L'Unterland du Tyrol du Sud - Partie II

Presque tous les meilleurs producteurs de ce vin possèdent ici des vignes; en premier lieu, la cave Hofstätter, dont la Riserva "Urbanhof" a fait connaître le Pinot noir du Tyrol du Sud comme un vin haut de gamme au-delà des frontières du Tyrol du Sud et de l'Italie, Franz Haas, la cave Girlan avec la Riserva "Trattmannhof" et la sélection "Patricia", la cave Nals-Margreid avec le Pinot noir "Mazzon" ainsi que les vendeurs indépendants Gottardi et Carlotto, pour ne citer que les plus importants.

Les vignobles de Mazzon se caractérisent géologiquement par des grès, des limons rougeâtres et jaunes, des calcaires ainsi que des marnes et des dolomites, et climatiquement par le fait que le soleil n'y apparaît qu'à partir de midi. Il en résulte un climat relativement frais qui permet au Pinot Noir de développer le raffinement et l'élégance qui le caractérisent.

Auer/Neumarkt - Lagrein

"Le meilleur Lagrein vient de Gries", voilà une déclaration qui n'est généralement pas contredite. Et ceux qui connaissent les meilleures sélections de Lagrein de ce quartier de Bolzano ne pourront qu'être d'accord avec cette affirmation. Mais après ma visite dans l'Unterland, je n'en suis plus si sûr. Sans vouloir minimiser la qualité du Lagrein de Gries, j'ai dû constater que certains vins de ce cépage originaire du Tyrol du Sud, issus des vignobles d'Auer et de Neumarkt, sont au moins aussi bons que les crus de Gries.

Tout comme la rivière Talfer à Gries, le Schwarzenbach et le Trudener Bach ont formé au fil des millénaires des cônes de déjection pouvant atteindre 35 mètres de haut, composés de dolomite, de calcaire et de toutes sortes d'autres matériaux, créant ainsi les meilleures conditions pour le Lagrein, qui aime les sols secs et chauds. Les vins de Carlotto, Happacherhof, Franz Hass, Castelfeder, Soini, Stefan Vaja et H. Lentsch montrent que le Lagrein de pointe ne pousse pas seulement à Gries.

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Ferruccio Carlotto

On ne le voit pas forcément au premier coup d'œil à la discrète et délicate Michela Carlotto. Elle déborde d'énergie, elle est très ambitieuse, elle veut viser haut - et: elle a ce qu'il faut pour cela. Une détermination et surtout la sécurité intérieure qu'il faut pour réaliser de grands objectifs. La carte des "grands crus de Bourgogne" affichée dans sa salle de dégustation montre où elle veut aller. Le vin rouge le plus fascinant, mais aussi le plus difficile au monde, est son sujet: le pinot noir.

En ce qui concerne les terroirs, Michela Carlotto, qui exploite le mini-domaine viticole d'Auer avec son père depuis 2000, dispose des meilleures conditions: Les vignobles de Mazzon fournissent les meilleurs raisins, et tout est à la pointe de la technologie dans la cave ultramoderne. "Mais un bon pinot noir a besoin de plus qu'une cave moderne et de bons raisins. A savoir beaucoup, beaucoup d'expérience et une bonne dose d'humilité. Car les vrais grands vins ne sont pas 'faits', mais naissent de l'attention et de l'acceptation de ce que le vignoble et le millésime mettent à disposition", explique Michela Carlotto.

Michela et Ferruccio Carlotto (Source: Carlotto)

L'évolution du pinot noir "Filari di Mazzòn" qu'elle produit ces dernières années montre que la jeune femme a déjà intégré une grande partie de ce qui a été dit dans son travail. Le vin est devenu toujours plus raffiné, plus délicat et plus fin. Alors qu'auparavant, on essayait de plus en plus de donner au Pinot Noir un peu plus de fondant en utilisant du bois neuf et de le rendre ainsi plus tôt prêt à être bu, la finesse du fruit et la minéralité sont désormais au premier plan. Et les jeunes millésimes de leur pinot noir sont plus évolutifs et ont besoin de plus de temps que leurs prédécesseurs.

