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Les vins blancs et le vinsanto de Santorin comptent aujourd'hui parmi les meilleurs vins de Grèce. Mais le boom touristique continu sur la belle île de cratère fait des victimes: l'eau se fait rare, les vignobles diminuent de plus en plus depuis des années - et dans les installations restantes, la lutte acharnée contre le vent et la sécheresse ne donne que des rendements extrêmement faibles.

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La plus belle première rencontre avec l'archipel de Santorin et son île-cratère principale mondialement connue, Thíra, est celle du visiteur qui pénètre lentement à bord d'un bateau dans la caldeira, le chaudron d'effondrement magique de la gigantesque éruption volcanique de 1645 avant Jésus-Christ. Outre les villages méditerranéens idylliques et touristiques, une ville en ruines vieille de plus de 3500 ans, des maisons blanchies à la chaux et des petites chapelles aux coupoles bleues, c'est surtout la vue des parois du cratère, hautes de 300 mètres et d'un noir rougeâtre, qui se prolongent tout aussi profondément dans la cuvette du cratère remplie d'eau, qui fascine. De l'île autrefois connue sous le nom de "Strongyle" - la "ronde" - il ne reste après la grande éruption qu'un arc d'île en forme de croissant de 16,4 kilomètres de long et de 1,3 à 6 kilomètres de large: Ce qu'elle a perdu en substance, l'île l'a gagné en beauté fragile. L'attraction touristique actuelle - autrefois appelée Kallistí, la plus belle des Cyclades - dispose également d'une culture viticole unique. Elle trouve son image archaïque dans une forme de taille de la vigne qui n'a rien à voir avec l'ordre européen habituel des vignobles: Pour se protéger du vent et des intempéries, les vignes s'enfoncent dans le sol des plateaux, entre les blocs de lave, comme des nids d'oiseaux posés là. Leurs branches sont enroulées en cercle après la taille annuelle de printemps; la forme des ceps touffus qui en résulte rappelle les paniers, les couronnes ou les grandes boucles torsadées - "kouloura.

". La position particulière de Santorin se traduit également par le fait que l'île fait partie des rares régions viticoles européennes dont les vignes n'ont pas été attaquées et détruites par le phylloxéra. Jusqu'à aujourd'hui, les vignes ne doivent pas être greffées sur des porte-greffes américains résistants au phylloxéra, mais peuvent se multiplier directement dans le sol grâce à des sarments coupés.

Kouloura
Les vignes de Santorin: Il est difficile de ne pas voir dans ces buissons ronds des couronnes d'épines démesurées et protectrices, qui arrachent au paysage aride, dans un stress hydrique douloureux, suffisamment d'eau et de nourriture pour pouvoir atteindre un rendement moyen extrêmement bas de 25 hl/ha. Mais c'est justement leur rôle: les feuilles des buissons poussant vers l'extérieur protègent les raisins situés à l'intérieur contre le vent éternel (surtout les vents estivaux d'Etesia venant du nord) avec ses grains de sable fins - et les paniers, souvent assis dans des creux, recueillent l'eau des rares précipitations (en moyenne seulement 250 mm par an) bien mieux que les ceps de vigne dressés. Elles reçoivent un peu plus de liquide de la rosée qui se forme comme vapeur d'eau nocturne au-dessus de l'eau de la caldeira froide et qui se dépose le matin sur le sol et les feuilles sous forme de brume aux notes salées.
Haridimos Hatzidakis montre la couronne torsadée
Ce que le buisson n'absorbe pas immédiatement s'infiltre dans le sous-sol solide des vignes: La pierre ponce poreuse, qui retient très bien l'eau, se trouve entre les éclats de lave sous la forme d'un verre de roche solidifié en mousse à partir de lave riche en acide silicique et en gaz, tantôt sous forme de sédiment meuble comme le sable et le gravier de pierre ponce, tantôt sous forme solidifiée comme le tuf de pierre ponce. Plus le tuf est riche en compartiments et en bulles, plus la capacité de rétention d'eau et les conditions de croissance des vignes sont bonnes. L'île n'est pas tendre avec ses habitants", disent certains viticulteurs, et c'est ainsi que la vigne a trouvé une technique de survie qui a fait ses preuves sur l'île depuis au moins 3500 ans.

