Trois kilomètres au sud de Bressanone, dans le quartier de Mahr, l'activité de construction est intense depuis quelques années. Une équipe de vieux maçons, qui maîtrisent encore l'art de la construction de murs en pierres sèches, réalise ici une œuvre impressionnante de remise en culture d'anciens vignobles en terrasses. Les murs de pierres sèches sont parfois hauts comme un homme et sont en grande partie reconstruits à la main. Les commanditaires de cette œuvre, qui aurait mérité un prix de la culture du paysage, sont les domaines viticoles Kuenhof (Brigitte et Peter Pliger) et Taschlerhof (Peter Wachtler), extrêmement audacieux sur le plan financier. Mais les vins de ces deux voisins sont encore plus impressionnants que leurs réalisations en matière de culture du paysage.
Peter Pliger est une personne calme et réservée. Il ne vante jamais ses vins, mais les laisse parler d'eux-mêmes. Et ce qu'ils ont à dire, ou plutôt ce qu'ils ont à offrir en termes de goût, a attiré l'attention du monde viticole italien au début des années 90 et a attiré pour la première fois son attention sur la vallée d'Isarco. Le "Kaiton" du Kuenhof, un Riesling qui, à l'époque, ne pouvait pas être vendu avec le nom du cépage car celui-ci n'était pas encore autorisé, a été le premier vin de la vallée de l'Eisack à recevoir les trois verres du "Gambero Rosso". Outre ce vin, Brigitte et Peter Pliger produisent également du sylvaner, du gewurztraminer et du veltliner, tous des crus intenses et concentrés, qui atteignent souvent des degrés d'alcool élevés sans être lourds et lourds. Ce ne sont pas des vins bruyants, impressionnants de prime abord, mais des crus complexes d'une grande intensité, d'une grande finesse et d'une grande force intérieure. On ressent la minéralité des sols schisteux qui marquent les vins de cette partie de la vallée de l'Isarco. Chaque gorgée suscite la curiosité pour la suivante, et avant même de s'en rendre compte, une bouteille est terminée malgré ses 14,5 pour cent d'alcool et la suivante est ouverte.
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| Peter Pliger (source: Roland Brunner) |
Dans leur travail à la vigne et à la cave, les Pliger ont toujours accordé de l'importance à une culture et à un élevage des vins aussi proches que possible de la nature. "Depuis maintenant dix ans, nous travaillons sans chimie, aussi bien dans le vignoble que dans la cave. Nos parcelles situées entre 550 et 720 mètres offrent de très bonnes conditions pour travailler ainsi en raison de la bonne aération, et si la météo n'est pas complètement folle, nous n'avons presque jamais de problèmes majeurs", explique Peter Pliger. Dans la cave, la fermentation spontanée et l'élevage sur lies fines ont lieu dans de grands fûts en bois d'acacia ainsi que dans des cuves en inox.
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| Les terrasses du Kuenhof (source: Roland Brunner) |
Ces dernières années, les Pliger se sont également intéressés de plus près aux méthodes biodynamiques et utilisent de plus en plus de moyens subtils dans le vignoble et la cave. Peter Pliger est convaincu que cette manière de travailler confère aux vins non seulement un meilleur goût, mais aussi des composantes énergétiques positives qui vont au-delà.
Les prix des vins à la ferme se situent entre 12 et 13,50 euros.
Vente à la ferme sur rendez-vous par téléphone:
Mahr 110
39042 Brixen
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Les vins du Kuenhof dans le guide Wein-Plus
"La plénitude, la profondeur, une intensité stimulante et le caractère des sols schisteux, qui n'existent qu'ici sur ces terrasses, rendent nos vins uniques, et cela vaut la peine de faire des efforts énormes", explique Peter Wachtler qui, avec les Pliger, a entre-temps déjà investi une somme à six chiffres dans la remise en culture des installations en terrasses. La dégustation de son sylvaner "Lahner" n'appelle qu'un seul commentaire: "C'est vrai!" Un vin puissant et concentré, dont 50 pour cent des raisins sont brièvement séchés et auquel un petit ajout de riesling donne une note de fraîcheur.
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| Peter Wachtler (Source: P.Wachtler) |
Les prix à la ferme se situent entre 9 et 13 euros.
Dégustation et vente sur rendez-vous par téléphone
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Les vins du Taschlerhof dans le guide Wein-Plus
La vallée de l'Isarco est étroite, et l'autoroute du Brenner très fréquentée, la route nationale et le chemin de fer semblent toujours présents, surtout sur le plan acoustique. Il est donc d'autant plus surprenant de constater qu'il n'est parfois pas nécessaire d'aller bien loin pour trouver des endroits calmes où l'on se sent presque transporté dans un autre monde. La commune de Feldthurns fait partie de ces endroits, où l'on ne trouve certes pas partout, mais dans l'ensemble un silence agréable et où l'on peut être proche de la nature sans être dérangé. C'est peut-être grâce à cette atmosphère particulière que les trois viticulteurs qui y sont installés produisent leurs vins de manière biologique et/ou biodynamique.