Le deuxième vin important est le Lagrein "Di Ora in Ora", qui trouve les meilleures conditions sur les sols alluvionnaires caillouteux d'Auer. C'est un Lagrein fruité et structuré qui, grâce à son caractère agréablement froid et âpre, est particulièrement animé. Ce vin peut également bien vieillir et ne doit pas être bu trop tôt.

L'offre est complétée par un Vernatsch particulièrement intéressant. Comme pour de nombreux producteurs, ce cépage était autrefois moins considéré que le pinot noir et le lagrein dans la maison Carlotto. Cela est en train de changer. Michela Carlotto découvre les qualités de ce classique du Tyrol du Sud et souhaite en faire un vin très particulier. Il doit posséder une certaine structure, de sorte qu'il ne soit pas nécessaire de le boire dans l'année, mais il doit aussi être un Vernatsch classique - fin, élégant et agréablement simple. Nous sommes impatients de le découvrir.

Les vins coûtent entre 6,50 et 18 euros à la ferme.

Ferruccio Carlotto
Chemin Clauser 19
39040 Auer
Italie
Téléphone: +39 0471 810407
Portable: +39 347 5526233
Télécopieur: +39 0471 810981
Courrier électronique: michelacarlotto@gmail.com

Les vins de la cave Feruccio Carlotto dans le guide des vins

Clemens Waldthaler

La cave Waldthaler est l'une des entreprises traditionnelles du Tyrol du Sud, une entreprise familiale depuis 1735 et qui en est déjà à sa huitième génération. Comme pour presque toutes les entreprises traditionnelles, de grandes quantités de raisins étaient autrefois achetées, mais aujourd'hui, presque tous les raisins, à l'exception du Pinot noir, proviennent des vignobles de l'entreprise. En conséquence, l'offre se compose principalement de cépages qui trouvent les meilleures conditions dans les sites relativement chauds d'Auer et de ses environs: Pinot Grigio pour les vins blancs, Lagrein, Merlot et Cabernet pour les rouges.

Clemens Waldthaler est un homme calme, détendu et très accueillant. Ceux qui lui rendent visite doivent avoir beaucoup de temps à disposition. Sur demande préalable, le viticulteur prend volontiers le temps de parler en détail de ses idées sur la viticulture. Mais jamais sec, c'est-à-dire jamais sans vin, car cela ne convient pas à Waldthaler. Il est donc préférable de venir avec un chauffeur abstinent.

Clemens Waldthaler (source: Brunner)

Le temps que Waldthaler prend pour les visiteurs intéressés, il le donne aussi à ses vins. En raison de leur variété, ses vins rouges ont besoin de beaucoup de temps pour mûrir. Mais il laisse aussi ses vins blancs vieillir plus longtemps que d'habitude dans de grands récipients. "Ils deviennent ainsi tout simplement plus intéressants et plus profonds", explique le viticulteur. En ce qui concerne le pinot grigio, je peux le confirmer. C'est un vin fin, typique du cépage et surtout très riche en facettes. La force de la cave réside toutefois dans les vins rouges, le Lagrein en tête. Épicé, puissant, structuré et en même temps âpre, frais et complexe, c'est un classique qui fait certainement partie des meilleurs de son genre dans le Tyrol du Sud.

Clemens Waldthaler utilise ses raisins rouges les plus précieux, issus de rendements très limités en quantité des meilleurs terroirs, pour les vins de la sélection "RAUT®" et en produit quatre: les monocépages Lagrein, Merlot et Cabernet ainsi que la cuvée "RAUT®". Ces vins ne sont mis en bouteille que lors des années particulièrement bonnes. Cette cuvée, officiellement commercialisée comme "Vino da tavola", est certainement le vin de parade du domaine. Un vin qui prouve que même les vins rouges sombres et "lourds" peuvent être incroyablement racés, animés et faciles à boire. Un vin rouge du sud des Alpes à la fois ample et fin, élégant, agréablement austère et "nordique", où l'on ressent autant le soleil du sud que l'élégance des montagnes. Très séduisant, tout comme un séjour dans cette cave.

Les vins coûtent entre 6 et 20 euros à la ferme.

