ce sont quelques dizaines d'entreprises viticoles.

La plupart du temps, il s'agit de grandes caves familiales, de quelques petits viticulteurs qui se commercialisent eux-mêmes, de grands domaines viticoles appartenant à des maisons de vins du nord de l'Italie, de quelques coopératives. Elles survivent parce qu'elles ont créé un contact direct avec les marchés, elles prospèrent lorsqu'elles savent communiquer correctement et offrir une qualité que ces marchés exigent.

(Photo: Merum)

Toute une série d'entreprises viticoles ont été mises sur pied ces dernières années par des entrepreneurs du vin venus d'ailleurs. Contrairement aux producteurs locaux, leur réflexion ne commence pas par le raisin, mais par la demande. Ils s'installent dans les Pouilles, non pas parce que le destin en a décidé ainsi, mais parce qu'ils pensent pouvoir vendre du vin des Pouilles avec profit.

Alberto et Alfredo Falvo (Li Veli), qui s'étaient déjà fait un nom en tant que fondateurs d'Avignonesi dans le Montepulciano toscan, expliquent: "Dans les Pouilles, il manque des noms importants qui donnent un peu de lustre à la région et qui, en conséquence, augmentent la demande. En Sicile, Planeta a par exemple fait beaucoup de bruit, mais dans les Pouilles, il n'y a pas de vignoble de ce type. Cette situation était évidemment tentante pour nous, c'est un grand défi d'entrer sur un marché où les dés ne sont pas encore jetés. Les locaux n'ont pas considéré notre investissement avec suspicion et de manière négative. Au contraire, ils étaient même fiers qu'une famille toscane aime sa terre. Les Pouilles disposent d'un grand potentiel et certains producteurs ont travaillé très dur ces dernières années pour améliorer leur qualité. Nous observons un grand intérêt pour les vins des Pouilles. Avec des prix équitables, le vin de qualité de la région peut connaître un grand succès".

Ces entreprises, qui travaillent selon les règles modernes du marché, ne couvrent pas leurs besoins en vin en achetant principalement du vin jeune aux Cantine Sociali, comme c'était le cas auparavant, mais elles cultivent et plantent leurs propres vignobles. C'est la seule façon pour elles de garantir la qualité que leurs clients attendent d'elles. Dans les Pouilles, seuls les vignobles dont les raisins mûrissent en fonction d'un objectif prédéfini, d'une étiquette, pourront encore subsister. Les vignobles sans vocation commerciale concrète disparaîtront.

Marcello e Massimiliano Apollonio: "Nous nous engageons contre l'arrachage des vignobles Alberello. Avec cette forme d'élevage, on récolte au maximum 6.000 kilos par hectare, et il est compréhensible que de nombreux agriculteurs n'arrivent pas à joindre les deux bouts, mais la qualité est unique. Leur traitement est complexe et coûteux, car ces vignobles ne sont pas mécanisables, tous les travaux doivent être effectués à la main. Pour ne pas nous retrouver un jour sans fournisseur de raisin, nous devons acheter des vignes. Sinon, nous risquons effectivement de ne bientôt plus avoir de raisin pour notre production de vin".

(Photo: Merum)
Les Pouilles et son vin ont un avenir. Mais ceux qui le mesurent à l'aune du passé des dernières décennies seront déçus. Même si cela n'a pas été fait consciemment, les Pouilles semblent avoir été rattrapées par la modernité ces dernières années. Il faut oublier une grande partie de ce que nous associons au vin des Pouilles. Il s'agit notamment de la surproduction, des coopératives de vinification subventionnées, de certains types de vin typiquement bouilli et - étant donné que la production de vin de qualité dans les Pouilles coûte à peine moins cher que dans le nord de l'Italie - des prix dérisoires.

Les Pouilles doivent se défaire de leur image de fournisseur à bas prix et proposer des vins attrayants en raison de leur caractère et de moins en moins de leur prix.

La région viticole des Pouilles arrive à maturité, elle mérite notre attention et notre compréhension. Paolo Càntele: "Mon plus grand souhait est que le nom des Pouilles soit un jour associé à celui de la Toscane et du Piémont. Notre image doit être mieux commercialisée. Les producteurs doivent encore travailler davantage sur la qualité, mais nous sommes sur la bonne voie".