Bien que Christian Kerschbaumer pratique des hobbies relativement rapides comme la moto et le snowboard, il fait partie des gens plutôt calmes. Il ne se met pas en avant. Il n'en a d'ailleurs pas besoin. Ses vins s'en chargent pour lui. Ce sont des vins marquants, puissants, qui marquent les esprits. Mais la puissance n'est pas leur seule qualité: un fruit clair, de l'élégance et des arômes frais, comme on l'attend des vins de montagne, caractérisent tous les vins de Christian Kerschbaumer. Malgré son tempérament calme, le vigneron est très bavard et communicatif. Surtout lorsqu'il s'agit des choses qui lui tiennent à cœur: des vins indépendants de la plus haute qualité issus de l'agriculture biologique. Il est au courant de presque tout ce qui se passe à ce sujet dans le Tyrol du Sud. Lors de mes recherches sur les producteurs bio du Tyrol du Sud, j'en ai appris plus de lui que des associations compétentes.
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| Christian Kerschbaumer (source: Kerschbaumer) |
Depuis qu'il a quitté l'école d'agriculture en 1992, Christian Kerschbaumer était à la recherche de quelque chose. Puis, au début du millénaire, il a compris ce qu'il voulait: il voulait premièrement quelque chose de personnel et deuxièmement quelque chose de spécial. Il a donc décidé de ne plus livrer ses raisins à la coopérative, mais de produire lui-même son vin. Des raisons pratiques ont contribué à cette décision. En effet, l'exploitation était déjà convertie à l'agriculture biologique à cette époque. Les raisins livrés à la coopérative et cultivés selon les directives biologiques se retrouvaient cependant avec tous les autres dans la même cuve et n'étaient pas mieux payés. Il était donc plus judicieux de faire ses propres vins. Et ces propres vins ne devaient pas seulement se distinguer des vins de la coopérative par leur nom sur l'étiquette, mais aussi et surtout par leur qualité - et ce de manière significative. Il devait s'agir de "grands vins". Après relativement peu de temps, il est déjà sur la bonne voie. Son Veltliner, en particulier, fait désormais partie de l'avant-garde de la vallée de l'Isarco. Comme tous ses vins, il s'agit d'une goutte puissante et pleine, aux arômes exubérants, qui ne sont toutefois jamais mis en avant et plaqués, mais bien intégrés dans la nature robuste et racée du vin.
En ce qui concerne la culture biologique, Christian Kerschbaumer est toujours à la recherche d'améliorations. Il ne prend pas pour acquis l'utilisation du cuivre dans la production bio, mais tente de réduire toujours plus la quantité de sulfate de cuivre appliquée en trouvant des alternatives et en renforçant la vitalité des vignes avec des méthodes biodynamiques. Son ambition, ses objectifs clairs et surtout sa nature calme, communicative et en même temps énergique et déterminée feront en sorte que, comme pour la qualité de ses vins, les résultats positifs seront bientôt de plus en plus nombreux.
Actuellement, 18.000 à 19.000 bouteilles sont produites chaque année. Lorsque les nouvelles installations seront en production, il devrait y en avoir entre 30.000 et 35.000. Les prix se situent entre 8 et 14 euros.
Vente directe sur rendez-vous
Untrum 20
39040 Feldthurns/Velturno
Tél.: +39 0472 847 296
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Les vins de Christian Kerschbaumer dans le guide Wein-Plus
Josef Unterfrauner n'est pas devenu vigneron tout à fait par choix. Lorsqu'à l'âge de 15 ans, on lui a annoncé qu'il serait l'aîné et qu'il reprendrait la ferme de ses parents, il n'était pas très content. Mais par sens du devoir, il s'est résigné à son destin. L'agriculture d'une petite exploitation fruitière et viticole, alors essentiellement axée sur l'autosuffisance, ne lui disait rien qui vaille. Jusqu'à ce qu'à l'âge de 17 ans, il se rende dans l'Unterland du Tyrol du Sud pour gagner quelques lires supplémentaires dans une exploitation fruitière et qu'il voie comment on peut travailler de manière professionnelle dans l'agriculture. Cela l'a fasciné, et il a donc décidé de restructurer la ferme de ses parents, d'abord en tant qu'activité secondaire. Ses revenus relativement bons à l'époque en tant que directeur d'exploitation au monastère de Neustift lui ont permis d'effectuer rapidement les investissements nécessaires. Sa vie se résumait toutefois à "365 jours de travail par an, pas de vacances, pas de rien". Mais ce n'était pas important pour lui, car il voulait simplement "faire décoller les choses". Il y parvenait d'ailleurs assez bien, jusqu'à ce qu'une expérience marquante le fasse s'arrêter en 1993.