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Depuis 1971, Santorin est l?une des 28 appellations grecques de vin de qualité, officiellement appelée "Onomasía Proeléfseos Anotéras Piótitos" (appellation d?origine de qualité supérieure - OPAP). Par analogie avec la loi française sur le vin de l'époque, ils sont également souvent appelés vins AOC (Appellation d'Origine Contrôlée). La classification OPAP à Santorin est exclusivement réservée aux cépages blancs autochtones Assyrtiko, Aidani Aspro et Athiri. Pour être classé, l'Assyrtiko doit être présent à au moins 75%; la proportion d'Aidani Aspro et d'Athiri ne doit pas dépasser 25% au total. Cette règle s'applique aussi bien aux vins blancs secs

Vinsanto 2004 - un bon millésime

ainsi que pour le Vinsanto.

. En général, la plupart des viticulteurs n?utilisent que l?assyrtiko et l?aidani pour le vinsanto, mais il existe aussi des versions avec les trois cépages. Pour le vin blanc sec Santorini OPAP, la majorité des entreprises utilisent uniquement l?assyrtiko, mais il existe encore des viticulteurs qui associent les trois cépages dans une cuvée. Les cépages blancs représentent aujourd'hui 80% de l'encépagement de l'île, dont l'expressif assyrtiko blanc représente à son tour 90%. Parmi les cépages rouges, ce sont surtout le mandilaria et le mavrotragano qui produisent aujourd'hui des vins rouges remarquables. Cultivés dans un climat plutôt tempéré, avec des étés chauds et secs et des hivers doux, nourris par la terre volcanique, l'air marin et l'eau de mer, les vins blancs de Santorin sont des vins de terroir classiques et élégants. Avec des notes parfois salées, une structure solide, des arômes souvent terreux et minéraux, des arômes d'agrumes typiques et des profils d'acidité extrêmement secs et délicatement fruités, ils sont considérés comme de très bons compagnons de repas - et renforcent la réputation de Santorin comme l'une des meilleures appellations grecques.

Rendements faibles, acidité élevée, Vinsanto doux: pour les vins de table rouges (Epitrapezios Oinos) et les vins de pays (Topikos Oinos), les rendements varient entre 19 et 40 hl/ha, selon la qualité de la parcelle. Pour les vignes OPAP, les rendements sont également très variables - et ce à un niveau bas: 15 - 28 hl/ha. Les taux d'alcool y sont le plus souvent compris entre 12,5 et 14%, la majorité des vins affichant 13% et plus.
Les rendements pour la production de vinsanto - après séchage des vignes au soleil - sont de 7 à 8 hl/ha; les teneurs en alcool varient considérablement entre 8% et 14%. Les sucres résiduels se situent généralement entre 200 et 300 grammes, certains Vinsanto dépassant même les 400 grammes. Il n'est pas étonnant que les ouvriers boivent un verre de Vinsanto le matin, comme le veut la tradition: son sucre donne de la force, son acidité rafraîchit.

Vignes d'assyrtiko en viticulture traditionnelle Kouloura

Neuf domaines viticoles, dont les quatre plus anciens de l'île, font aujourd'hui partie de l'OPAP Santorin.

Il y a de bonnes raisons de commencer la découverte par la Koutsoyiannopoulos Winery.

, le plus ancien domaine viticole de l'OPAP - elle offre en effet le grand avantage de pouvoir plonger littéralement dans l'histoire de la culture viticole de Santorin avec un bon vin dans le verre. Le propriétaire, George Koutsoyiannopoulos, se fera un plaisir de guider personnellement les visiteurs à travers le musée du vin qu'il a préparé avec amour et minutie dans la cave de son domaine viticole fondé en 1870 à Vothonas (au centre de l'île, près de l'aéroport) et qui documente l'histoire du vin de Santorin de 1660 à 1970. George Koutsoyiannopoulos n'est pas seulement un conteur passionné d'histoire, mais aussi un excellent viticulteur. Dans la discipline de prédilection moderne de Santorin, l'assyrtiko sec et puissant, Koutsoyiannopoulos sait convaincre avec son "Santorini" extrêmement rafraîchissant, aux notes d'agrumes et d'ananas. Le "Nykteri" (Nuit), également élevé en fûts de bois et issu de raisins assyrtiko bien mûrs, est encore plus concentré et profond. Il n'est surpassé que par le Vinsanto de la maison, vieux de 50 ans: sa dégustation permet de comprendre pourquoi les tsars, les monastères russes et la noblesse vénitienne s'enthousiasmaient autrefois pour cette boisson semblable à un nectar.