Vins du sud et "vins du nord

Le primitivo de Manduria mûrit entre fin août et début septembre, le primitivo de Gioia del Colle de fin septembre à mi-octobre, le negroamaro mi-septembre, le nero di troia (Castel del Monte) de fin septembre à mi-octobre.

Le déroulement de la maturation d'un raisin est décisif pour le type de vin. Le Nero di Troia du nord des Pouilles, comme les variétés du nord de l'Italie, ne mûrit que fin septembre, parfois même mi-octobre. Cela permet d'obtenir des vins plus élégants et plus fraîchement fruités que dans le Salento avec le negroamaro et le primitivo, car les raisins ne sont pas encore mûrs pendant les chaleurs du milieu de l'été et les arômes sont ainsi préservés. Dans le climat plus frais du nord des Pouilles, ni le primitivo ni le negroamaro ne prospèrent, car ils ont besoin d'étés chauds et secs. Ces dernières années, les précipitations du mois d'août ont donc posé un gros problème aux vins du Salento, en particulier au primitivo à la peau fine.

Castel del Monte est mis en bouteille par une douzaine de producteurs. L'un des points faibles de cette appellation est la diversité des vins qui sont proposés sous cette appellation. Le fait qu'il n'y ait donc pas un Castel del Monte, mais une multitude de typologies - vins rouges, vins blancs et rosés issus d'une douzaine de cépages - rend toute communication difficile.

Des changements sont heureusement en vue, y compris sur les étiquettes. En plus du nom de l'appellation, le nom du cépage devra à l'avenir également être mentionné. Le Conte Onofrio Spagnoletti Zeuli: "Malheureusement, l'appellation Castel del Monte regroupe tout, même les cépages internationaux qui n'ont rien à voir avec les Pouilles. On aurait dû mettre l'accent bien plus tôt sur le cépage Nero di Troia".

(Photo: Merum)

Francesco Liantonio de Torrevento est également président du consortium Castel del Monte: "Nous voulons obtenir que tous les cépages internationaux soient supprimés du règlement de production. Plus de Cabernet, Merlot ou autres dans l'appellation Castel del Monte! Je suis fermement convaincu qu'une appellation doit avoir un vin par lequel elle s'identifie. Ce n'est qu'à cette condition qu'elle peut être communiquée. La nouvelle appellation Castel del Monte sera basée sur le Nero di Troia, ce cépage représente notre territoire. Pour ce vin, nous obtiendrons également la certification DOCG. Nous, les producteurs, devons assurer la transparence et la clarté".

Le negroamaro se fait rare

En venant du nord, on entre à Brindisi dans la patrie du negroamaro, la péninsule du Salento. Le cépage est exclusivement cultivé ici, dans les provinces de Lecce ainsi que dans la partie sud de Brindisi. Dans la troisième province du Salento, Taranto, le primitivo est le cépage dominant.

Jusque dans les années 80, le Salento était recouvert d'une seule mer de vignes. Les vignes arborescentes entrelacées (alberello) comme à Pachino ou sur l'Etna en Sicile, dans le sud de la France ou à Châteauneuf-du-Pape étaient courantes ici. Ce type de culture demande beaucoup de travail, donne de faibles rendements, mais des raisins particulièrement bons.

Si le Salento est aujourd'hui un pays viticole, il le doit au fait qu'il y a cent ans, les vignobles français avaient été fortement décimés par le phylloxéra. Avant 1920, il y avait peu de viticulture dans les Pouilles, on pratiquait l'économie mixte habituelle, on semait du blé sous les oliviers et on cultivait un peu de vin.

La demande de la France a déclenché une énorme fièvre de plantation dans de nombreuses régions du sud de l'Italie, mais surtout dans le Salento, une région pauvre. En effet, le vin apporta une certaine prospérité à la population rurale dans les années qui suivirent. Mais l'apogée des Pouilles en tant que pays viticole n'a pas duré longtemps: dès les années 30, la demande en provenance de France a diminué, car les nouvelles installations y étaient mises en production. Parallèlement, les conditions politiques internationales ont mis un terme aux exportations vers d'autres pays.

(Photo: Merum)

Le bref boom s'est rapidement transformé en situation d'urgence, les caves locales ne savaient soudain plus où donner de la tête et refusaient d'acheter le raisin aux agriculteurs.