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| Josef Unterfrauner (source: Roland Brunner) |
Alors qu'il rentrait du travail à Neustift par un bel après-midi ensoleillé, il a vu sa femme enceinte debout au milieu du brouillard de pulvérisation des produits chimiques. "Une image ostensiblement, esthétiquement belle, qui m'a fait réfléchir à la question de savoir si cela pouvait être le sens de notre vie de nous détruire nous-mêmes, notre progéniture et finalement notre base vitale, le sol". Il n'a pas réfléchi longtemps et s'est converti au bio, bien qu'à l'époque "il n'avait aucune idée de ce qu'était le bio". La première année de bio l'a conforté dans sa décision. "Tout s'est super bien passé et je me suis dit à l'époque: 'C'est aussi simple que ça. Ça a marché jusqu'en 1995, et "ensuite, c'était la catastrophe totale. C'était à mourir de rire. Pratiquement une panne totale", et ses voisins pensaient qu'il était fou et irrécupérable. "Mais Josef Unterfrauner a fait la seule chose qu'il fallait faire en cas de problème. Au lieu de ruminer et de désespérer, il a regardé ce qui se passait. "Et le fait est que la situation était sombre; le fait est que je voulais faire du bio, et le fait est que je n'en avais aucune idée", ce qui signifiait que "je devais voir si je pouvais acquérir des connaissances et orienter le tout dans des voies raisonnables", ce qu'il a réussi à faire entre-temps en acquérant systématiquement des connaissances, mais aussi en essayant et en échangeant des expériences avec des personnes partageant les mêmes idées. La production fonctionne bien, tant en termes de qualité que de quantité, et il n'y a désormais plus de difficultés majeures. Du moins aucune qui lui ait fait regretter sa décision.
La gamme se compose actuellement de quatre vins: un sylvaner agréablement acidulé et typique du cépage, une cuvée de müller-thurgau, sylvaner et gewurztraminer appelée "Aurum", un gewurztraminer fruité pur cépagerztraminer et un portugais appelé "Regius", un vin rouge agréablement simple et gouleyant que Josef Unterfrauner place peut-être injustement un peu en retrait.
Le Zöhlhof n'est pas seulement recommandé pour la qualité des vins bio qui y sont produits, mais aussi pour l'atmosphère particulière que dégagent les œuvres d'art de toutes sortes placées un peu partout dans la ferme. Et on aime aussi faire la fête dans ce cadre. Avec des amis et des connaissances et, tous les deux ans, dans le cadre d'une grande exposition d'art thématique avec les clients et tous ceux qui souhaitent le devenir.
Actuellement, Josef Unterfrauner produit environ 12.000 bouteilles par an. Prix à la ferme: 8 à 13 euros.
Vente directe sur rendez-vous
Untrum 5
39040 Feldthurns
Tél.: +39 0472 847 400
info@zoehlhof.itwww.zoehlhof.it
Les vins du Zöhlhof dans le guide Wein-Plus
Pour Josef Unterfrauner, c'était sa femme enceinte dans le brouillard de pulvérisation; pour Norbert Blasbichler, c'étaient les poules qui, du jour au lendemain, ne pondaient plus d'œufs après être entrées involontairement en contact avec un produit de pulvérisation. Norbert Blasbichler s'est dit: "Ce n'est pas possible" et a converti son exploitation à l'agriculture biologique en 1997. L'histoire des poules n'a finalement été que le déclencheur qui a amené Norbert Blasbichler à ce qui le motivait de toute façon depuis toujours: un mode de production qui, premièrement, est basé sur la durabilité et qui, deuxièmement, comprend plus que la simple production pour la vente la plus lucrative possible. Norbert Blasbichler s'intéresse à l'ensemble. Entre-temps, il entretient également des bovins qui lui fournissent le fumier garanti biologique de sa propre maison pour sa production. Depuis 1999, la ferme Radoar est certifiée selon les critères de Bioland. Norbert Blasbichler souhaite toutefois aller plus loin et s'intéresse de près à la biodynamie, qu'il qualifie de "prochaine étape logique", "car elle permet d'intégrer tous les facteurs qui augmentent la vitalité des plantes, de sorte qu'en fin de compte, les interventions extérieures ne sont plus du tout nécessaires ou du moins dans une mesure très limitée." En outre, selon lui, "les plantes devraient devenir plus résistantes aux conditions météorologiques extrêmes qui augmenteront certainement à l'avenir en raison des changements climatiques grâce au traitement biodynamique".
