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Montalcino et le Chianti Classico ont eu la chance d'être au centre de l'attention des médias du vin au cours des 20 dernières années. Plus le public s'intéressait à leurs vins, plus les prix pouvaient augmenter. La prospérité s'est installée dans le pays, qui s'est exprimée non seulement là où les nouveaux riches vignerons ont transformé des fermes délabrées en villas et des cours poussiéreuses en pelouses ornementales, mais aussi chez les simples vignerons, où aucun autre revenu que celui de l'agriculture n'est disponible pour les investissements. Certaines régions viticoles de Toscane se sont visiblement épanouies ces dernières années, d'autres, moins respectées, comme la Rùfina, n'ont progressé que lentement dans le même temps.

Seuls deux noms ont pu se maintenir en dehors de la Toscane : Nipozzano et Selvapiana. Alors que la réputation du Chianti Rùfina de Selvapiana s'est perdue dans une petite communauté de passionnés en raison du faible nombre de bouteilles, la marque Nipozzano est principalement liée au producteur Frescobaldi. Loin de Florence, Nipozzano n'est guère associé à l'origine Rùfina. Tout le monde connaît Frescobaldi, beaucoup connaissent Nipozzano, mais peu savent que Nipozzano est une cave de la Rùfina.

Frederico Giuntini a loué Selvapiana en 2002

Lamberto Frescobaldi : "En fait, un magazine étranger a récemment écrit des mots élogieux sur Nipozzano, mais malheureusement l'auteur a placé le domaine dans la zone du Chianti Classico." Alfredo Massetti (Grignano) : "Rùfina était endormie quand la Toscane était en plein essor. Jusque dans les années 1980, le métayage pouvait survivre ici, il n'y avait pas d'investissements extérieurs, à quelques exceptions près comme Grignano et une ou deux autres." Quiconque a acheté un bien immobilier ici il y a 35 ans a dû faire preuve d'imagination pour deviner la solvabilité d'un tel investissement. Pour la famille Inghirami, le calcul a fonctionné : La valeur de Grignano a été multipliée par cent.

Cependant, c'est une maigre consolation pour un agriculteur de voir que son exploitation prend de la valeur, alors que ses produits n'atteignent pas des prix suffisants. Nico Sartori est originaire de la Vénétie et a acheté le domaine oléicole et viticole Altomena avec des membres de sa famille il y a 15 ans. Les coûts de production du vin et de l'huile, ainsi que les investissements constants nécessaires, dépassent toujours les revenus d'Altomena. Nico est le directeur de la ferme et doit répondre à sa famille de la facture agricole. Résigné, il constate : " Malheureusement, la seule justification sérieuse pour investir dans un tel domaine est l'espoir qu'au moins la valeur marchande du bien augmentera. "

Les prix du vin sont trop bas, surtout pour les petites quantités de bouteilles, pour qu'ils rapportent plus que les coûts d'exploitation des établissements vinicoles. Le prix à l'exportation d'un Chianti est en moyenne la moitié de celui d'un Chianti Classico, et les choses ne semblent pas aller mieux pour le Chianti Rùfina : Cela peut surprendre, mais le Chianti Rùfina ne dépasse que très légèrement le Chianti en termes d'image et de prix de vente.

Sabrina Tanini (Dreolino) : "Les gens s'intéressent au Chianti Rùfina, par exemple à Vinitaly, mais lorsqu'ils apprennent qu'il est plus cher que le Chianti ordinaire, la quantité commandée diminue immédiatement et considérablement."

Sabrina Tanini dirige la cave Dreolino avec son père et son frère

Federico Giuntini (Selvapiana) : "La Rùfina est le frère pauvre du Chianti Classico. Nous avons les mêmes coûts de production, mais en termes de prix des bouteilles, nous sommes au moins un quart en dessous du Chianti Classico. Seuls les Montesodi de Frescobaldi ou nos Bucerchiale atteignent des prix plus élevés."

Graziano Scopetani (Scopetani) : "Le prix du raisin pour le Rùfina est environ dix pour cent plus élevé que pour le Chianti normal, et dix pour cent plus cher est la bouteille de Chianti Rùfina, mais le client n'aime pas payer cette petite différence de prix." Si le prix du vin en fût du Chianti Classico était de 3,15 EUR par litre en octobre 2007, les autres Chianti étaient déjà disponibles pour 1,35 EUR par litre. (Source : ISMEA.)

Cesare Coda Annunziante (Colognole) : "Le tourisme est un important vecteur de communication : Cependant, la presse touristique et vinicole ne parle que du Classico, de la côte toscane et de Sienne. La Rùfina est étouffée."

Les gens regardent vers Sienne, non sans envie, et cherchent des moyens d'attirer davantage l'attention sur le Chianti Rùfina et d'obtenir de meilleurs prix. Federico Giuntini (Selvapiana) : "Nous ne sommes que quelques producteurs de bouteilles et nous devrions être en mesure de faire respecter un prix minimum pour le Chianti Rùfina. Le consortium veut obtenir qu'un prix minimum soit fixé pour le Chianti Rùfina vendu en baril aux embouteilleurs."

Graziano Scopetani commercialise plus de 80 % de sa production annuelle de 1,5 million de bouteilles à l'étranger

Graziano Scopetani (Scopetani) voit les choses un peu différemment : "Il y a 100 ans, le vin Rùfina, et non le Chianti Classico, était expédié en Amérique. Si aujourd'hui le Chianti Classico a plus de succès que nous, c'est notre faute. Mais je vois aussi le côté positif : le Classico est une belle région, c'est juste que ce n'est plus de la Toscane. Les propriétaires non plus. La Rùfina, par contre, appartient toujours aux anciennes familles."