Les terres appartenaient alors à de grands propriétaires terriens qui disposaient d'immenses latifundia de 10.000 hectares et plus et faisaient appel à une multitude de petits métayers pour s'occuper de l'agriculture. Dans les années 40, mais surtout dans les années 50 et 60, une grande répartition des terres a eu lieu et des coopératives de vinification soutenues par l'État ont été créées en même temps.

La reprise de la production de vin par les Cantine Sociali, dont la commercialisation était entravée, a scellé le destin des Pouilles en tant que fournisseur de vin en vrac. Les caves coopératives garantissaient certes aux agriculteurs l'achat des raisins, mais elles n'étaient pas en mesure de trouver pour le vin un meilleur marché que les caves du centre et du nord de l'Italie. Il n'était donc pas question de marketing ou de stratégies de vente à long terme. On vinifiait les raisins des membres et on laissait le vin "s'écouler" vers le nord au prix du jour.

Lorsque la demande de vin de coupage a diminué dans le nord grâce à l'introduction de la DOCG et à des contrôles plus stricts, les prix du vin en fût se sont effondrés et avec eux l'argent du raisin. Les caves étaient pleines à craquer. La concentration subventionnée des moûts et la distillation forcée ne purent que légèrement atténuer les conséquences de la surproduction. Lorsque les primes d'arrachage ont été introduites en 1988, la grande coupe à blanc a commencé dans les vignobles des Pouilles.

Rien qu'entre 1982 et 1990, 233.000 viticulteurs avaient abandonné leurs vignes dans le sud de l'Italie. Dans les Pouilles, environ 50.000 viticulteurs, surtout dans le Salento, ont abandonné leur métier dès l'introduction des primes d'arrachage, et la plupart de leurs collègues ont suivi leur exemple dans les années qui ont suivi.

Et le dépérissement des vignes se poursuit: "En 2009 encore, 6.000 hectares de vignes ont été arrachés dans les Pouilles grâce aux primes d'arrachage de l'UE", regrette Alessandro Candido, "en 2010, ce chiffre est même passé à 6.500 hectares et on s'attend à 5.000 hectares supplémentaires en 2011".

Dans la province de Tarente, moins de vignes ont été arrachées qu'à Brindisi et Lecce. Cela s'explique surtout par le fait que les raisins de primitivo sont payés plus cher que ceux de negroamaro. Le fait que les deux Cantine Sociali de Sava aient récemment dû fermer leurs portes montre toutefois que la situation est dramatique ici aussi.

Les Cantina Sociale ont fait faillite les unes après les autres en raison du manque de raisins. La plupart du temps, elles devaient à leurs membres l'argent du raisin de plusieurs années. Sur les 170 Cantine Sociali que comptaient les Pouilles à l'origine, une bonne douzaine seulement ont survécu jusqu'à aujourd'hui.

(Photo: Merum)

En 1987, les Pouilles produisaient encore 1.300 millions de litres de vin. Aujourd'hui, la région n'en produit plus que la moitié. L'objectif de la Commission européenne de maîtriser l'excédent de vin semble avoir été atteint.

En réalité, les primes à l'arrachage ont surtout conduit à l'abandon des vignobles à faible rendement, donc non rentables, mais de grande qualité, dans le Salento. Dans le nord des Pouilles, en revanche, les plantations intensives irriguées et fertilisées ont prospéré, avec des rendements tout à fait obscènes de raisins de mauvaise qualité - on parle de 50, 60 tonnes par hectare, voire plus.

Alessandro Candido: "Les vignobles arrachés sont ceux qui ont un faible rendement à l'hectare. L'arrachage n'est recommandé que pour ces agriculteurs. Les propriétaires de plantations aux rendements maximums s'en sortent même si le prix du raisin est bas".

Cela explique pourquoi il reste si peu de l'ancienne surface de culture du negroamaro. Ce ne sont plus seulement les vignes et les olives qui caractérisent l'image moderne du Salento, mais aussi de vastes terrains en friche, des serres et de vastes installations photovoltaïques.

Fin du vin bon marché des Pouilles

Stefano Garofano (Azienda Monaci): "Quand j'étais petit, le Salento n'était qu'une mer de vignes. Aujourd'hui, les vignobles ressemblent de plus en plus à des îles. Beaucoup sont aujourd'hui en friche, de nombreuses vignes ont été remplacées par des serres ou des vergers. La raison en est le manque de renouvellement des générations. Les gens de mon âge veulent un travail qui leur garantisse un certain revenu, la viticulture ne peut pas le faire".