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| La famille Blasbichler (source: Blasbichler) |
La viticulture à la ferme Radoar a toujours été extrême - et elle l'est toujours. Les vignobles sont les plus hauts de la vallée de l'Isarco. Jusqu'à 900 mètres, on y cultive du müller-thurgau, du zweigelt, du kerner et un peu de pinot noir. Ce sont de véritables vins de montagne, à l'acidité marquée mais bien intégrée; corsés, mais au goût très intense en raison des faibles rendements (environ 5.000 bouteilles par hectare au lieu des 7.000 à 9.000 habituelles). Les versions de base du Müller-Thurgau et du Zweigelt sont déjà des crus très savoureux, racés et parfaitement secs; les sélections "Etza" (Müller-Thurgau) et "Loach" (Zweigelt) renforcent encore cette impression. S'y ajoutent le Kerner "Radoy" à l'évolution douce et, à l'avenir, un Pinot noir monocépage.
Les distillats de la ferme Radoar sont tout aussi qualitatifs que les vins. Tout ce qui s'y prête est distillé. L'eau-de-vie de châtaigne de la ferme Radoar, un distillat fin et élégant obtenu par un procédé complexe à partir des châtaignes nobles que l'on trouve partout sur le Keschtnweg de la vallée d'Eisack, est particulièrement célèbre. Un vinaigre fin et un jus de pomme complètent l'offre.
La production annuelle s'élève actuellement à environ 11.000 bouteilles. Les prix des vins à la ferme oscillent entre 8 et 14 euros.
Vente directe: sur rendez-vous par téléphone +39 0472 855 645 ou directement à la cloche de la ferme (de septembre à novembre sans interruption, même les week-ends)
Pedratz 1
Feldthurns
info@radoar.com www.radoar.it
Comme je n'ai passé qu'une journée ici, je n'ai pu visiter qu'un seul restaurant. Il y a encore plus de restaurants et d'auberges à Feldthurns et dans les environs qui valent le détour. Pour obtenir des conseils, il est toujours préférable de demander aux producteurs de vin.
L'Oberwirt propose une cuisine classique du Tyrol du Sud, mais aussi d'excellentes pizzas. Contrairement à la plupart des pizzerias, on y attache beaucoup d'importance à une ambiance soignée ainsi qu'à une excellente sélection de vins. Tous les producteurs de Feldthurns sont représentés avec leurs meilleurs vins, et le reste de l'assortiment est tout à fait honorable. Prix de la demi-pension entre 49 et 55 euros, selon la saison.
Hotel Oberwirt
Familie Brunner
Dorfstraße 6
39040 Feldthurns
Tél. +39 0472 855212
Fax +39 0472 855611
info@hotel-oberwirt.it www.hotel-oberwirt.it
Treff.Wein - Incontro con il vino
Tous les derniers vendredis de juillet, tous les producteurs de la vallée de l'Eisack présentent leurs vins actuels sous les tonnelles de la vieille ville de Bressanone. De 19 à 23 heures, il est possible de découvrir et d'apprécier toute la gamme des vins de la vallée de l'Eisack dans une atmosphère agréable. Une occasion à ne pas manquer. Cette année, la manifestation aura lieu le vendredi 29 juillet .
Informations:
Office du tourisme de Bressanone
Regensburger Allee 9
39042 Bressanone
Tél. +39 0472 836401
Fax +39 0472 836067
info@brixen.orgwww.brixen.org
Office du tourisme de Bressanone
Regensburger Allee 9
39042 Bressanone
Tél. +39 0472 836401
Fax +39 0472 836067
info@brixen.orgwww.brixen.org
Office du tourisme de Klausen, Barbian, Feldthurns, Villanders
Marktplatz 1
39043 Klausen
Tél. +39 0472 847 424
Fax +39 0472 847 244
info@klausen.itinfo@barbian.itwww.klausen.it
Freie Weinbauern Südtirol (viticulteurs indépendants du Tyrol du Sud)
Regroupe actuellement 82 domaines viticoles du Tyrol du Sud qui commercialisent eux-mêmes leurs produits. Un must absolu pour tout amateur de vin du Tyrol du Sud: la Vinea Tirolensis, au cours de laquelle presque toutes les entreprises membres présentent leurs vins actuels. Cette année, la manifestation aura lieu le 22 août à l'Autocity Barchetti de Bolzano.
Tél. +39 0471 238002
Fax: +39 0471 238 242
info@fws.itwww.fws.it
Roter Hahn
Propose des hébergements à la ferme dans le Tyrol du Sud. Parmi eux, de nombreux producteurs de vin fermiers. Les critères de qualité sont très stricts et sont contrôlés chaque année.
Tél. 0039 0471 999325
Fax. 0039 0471 981171
info@roterhahn.itwww.roterhahn.it
Vers la troisième partie du reportage sur la vallée d'Isarco