Koutsoyiannopoulos - domaine viticole et musée du vin

Haridimos et Konstantina Hatzidakis travaillent depuis 1997 dans leur propre petit domaine situé à 300 mètres d'altitude près de Pyrgos, dans le sud de l'île. Ancien œnologue de Boutari, Hatzidakis est convaincu que la région viticole de Santorin recèle encore "de nombreux secrets à dévoiler". Pour ce faire, une grotte (Canava.

) utilisée par le grand-père de Constantine comme remise à outils et étable à vaches a d'abord été transformée en domaine viticole, qui sert aujourd'hui à la production d'une large gamme de vins blancs, mais aussi du mavrotragano, un cépage rouge autochtone réservé à Santorin.

Haridimos Hatzidakis

Pour le cépage assyrtiko, Hatzidakis pratique également, sur une petite surface, la variété "Gobelet", un peu plus haute et en forme de gobelet Buscherziehung, qui est toutefois un peu plus sensible à la casse par le vent. "Mais il donne des raisins de meilleure qualité", affirme Haridimos Hatzidakis avec conviction. Les rendements se situent tout de même entre 35 et 40 hl/ha - des quantités nettement supérieures à la moyenne pour Santorin. Avec le Mavrotragano 2006, Hatzidakis est l'un des premiers embouteilleurs de vins rouges de Santorin à avoir réussi un exemple de style de vin rouge moderne hautement aromatique, élevé dans des barriques neuves.

Du boom viticole au boom touristique, des vignobles aux lits d'hôtel: Les bases ont été posées très tôt: Les Phéniciens auraient déjà ramené le vin d'Assyrie, où l'on pense que l'Assyrtiko est né. Mais ce n'est qu'avec la domination vénitienne, à partir du début du 13ème siècle, qu'une culture viticole importante s'est peu à peu développée à Santorin. Les vins doux, faciles à stocker et à transporter, étaient expédiés non seulement dans tout le bassin méditerranéen, mais aussi, à l'époque, jusqu'en Russie. C'est également de là que provenait le bois utilisé dans les nombreux chantiers navals de Santorin, non seulement pour la construction de bateaux destinés au commerce maritime, mais aussi pour la fabrication de tonneaux de 10 à 3400 litres. La période de 1830 à 1870 a été considérée comme la meilleure période d'exportation; 4000 hectares de vignes étaient alors disponibles pour répondre à la forte demande. Avec la révolution d'octobre 1917, l'exportation vers la ville russe d'Odessa et, par conséquent, la noblesse russe et les monastères orthodoxes, qui étaient des clients importants, ont disparu. Cependant, jusqu'au milieu du 20e siècle, la production de vin a pu être étendue à l'Europe occidentale à tel point qu'en 1950, il y avait encore environ 4500 hectares de vignes sur l'île, comme le montrent les photos aériennes de l'époque du musée du vin de George Koutsoyiannopoulos. Jusqu'à 40.000 tonnes de raisin auraient été récoltées à l'époque; les rendements actuels se situent autour de 4000 tonnes. Le boom de la construction lié au tourisme, qui dure depuis des décennies, a entraîné une forte diminution des surfaces viticoles. En 1970, il n'y avait plus que 2200 ha et aujourd'hui, selon les sources, les surfaces sont estimées à seulement 1200 à 1500 ha.
En réalité, selon le viticulteur de l'OPAP Yiannis Paraskevopoulos (GAIA Wines), il ne reste aujourd'hui que 1.200 ha de vignes, dont 800 ha en production - soit environ le double de la plus petite région viticole allemande, la Saxe. Les rendements moyens extrêmement faibles de 25 hl/ha sont insuffisants pour assurer un revenu suffisant, le tourisme devient donc une source de revenus de plus en plus importante - et de plus en plus rentable: les touristes du monde entier séjournant dans les nombreux hôtels et pensions permettent de réaliser de bien meilleurs revenus, mais aussi les terrains, qui peuvent désormais atteindre des prix astronomiques.

Vignobles de Pyrgos

Non loin de Pyrgos, à proximité du bord du cratère, s'est installée SantoWines.