Bien sûr, le décalage de Rùfina a ses avantages. La soi-disant révolution de la qualité dans le "Chiantishire" a fait beaucoup de dégâts. Non seulement les propriétaires ne sont plus toscans, mais pire, les vins ne le sont pas. Cela pourrait être une chance pour les vignerons de Rùfina d'apprendre des erreurs de leurs pairs du Classico et de ne pas rendre les vins de Rùfina méconnaissables par vanité et pour des raisons commerciales. La question de savoir s'ils le feront, cependant, est plus que discutable

Enrico Lippi (Frascole) : "La Rùfina est caractérisée par la présence des Frescobaldi. C'est certainement un avantage, mais aussi un inconvénient. Je remarque qu'en fait aucun d'entre nous n'investit dans le nom de Rùfina, nous mettons plutôt tous nos propres noms au premier plan. L'individualité est débridée, la recherche de la typicité est absente. Pourtant, nous aurions vraiment un point commun unificateur avec notre mésoclimat particulier."

Elisa et Enrico Lippi produisent environ 50 000 bouteilles par an


Pourquoi le Chianti et pas simplement le "Rùfina" ?

Le vin de Rùfina est appelé Chianti. C'est officiellement le cas depuis les années 1930, lorsque la moitié de la Toscane a donné à ses vins rouges le nom de la petite zone boisée située au nord de Sienne. Mais à part les cépages - principalement le Sangiovese - les vins n'ont jamais eu beaucoup en commun. Le malheur de la Rùfina, c'est qu'il y a 150 ans, aucun homme de la stature d'un Biondi Santi ne vivait ici et n'était assez têtu et clairvoyant pour donner à ce vin spécial un nom spécial. Le nom Chianti permet au grand public de reconnaître le Rùfina comme un vin toscan. Cependant, le nom supplémentaire "Chianti" ralentit le développement vers une image indépendante de la "Rùfina"

C'est le conflit entre la nécessité commerciale et le marketing à long terme. Abandonner le "Chianti" serait comme se jeter dans l'eau froide, ce que les embouteilleurs n'ont surtout pas envie de faire. En revanche, des producteurs prospères comme Frascole ou Selvapiana seraient prêts à franchir le pas immédiatement. Les partisans de la situation actuelle affirment que le changement et la promotion seraient coûteux. Ils s'inquiètent également des quantités de vin produites dans les vignobles de Chianti Rùfina mais non mises en bouteille en tant que telles mais déclassées en Chianti. Qu'arriverait-il à ces vins excédentaires si la Rùfina se séparait du Chianti ? Si l'on veut éviter un effondrement des prix et une baisse de la qualité de la Rùfina (Chianti), il faut pouvoir déclasser le vin qui n'est pas destiné à la vente ou qui est de moindre qualité.

Raisins de Vin Santo sur Travignoli

Si le niveau inférieur suivant disponible est le simple Chianti, la Rùfina quittant la famille élargie du Chianti, le vin inutile devrait être mis sur le marché en tant que Toscano IGT. Cela entraînerait une perte de valeur douloureuse. (Octobre 2007 : Chianti : 1,35 EUR/litre, Toscano IGT Sangiovese : 0,60 EUR/litre.). Le président du consortium, Conte Giovanni Busi (Travignoli), n'est pas fondamentalement contre la fuite en avant, mais il estime que la situation n'est pas encore mûre pour la " Rùfina DOCG " : " Nous sommes une petite appellation et nous avons des moyens très limités pour nous faire connaître. Personne ne connaît Rùfina, le petit mot Chianti, en revanche, donne au consommateur un indice sur l'origine." Tant que les prix du Chianti Rùfina seront bas et que tout le volume possible ne pourra pas être vendu sous ce nom, le nombre d'opposants au "Rùfina DOCG" sera supérieur à celui des partisans.

Le président du consortium estime que la tâche la plus urgente est de faire connaître l'appellation. Je voulais qu'il me dise comment faire. Busi : "Notre communication doit consister à faire venir les amateurs de vin chez nous, au milieu de nos vignobles, ce n'est qu'à cette condition qu'ils pourront comprendre les particularités de notre appellation. En dehors de notre zone, nous ne sommes qu'un numéro comme tous les autres."

Giovanni Busi est le président du Consortium Rùfina

Et que veut-il qu'on écrive sur son territoire ? "Cela me fait plaisir quand je lis que nous avons investi, que nous sommes des entrepreneurs, que nous croyons en notre territoire et en notre vin. En revanche, cela m'agace lorsque la presse viticole récompense des vins issus de nos rangs qui sont atypiques de Rùfina. " Le noble presidente devra être contrarié à de nombreuses reprises car un Chianti Rùfina typique, avec ses aspérités, ne correspond pas exactement au vin idéal des faiseurs d'opinion influents.

Valentina Libri (Cerreto Libri) pense que l'image de Rùfina doit d'abord être libérée des vieux bagages, rendue plus légère, que Rùfina souffre encore de l'inertie du passé. Enrico Lippi (Frascole) est plus précis : "A quoi bon mettre nos modestes ressources dans la communication si notre apparition sur le marché est contradictoire ? Nous devons nous efforcer d'obtenir une apparence solide de prix, de qualité et de typicité. À quoi sert-il d'écrire de belles choses sur notre territoire et nos vins si le Chianti Rùfina de l'entreprise X est proposé à 3,70 euros au supermarché ?

Valentina Baldini-Libri gère son domaine en biodynamie avec son mari

Il est certainement agréable pour Colognole, Selvapiana, Frascole et ainsi de suite que certains amateurs de vin nous connaissent et apprécient nos vins, mais il est insatisfaisant que nous soyons considérés comme des entreprises détachées et non comme des éléments d'une appellation. Je veux être fier d'appartenir à l'appellation Rùfina !"

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