Pietro Giorgiani (Nuova Santa Barbara): "Les raisins sont de moins en moins nombreux, de plus en plus d'agriculteurs arrachent leurs vignes. De ce fait, les caves coopératives ne peuvent plus faire fonctionner leurs installations et leurs caves, car elles ont été conçues à l'origine pour des quantités énormes. Les agriculteurs ne savent pas comment survivre, car les prix chutent de plus en plus et la concurrence est de plus en plus impitoyable. On ne peut pas produire du raisin à 18 centimes le kilo. Ce n'est pas possible".

Au prix bas du raisin s'ajoute pour les viticulteurs le fait que les coopératives de vinification ne versent généralement l'argent du raisin qu'au bout de deux ou trois ans, voire jamais.

Donato Lazzari (Vallone): "Les agriculteurs sont contraints d'arracher leurs vignes et d'installer des panneaux photovoltaïques à la place. Ils ne le font pas volontiers, quel paysan sacrifie volontiers ses terres à la technique"?

(Photo: Merum)
Pietro Giorgiani (Nuova Santa Barbara): "Comment puis-je, en tant que père, conseiller à mon fils de continuer à cultiver les vignes? Le jeune viticulteur Gabriele Buccoliero (Galenos): "Les gens de mon âge ne veulent plus s'occuper d'agriculture et encore moins se salir les mains. Ils rêvent d'un travail de bureau confortable avec un salaire assuré. Alors que les amphithéâtres des facultés de gestion et de droit étaient bondés, ma faculté d'œnologie à Foggia était peu fréquentée".

Vittorio Pichierri: "Pour du bon raisin primitivo, je paie environ 60 centimes le kilo. Mais les rendements à l'hectare sont très faibles, entre 6.000 et 7.000 kg par hectare. Si je vends mon vin à des embouteilleurs, je touche peut-être 1,20 ou 1,50 euro par litre de vin DOC et 70 à 80 centimes pour un vin IGT".

Ernesto Soloperto: "Ici, dans la région du primitivo, les parcelles de vignes sont très petites. Les plus grandes font à peine un hectare et sont généralement cultivées par des agriculteurs en âge de prendre leur retraite. Ce seul hectare ne leur rapporte quasiment rien vu le prix actuel du raisin".

Marcello et Massimiliano Apollonio: "Un viticulteur devrait gagner environ 10.000 euros par hectare pour que cela soit rentable pour lui". Alessandro Candido estime que les agriculteurs s'en sortent déjà avec 6.000 euros. Mais le fait est que les raisins de negroamaro sont payés entre 30 et 40 centimes par les caves privées, ce qui, pour un rendement à l'hectare compris entre 7.000 et 9.000 kilos, donne un revenu à l'hectare entre 2.100 et 3.600 euros. Même les producteurs de primitivo de Sava et de Manduria ont du mal à atteindre 4.000 euros par hectare. Qui s'étonne que les agriculteurs saisissent la première occasion pour arracher les vignes?

Stefano Garofano (Azienda Monaci): "Depuis environ un an et demi, le prix du vin en fût a sensiblement baissé. Il y a moins de demande de la part des embouteilleurs".

Donato Lazzari (Vallone): "Les prix du vin en fût souffrent beaucoup de la concurrence du Nouveau Monde. Nous ne pouvons tout simplement pas rivaliser avec ces prix. Beaucoup de vin d'outre-mer arrive dans les Pouilles et fait chuter les prix. Après la forte diminution de la surface viticole ces dernières années, les prix du raisin et du vin en fût auraient dû remonter, mais ce n'est pas le cas. Lorsque les grands embouteilleurs et les caves du nord n'ont plus eu besoin de vins des Pouilles à assembler, le système s'est effondré. Malgré la forte baisse des volumes de production, il y a toujours trop de vin dans les Pouilles. Le prix du vin en fût pour le Negroamaro DOC est d'environ 50 cents par litre. C'est définitivement trop peu. Ce qui est fou, c'est que même les mauvais vins des Pouilles ont des coûts de production encore plus élevés que les vins médiocres d'outre-mer qui sont transportés par de grands bateaux vers Livourne ou Trieste".