, la plus ancienne coopérative de Grèce, strictement orientée vers la qualité. Depuis sa création en 1947 - dans sa nouvelle construction depuis 1992 - elle s'occupe de la commercialisation des produits agricoles de 14 coopératives individuelles qui, outre le vin, produisent également des fèves, des câpres, des tomates et des conserves sucrées. Cependant, parmi les viticulteurs - environ 1000 sur les 2500 membres - seule la moitié utilise actuellement ses terres pour la production de vin. Le président de SantoWines, Markos Kafouros, considère donc la préservation des petits vignobles menacés par le boom de la construction comme l'une des principales missions de la coopérative: "En protégeant les vignobles et les viticulteurs, nous voulons préserver des biens culturels uniques". Pour SantoWines, la préservation de la culture viticole passe également par l'utilisation des 30 cépages autochtones encore existants comme "banque de gènes", afin de pouvoir maintenir à l'avenir la diversité traditionnelle des cépages. SantoWines encourage ses membres à miser sur la qualité dans les vignobles. Cela se traduit par des rendements moyens de 3 à 3,5 t / ha chez les fournisseurs. L'équipement ultramoderne en acier inoxydable de la cave d'une capacité de 3000 tonnes, dans laquelle les moûts blancs fermentent à une température contrôlée de 16 à 18 degrés maximum, est également l'expression de l'orientation qualité réussie et souvent primée. La part des vins blancs dans la production totale est de 90%, dont un cinquième environ est destiné à l'exportation. Parmi les exemples expressifs de la gamme actuelle, on trouve le Vinsanto, élevé quatre ans en fûts, et l'Assyrtiko 2008, dont la forte acidité, la structure ferme et les notes d'agrumes marquées sont dues à un élevage à une altitude de 230 à 330 mètres. Un Assyrtiko Reserve 2004, vieilli six mois en barrique et six mois en bouteille, convainc également par son intensité, sa longueur et sa richesse aromatique: l'Assyrtiko, le cépage le plus noble de Santorin, a autant le potentiel de vieillir que le don de convaincre par sa fraîcheur et sa complexité dès sa jeunesse.
Viticulteur Artemis Karamolegos - domaine viticole San...torini

Le petit domaine viticole familial "San...torini.

", situé dans le petit village d'Exo Gonia au centre de l'île, allie avec succès depuis 1995 la technique moderne à la culture traditionnelle de la vigne. Le nom du domaine viticole "San...Torini" pourrait être traduit par "comme...l'actuelle": Le propriétaire et viticulteur Artemis Karamolegos veut présenter ses vins, élevés dans une cave ultramoderne, comme des ambassadeurs rafraîchissants de la culture du vin de l'île, tels qu'ils sont possibles dans le "temps présent". Dans les vignobles dont il est le seul propriétaire, il ne cultive à cet effet que les variétés autochtones Assyrtiko, Aidani Aspro, Athiri et Mavrotagano.

Le vigneron Matheos Argyros

À quelques kilomètres au sud, dans le village d'Episkopi Gonias Thiras au centre de l'île, se trouve le domaine viticole Argyros.

, l'un des plus anciens et aujourd'hui des plus renommés de Santorin. À deux reprises, en 2005 et 2006, le magazine Wine & Spirits a classé le domaine, fondé en 1903, parmi les 100 meilleurs domaines viticoles du monde. Les bases de cette reconnaissance ont été posées par Yannis Argyros, représentant de la troisième génération, qui a repris le domaine en 1974. L'extension considérable de la surface de culture à 26 ha et la modernisation de la cave ont été accompagnées d'un travail de viticulture sélectif et strictement axé sur la qualité. Depuis peu, le domaine est dirigé par le fils de Yannis, Matheos, qui accomplit son travail d'œnologue avec beaucoup de sérieux et de précision. La ligne de base "Atlantis", avec un élevage en blanc, rouge et rosé, est une bonne entrée en matière pour tous les intéressés qui attendent un rapport qualité-prix particulièrement intéressant. Ses jeunes assyrtikos élevés en cuve d'acier séduisent par leur forte acidité et leurs notes fraîches d'agrumes, de groseilles à maquereau et de pommes vertes. Dans le cas de l'"Argyros Estate Barrel", l'acidité (7,1 grammes) s'accompagne, après l'élevage en fûts de chêne neufs, de plénitude et de richesse d'extrait avec des notes de fruits jaunes mûrs, de miel et de noix. Le Vinsanto, qui n'est commercialisé qu'après vingt ans de maturation, est également impressionnant: il est ambré et épicé comme du café dans le verre, avec des notes de noix, de malt et de miel. Le sucre (240 gr/l) et l'acidité (6 gr/l) s'accordent à merveille.

Le vigneron Georgios Gavalas - expressif comme ses vins

Quelques kilomètres plus au sud-ouest, sur le haut plateau, au milieu du petit village paisible de Megalochori, le couple de viticulteurs aussi sympathique que modeste, Georgios et Margarita Gavalas.

, montre à quel point l'orientation vers la tradition peut donner des résultats extraordinaires avec un travail précis. Après la reprise de l'entreprise paternelle en 1987, le Vinsanto est par exemple exclusivement vinifié dans d'anciens fûts de 1600 litres, après que la vendange, y compris les cépages, ait été pressée à pieds nus. Le couple est tellement attaché à l'histoire familiale de la viticulture, vieille de plus de 300 ans, que sur sa petite surface de 1,8 ha, il ne cultive que des cépages traditionnels de Santorin et que les viticulteurs sous contrat ne cultivent pour Gavalas que des cépages rares comme les rouges Mavrotragano et Voudomato. Parmi les 65.000 bouteilles produites, on trouve notamment une excellente cuvée composée des cépages autochtones katsanó (85%) et gaiduria (15%). Avec ses arômes fruités et terreux, ses notes de pomme et de pamplemousse et sa structure acide puissante, elle démontre les résultats individuels que peut donner la réflexion puriste sur la tradition viticole propre. Enfin, si vous avez la chance d'être gâté dans la cour ombragée de Gavalas par la fraîcheur d'un Katsanó pur aux arômes de pamplemousse et de pêche mûre, et d'être envoûté par un Assyrtiko de dix ans d'âge, frais et acidulé, aux notes de miel, de caramel et de sherry, vous n'aurez peut-être même plus besoin de vous rendre chez le viticulteur le plus proche.

Pourtant, le domaine OPAP le plus proche n'est pas si loin: un peu plus au sud de Megalochori, non loin du bord du cratère, se trouve la "filiale de Santorin" du domaine viticole traditionnel renommé Boutari.

. Fondé en 1879 à Naoussa, dans le nord de la Grèce, le domaine ne s'est installé à Santorin qu'en 1988, a emménagé dans de nouveaux bâtiments dès l'année suivante et pose des jalons dans la commercialisation des vins de Santorin, et pas seulement depuis la plantation de six hectares de ses propres vignes, achevée en 1994. Boutari ne s?engage pas seulement à préserver la diversité des cépages grecs, mais, de par la taille de son exploitation et sa conception de la qualité et non de la quantité, le domaine prétend avoir contribué à la "révolution du vin grec" de ces dernières années.

Les anciens paniers de transport lourds (domaine Boutari)

C'est en tout cas l'un des principaux messages que le visiteur peut retenir du film publicitaire et informatif diffusé dans la salle de cinéma circulaire et fraîche. La révolution œnologique n'est pas seulement due à la législation viticole de 1971-1972, strictement inspirée de la France, mais aussi à l'adhésion de la Grèce à la Communauté européenne en 1981, qui a entraîné, à Santorin aussi, des investissements considérables dans l'infrastructure du secteur viticole.
Les assyrtiko purs, mais aussi les cuvées, plaisent par leur fruité et leur fraîcheur, auxquels peuvent également contribuer des notes marquées de sel marin. Les vins de réserve, avec une fermentation en fûts, un vieillissement en fûts et un bâtonnage.

quotidien, se révèlent être de puissants représentants d'une nouvelle stylistique grecque avec leurs notes de fumée, de pétrole et de bois. La volonté d'expérimentation de Boutari se traduit également par la pratique de la taille Guyot, au moins sur de petites surfaces. Elle "permet certes une production plus simple, mais ne peut pas être utilisée sur toute la surface de Santorin", résume l'œnologue de Boutari, Ioanna Vanvakouri, à propos des résultats des essais réalisés au cours des 20 dernières années.

Au nord de l'île - à Oia - se trouve le domaine viticole de Paris Sigalas

, viticulteur de renommée internationale. Après des études de mathématiques à la Sorbonne, la logique et les mathématiques ont été pendant de nombreuses années les points forts de son travail - aussi bien comme professeur de lycée au Pirée que plus tard comme professeur de mathématiques à Santorin. Après son retour sur l'île, il a commencé à faire du vin en parallèle, comme on peut l'imaginer pour un mathématicien: Avec beaucoup de persévérance, une conceptualisation claire, des hypothèses et des expériences ciblées. Lorsqu'il a finalement repris le domaine fondé par ses parents en 1991, sa vie n'a plus été déterminée par l'utilisation académique d'édifices de pensée logiques. Sigalas concevait désormais son travail comme un mouvement s'éloignant de la logique et des mathématiques, "vers la terre". Autrefois, le monde était pour lui "réduit au contenu d'une boîte", dit Sigalas, ce n'est qu'en tant que producteur de vin que le monde s'ouvre à lui dans sa plénitude magique: "Le vin - c'est un miracle - der Wein, das ist ein Wunder".