En fait, c'est surtout le segment de prix le plus bas qui souffre de la concurrence bon marché d'outre-mer. Sebastiano de Corato (Rivera): "Paradoxalement, ce sont surtout nos vins bon marché qui sont touchés par la crise générale des ventes, car ils sont toujours 30 pour cent plus chers que ceux de nos concurrents. Je vois surtout un potentiel à l'étranger pour les vins des Pouilles à prix moyen et élevé" Marcello et Massimiliano Apollonio: "Quand il y a une crise des ventes, nous vendons mieux nos vins chers que notre gamme moins chère. Celle-ci n'est plus vraiment compétitive en ce moment".

(Photo: Merum)

La raison des prix bas des raisins et des prix bas des vins en fût est toujours un excédent de l'offre. Si, par le passé, les viticulteurs des Pouilles assuraient eux-mêmes la surproduction, ce sont aujourd'hui les importateurs de vins de masse d'outre-mer qui s'en chargent pour eux. Aujourd'hui, celui qui doit vendre des raisins ou du vin en vrac dans les Pouilles en rajoute.

Il n'est plus possible non plus de gagner de l'argent en commercialisant du vin à bas prix, car la nouvelle concurrence ne se laisse pas brader. Francesco Winspeare (Castel di Salve): "100 kg de raisin me coûtent entre 39 et 55 euros. Comment puis-je vendre un litre de vin en fût pour 35 centimes? Je perds vraiment de l'argent. Nous n'arrivons à être dans les chiffres noirs que si nous produisons de la qualité en bouteille".

Ce qui est également désagréable pour les producteurs de qualité, c'est qu'ils sont partout confrontés à des produits bon marché de leur propre région. Damiano Calò (Rosa del Golfo): "La majeure partie du vin des Pouilles vendu à l'étranger ne provient pas d'entreprises de production implantées ici, mais de grands embouteilleurs du nord de l'Italie. Les caves coopératives leur vendent du negroamaro ou du primitivo à des prix exorbitants, parce qu'elles ne savent pas quoi en faire. Et c'est ainsi que le negroamaro apparaît alors en Allemagne pour 1,79 euro la bouteille".

L'esprit d'entreprise est demandé

À Foggia et dans la partie nord de la province de Bari, la culture de raisins de table et la production de vin de masse sont florissantes. Il y a ici aussi quelques producteurs de qualité, mais la terre est fertile et donne des rendements à l'hectare qui restent intéressants même si le prix du raisin est bas.

Les vins de l'appellation Castel del Monte, dans la province d'Andria, sont autrement plus intéressants. Le Nero di Troia, originaire de cette région, n'est pas le seul à donner de superbes vins, l'Aglianico et le Montepulciano font également partie des cépages autorisés de l'appellation Castel del Monte DOC.

L'appellation prospère grâce à une petite poignée d'entreprises viticoles très actives: le classique Rivera, l'étoile montante Torrevento, la petite entreprise Santa Lucia, le comte Spagnoletti Zeuli et, depuis quelques années, Antinori avec Tormaresca.

Peut-être est-ce dû au fait que l'entreprise se trouve dans la prestigieuse appellation Castel del Monte, mais il est certain que le succès de Torrevento, très atypique dans les Pouilles, montre ce que peut faire un entrepreneuriat énergique. Francesco Liantonio, fils d'une famille de viticulteurs aisés et ancien professeur de communication et de marketing, a mis en bouteille sa première bouteille de vin en 1994. Après 16 ans, le volume de vin commercialisé sous la propre marque Torrevento s'élevait déjà à 2,5 millions de bouteilles. A cela s'ajoutent "quelques millions de bouteilles" avec des labels de clients.

Et parce qu'il en a eu assez de laisser le blé des champs de la famille au commerce de gros aux prix du marché mondial, il le fait transformer en pâtes de haute qualité sous sa propre marque Altigrani.
Les Pouilles s'apitoient volontiers sur leur sort lorsqu'il est question de la situation désastreuse de leur agriculture. Hormis le manque dramatique d'esprit d'entreprise, il y a peu de raisons pour que les Pouilles se portent plus mal que la Toscane, par exemple.

La qualité naturelle des raisins, des olives et des autres dons de la nature y est aussi élevée qu'ailleurs. Au contraire, le goût des fruits, des pâtes, des fromages, des légumes, de la bonne huile d'olive semble ici encore plus intense qu'ailleurs. Malheureusement, on ne parvient pas à assurer cette avance, à la commercialiser et à fonder ainsi une image positive.