Paris Sigalas

Il n'est pas étonnant que Sigalas soit l'un des rares viticulteurs de Santorin à pratiquer la culture en gobelet du guyot pour une partie de ses vignes. Dans le domaine de Sigalas, juste devant l'entrée de la salle de dégustation, les rangées rectilignes et irriguées de manière ciblée sont un exemple de l'envie d'expérimenter de Sigalas. Le dispositif expérimental convient à nouveau à ce mathématicien de formation, pour qui le rendement des buissons et des paniers éparpillés ne semble pas suffisant et pas assez contrôlable. Selon lui, le report des vendanges au mois d'août a déjà fait ses preuves, afin d'obtenir si possible des vins à l'acidité fraîche prononcée.
Parmi les résultats impressionnants de sa passion à la limite des mathématiques et de la nature, on trouve par exemple l'assyrtiko élevé en fûts de bois, qui dégage des notes de fruits jaunes et de miel, ou le puissant mavrotragano rouge élevé en cuve d'acier, qui séduit par ses arômes de cerise, de poivre et de paprika. Enfin, son fleuron, son élégant Vinsanto orange et or de 2003, se présente riche et complexe.

L'œnologue Yannis Paraskevopoulus du domaine Gaia

Le domaine viticole GAIA Wines.

, un projet commun de l'agronome Leon Karatsalos et de l'œnologue Yannis Paraskevopoulos, se présente de manière non conventionnelle, certes moderne, mais aussi plus traditionnelle que Paris Sigalas. Le siège principal du domaine se trouve à Nemea (Péloponnèse), où des vins de grande qualité sont produits depuis 1994. Les vins vinifiés dans une ancienne usine de tomates sur la côte est de Santorin, sur la plage entre Kamari et Monolithos, sont d'excellents exemples de la position exceptionnelle de Santorin dans l'offensive de qualité grecque. La première mise en bouteille du "Thalassitis" - un vin blanc issu à 100% d'assyrtiko - indiquait déjà l'ambition du viticulteur formé à Bordeaux de composer des vins de terroir secs à l'os à partir de cépages autochtones qui, grâce à une vendange à pleine maturité, peuvent convaincre par leur richesse aromatique et l'intensité de leur goût avec une acidité rafraîchissante. "Celui qui vient de la mer", selon la traduction de "Thalassitis", se présente dans sa variante d'élevage en bois de chêne comme une rencontre fructueuse entre tradition et modernité, entre l'histoire du vin grec et la technique stimulée par la France. Le premier moût de l'assyrtiko, qui s'écoule sans pression de pressurage, est d'abord mis en barriques neuves de chêne de Nevers (80%) et d'acacia. Après la fermentation, le vin est élevé pendant cinq à six mois dans les mêmes fûts, avec un bâtonnage régulier. Il en résulte un vin puissant, riche et long en bouche, qui allie harmonieusement des arômes frais d'agrumes à des notes fumées.

Chapelle blanche à la coupole bleue - un motif de photo très apprécié

Zaziki, Mouzaka et Retsina - et au-delà?

La qualité des vins de Santorin, encore peu connue dans de nombreux endroits, met en lumière un problème général de la scène viticole grecque. Le préjugé selon lequel la Grèce n?a pas grand chose d?autre à offrir que des vins doux et de la retsina est toujours d?actualité, du moins en Allemagne. Même la gastronomie grecque ne propose que rarement une sélection représentative du nouveau style de vin grec - sans doute un problème de marketing, qui associe encore trop rarement les gastronomes, les viticulteurs et les visiteurs des restaurants à la modernité et à la légèreté, mais plutôt aux facettes folkloriques de la publicité dans les prospectus touristiques.
George Koutsoyiannopoulos fait partie des viticulteurs de Santorin qui souhaitent emprunter de nouvelles voies. "Malheureusement, à l'étranger, on ne connaît que le zaziki, la mousaka et le retsina, alors que nous avons bien d'autres choses à offrir. Mais il est très difficile d'éveiller la conscience des consommateurs et des producteurs. Notre marketing devrait davantage mettre en évidence à quel point nos vins peuvent accompagner les plats gastronomiques les plus raffinés", dit-il. Pour les amateurs de vins de Santorin, il reste à espérer que les viticulteurs de l'OPAP parviennent à préserver leurs vignobles malgré le boom de la construction et les faibles rendements, afin que de plus en plus de terres viticoles ne soient pas perdues pour de nouvelles constructions dans le secteur du tourisme.

Anarchie dans les vignobles de Hatzidakis

Comment se rendre à Santorin:

En été, il existe de nombreux vols charters directs vers Santorin au départ des aéroports allemands. Cependant, la plupart d'entre eux ne partent qu'une fois par semaine, ce qui nécessite de réserver longtemps à l'avance. Le plus simple est de prendre un vol via Athènes. Aegean Airlines, qui coopère avec Lufthansa, emmène les visiteurs de nombreuses grandes villes allemandes (Berlin, Francfort, Munich, Düsseldorf, Stuttgart) et européennes à Athènes et de là à Santorin. En été, elle propose jusqu'à quatre correspondances quotidiennes d'Athènes à Santorin.
Le trajet en ferry du Pirée à Santorin est un peu long, mais en même temps bon marché et impressionnant. En été, il y a jusqu'à sept liaisons quotidiennes par ferry. La traversée dure environ 4,5 heures avec les bateaux à grande vitesse et environ 8,5 heures avec le ferry régulier. Un billet simple coûte environ 50 EUR.

Murs en pierre de lave (pezoules) pour les installations en terrasse sur les plateaux (Hatzidakis)

Hôtels et restaurants que nous avons visités et que nous recommandons.

Hôtel et villas Volcano View
Directeur: Andreas Patiniotis
P.O. Box 86
Fira, 84700 Santorin
Tél.: 30 22860 24870
Télécopieur: 30 22860 24890
email: info@volcano-view.com
www.volcanoview.info

Restaurant Selene
Personne de contact: Yiorgos Hatziyannakis
Fira, 84700 santorin
Tél.: +30 22860 22249
Fax: +30 22860 24395
email: selenegr@otenet.gr
www.selene.gr

Restaurant Marmita
Personne à contacter: Andreas
Megalochori, 84700 Santorin
Tél.: +30 22860 81603
Télécopieur: +30 22860 81603
email: info@marmita.com.gr
www.marmita.com.gr

Restaurant Saltsa
Personne à contacter: Lilian Riga
Imerovigli, 84700 Santorin
Tél.: +30 22860 28018
Télécopieur: +30 22860 28017
email: info@saltsa.gr
www.saltsa.gr

Restaurant Nichteri
Personne à contacter: Vassilis Zacharakis
Kamari, 84700 Santorin
Tél.: +30 22860 33480
email: nichteri@nichteri.gr
www.nichteri.gr

Restaurant Saltsa
Personne à contacter: Stavros Sigalas
Oia, 84700 Santorin
Tél.: +30 22860 71362
Fax: +30 22860 71569

Littérature recommandée:
  • Santorin (de la série "Merian live!"): Munich, Ganske 2008. ISBN 978-3-8342-0106-5. 128 pages avec carte routière insérée. 9,95 euros.
  • Santorin (Dumont Reisetaschenbuch mit Reiseatlas): Ostfildern: DuMont Reiseverlag, 2008 (3e édition actualisée). ISBN 978-3-7701-5930-7. 240 pages. 12,00 euros.
  • Cyclades (dont 11 pages sur Santorin): Munich, ADAC-Verlag, 2007. ISBN 978-3-89905-469-9. 143 pages. 6,50 euros
  • Cyclades (dont 84 pages sur Santorin): Erlangen, Michael Müller Verlag, 8e édition entièrement revue et mise à jour en 2009. ISBN 978-3-89953-455-9. 696 pages, 22,90 Euro
  • Santorin - L'île volcanique. I. Mathioulakis & Co. KG, Athènes, par Nanno Marinatos, (guide très informatif disponible au moins sur l'île, avec de nombreuses photos sur l'histoire et le paysage, 128 pages, ISBN 960-7310-23-3).
  • "GreeceGenius" de Rudolf Knoll et Monica Kellermann. Mainz: Fachverlag Dr. Fraund, 2004. ISBN 3-921156-63-7 / ISBN 978-3-921156636. 160 pages. Encart d'adresses avec commerçants, importateurs, associations, etc. Épuisé, disponible uniquement dans les librairies d'occasion modernes.
  • "The Wines of Greece" - la dernière présentation complète des vins grecs par Konstantinos Lazarakis, publiée par la célèbre maison d'édition londonienne Mitchell & Beazley en 2005, n'est malheureusement plus disponible que chez les antiquaires modernes.