On entend souvent le constat de Donato Lazzari (Vallone): "L'un des grands problèmes des Pouilles est le manque d'esprit d'entreprise, et pas seulement dans l'agriculture. Nos jeunes qui font leurs études dans une université du nord de l'Italie ne reviennent généralement pas".

Lors des entretiens avec les viticulteurs, certains expriment le fait que la politique ne fait rien pour mieux faire connaître les Pouilles à l'étranger. On se plaint que la "marque Pouilles" est relativement peu connue, contrairement à la "marque Sicile", et on demande à l'État de soutenir la communication.

On peut croire ou non à l'efficacité du travail de communication de l'Etat. (...) Il est certain que les responsables politiques et administratifs auraient dû investir dans l'aménagement local et paysager des Pouilles avant de communiquer.

Comme dans de nombreux endroits en Italie, l'attribution des permis de construire est soumise à des règles qui ne sont certainement pas dictées par l'intérêt public. Marcello e Massimiliano Apollonio: "Ici, on construit partout de manière sauvage, il n'y aura bientôt plus de terres cultivables. Même les côtes ont été cassées, car on a installé sans autorisation de vilains blocs de ciment".

A part quelques oasis isolées, la ville de Lecce par exemple, la côte au sud d'Otrante, les collines de Castel del Monte, on a essayé avec succès dans les Pouilles de cacher la beauté d'un maximum de paysages derrière une laideur cimentée.

Oui, les Pouilles, c'est aussi ça. Le laid côtoie le beau. Comme partout dans le sud de l'Italie. Mais le voyageur ne se souvient que des belles impressions, et elles sont innombrables. Nous ne pouvons que souhaiter à nos lecteurs que leur chemin les mène à Lecce, au Castel del Monte ou à travers les paysages jusqu'à l'un des ports de pêche animés de la côte longue de 800 kilomètres.

Fiche d'identité des Pouilles

Les Pouilles sont le sud de l'Italie, et l'on reconnaît l'Italie du sud notamment au fait que le très beau et le très laid sont terriblement proches l'un de l'autre. Ce qui est beau, ce sont les vieilles parcelles de vignes avec leurs alberellos enchevêtrés, les paysages et les villages de la côte est de Polignano a Mare jusqu'à Santa Maria di Leuca ou l'arrière-pays de Bari avec le plateau des Murge, les vieux oliviers, les visages effrayants des vieux assis devant le bar du village, les ports de pêche, la mer... Ce qui est laid, c'est l'urbanisation sauvage, le bétonnage incontrôlé, l'agriculture moribonde.

Les Pouilles ont longtemps été le tonneau de vin de l'Italie. Aujourd'hui, on traverse le Salento en se demandant où sont passées toutes ces vignes et de quoi vivent tous ceux qui travaillaient cette mer de vignes jusqu'à l'introduction des primes à l'arrachage il y a 23 ans.

Les Pouilles sont longues. De Marina di Chieuti, à la frontière nord de la région du Molise, à Santa Maria di Leuca, tout au sud, il faut parcourir plus de 400 kilomètres en voiture et environ cinq heures de route.

Les Pouilles produisent des vins très différents. Des negroamaro lourds, fruités et surmûris, à la fois âpres et riches en acidité dans le Salento, des primitivo superconcentrés, riches en alcool et souvent sucrés de Taranto, des blancs délicats et des rosés dans le Val d'Aoste.e de la vallée d'Itria, des Nero di Troia âpres, fruités et parfois élégants de Castel del Monte (Bari) ainsi que - outre quelques vins de qualité - des vins de masse des plaines fertiles du nord des Pouilles (Foggia).

Les Pouilles offrent à l'amateur de bonne cuisine tout ce qu'il peut désirer: l'inoubliable burrata d'Andria, des pâtes de blé dur dans toutes les variations possibles et imaginables, la meilleure huile d'olive de Coratina de la province de Bari, du poisson du port directement dans l'assiette, du pain unique, des légumes savoureux...

Les Pouilles étaient autrefois peuplées d'une population extrêmement accueillante et sympathique! Heureusement, cela n'a pas changé: Les habitants des Pouilles font partie de ce que les Pouilles ont de meilleur à offrir!

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