Les viticulteurs OPAP de Santorin
GAIA Wines

Yiannis Paraskevopoulos et Leon Karatsalos, tél.: +30 210 8055642, fax: +30 210 8055542, gaiawine@otenet.gr, www.gaia-wines.gr

San...torini

San...Torini Winery, Exo Gonia, 84700 Santorin, Tél.: +30 22860 33395, Fax:. +30 22860 33240. san_torini@yahoo.gr

Argyros

Estate Argyros Winery, Episkopi, 84700 Santorin, tél. +30 22860 31489, margiros@otenet.gr, www.argyrosestate.de

Hatzidakis

Haridimos and Konstantina Hatzidakis, Pyrgos Kallistis / 84701 Santorin, Tel. +30 22860 32466 Fax +30 22860 28395, hatzidakis@hatzidakiswines.gr, www.hatzidakiswines.gr

SantoWines

SantoWines, Association Coopératives de Produits Thérapeutiques, Pyrgos, 84700 Santorin, Tél. +30 22860-22596 www.santowines.gr,info@santowines.gr

Boutari

Boutari Winery, Megalochori, 84700 Santorini Tél: +30 22860 81011, Fax: +30 22860 81606. E-mail: santorini.winery@boutari.gr, www.boutari.gr

Gavalas Winery

Georgios et Margarita Gavalas, Megalochori, 84700 Santorin, Tél./Fax: +30 22860 82552, www.gavalaswines.gr,info@gavalaswines.gr

Paris Sigalas

Domaine Sigalas S.A., Oia, 84702 Santorin, tél. +30 22860 71644, fax: +30 22860 71645, www.sigalas-wine.com,info@sigalas-wine.com

Volcan Wines

George Koutsoyannopoulos Winery & Wine Museum, Kamari, 84700 Santorin (sur la route de Kamari vers la côte), tél. +30 22860 31322, fax - +30 22860 31355, www.volcanwines.gr,info@volcanwines.gr

<tdSources d'approvisionnement</td

Vins des domaines viticoles:
Fischhaus Feinkost Gebr. Nikolaou GmbH
Hessenstr. 90
40549 Düsseldorf-Heerdt
Tél.: 0211-95603800
Télécopieur: 0211-5048258
Courrier électronique: info@nikolaou.org
www.hellas-shop.com
Vente de vin grec par correspondance
Scheyernplatz 3
85298 Scheyern
Tél.: 08441-8590912
Télécopieur: 08441-85909013
Courriel: info@griechischer-weinversand.de
www.griechischer-weinversand.de
Commerce de vin 'Cava
Schustehrusstr. 20
10585 Berlin
Tél.: 030-3420368
Télécopieur: 030-34787092
Courrier électronique: cava-tziolis@symposio.com
www.symposio.com/weinhandlung
Heinz Hein - commerce de vin
Hofäckerstr. 7
65207 Wiesbaden
Tél.: 06127-968212
Télécopieur: 06127-66279
Courriel: info@viva-vinum.de
www.viva-vinum.de
  • San...torini
Cava Oinos
101, rue du Jardin
60596 Francfort
Tél.: 069-96360808
Télécopieur: 069-69719709
  • Argyros
  • Gaia
  • Sigalas
Atlas Food GmbH
Simon Bolivar Str. 53
28197 Brême
Tél.: 0421-394440
Télécopieur: 0421-394442
Courrier électronique: info@atlas-food.de
  • Hatzidakis
Mövenpick Wein GmbH
Martenerstr. 525
44379 Dortmund
Tél.: 0231-9651560
Télécopieur: 0231-96515633
Courrier électronique: info@moevenpick-wein.de
www.moevenpick-wein.de
  • Sigalas
Koutsoyiannopoulos Winery, Volcan Wines et Gavalas Winery
n'ont pas encore de représentant en Allemagne et sont ouverts à une éventuelle collaboration!

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