Domaine viticole Clemens Waldthaler
Rue du ruisseau 2
39040 Auer
Italie
Téléphone/fax: +39 0471 810 182
Courrier électronique: weingut.c.waldthaler@gmx.com

Happacherhof

L'origine du Happacherhof remonte au début du 17e siècle. Le nom vient d'une ancienne famille de propriétaires, les Happacher. Après une histoire mouvementée, la propriété d'environ douze hectares a été achetée en 1983 par le gouvernement régional du Tyrol du Sud et mise à la disposition de l'école supérieure d'agriculture d'Auer comme ferme d'entraînement.

Ceux qui associent "école" et "formation" à un manque de professionnalisme sont ici complètement à côté de la plaque. Cette école montre à ses élèves ce qu'il faut faire et offre aux acheteurs de ses vins des produits de très grande qualité qui n'ont aucun problème à s'imposer sur un marché exigeant. "Tout le reste n'aurait aucun sens", explique Bernhard Pichler, directeur du secteur viticole du Happacherhof, "car le Tyrol du Sud, en raison de ses petites structures agricoles, n'est généralement pas adapté à la production de grandes quantités à bas prix. Ici, seule la production de qualité a un sens, et c'est ce que nous enseignons à nos élèves". Fondamental et complet, comme le montre la qualité des vins proposés à la vente. Et comme tous les aspects de l'agriculture sont enseignés, une partie de la production, c'est-à-dire les vignobles de Lagrein, est gérée selon des directives biologiques et certifiée par Bioland.

La ferme Happacherhof (source: Brunner)

Les cépages cultivés sont le chardonnay, le merlot, le lagrein et le cabernet, qui conviennent aux régions chaudes d'Auer. Les premiers sont cultivés en monocépage, le cabernet en cuvée avec du merlot. Le vin de paille (passito en italien) "Aurum", un vin à la fois concentré et subtil avec une fine acidité, est obtenu à partir de raisins de chardonnay spécialement sélectionnés.

Pour 2014, le Happacherhof prévoit également d'ouvrir sa propre distillerie.

Les vins coûtent entre 9,60 et 17 euros à la ferme.

Happacherhof
Trou de renard 20
39040 Auer
Italie
Téléphone: +39 0471 810538
Télécopieur: +39 0471 810537
Courrier électronique: info@ofl-auer.it
Internet: www.ofl-auer.it

Les vins du Happacherhof dans le guide des vins

Franz Haas

Une visite chez Franz Haas peut être assez fatigante. Je ne me souviens plus du nombre de fûts dans lesquels il m'a fait goûter son pinot noir de divers millésimes, mais si je n'avais pas dit "stop" à un moment donné, il n'en aurait laissé aucun de côté et aurait probablement continué avec divers autres cépages. Je pouvais et avais le droit de dire "non" - Franz Haas ne se ménage pas lui-même ni ses collaborateurs à cet égard. Car en matière de vin et surtout de pinot noir, c'est un "obsédé". Il veut toujours tout améliorer un peu plus qu'il ne l'est déjà. Bien qu'il compte depuis longtemps parmi les meilleurs producteurs de pinot noir du Tyrol du Sud, il n'est jamais vraiment satisfait. Et il ne veut "rien mettre de superflu dans le monde".

Lors de la dégustation de millésimes mûrs de son Merlot "Schweizer" dans le cadre de la dégustation de vins mûrs du Tyrol du Sud, il a posé un jour la question suivante: "Le monde a-t-il besoin de ce vin?" Au vu de la qualité des vins présentés, aussi bien moi que le directeur de la rédaction et de la dégustation Marcus Hofschuster avons été modérément surpris par cette question. Mais elle montre ce qui importe à Franz Haas pour ses meilleurs vins: expriment-ils quelque chose de particulier et valent-ils vraiment la peine d'être produits? La qualité et le caractère très particulier de ses vins répondent à mon avis très clairement à cette question. Mais apparemment, cela ne suffit pas à Franz Haas. Il a cette ambition qui ne veut se mesurer qu'au meilleur - et il ne lui suffit pas de produire l'un des meilleurs merlots du Tyrol du Sud.

Franz Haas (source: Haas)

Cette ambition a souvent été décrite avec admiration et est certainement l'une des caractéristiques les plus marquantes de Franz Haas, ainsi que le garant de la qualité de ses vins. Mais ce qui me fascine encore plus chez Franz Haas, c'est quelque chose de tout à fait différent: malgré toute son ambition de produire un pinot noir encore meilleur que celui des meilleurs producteurs de Bourgogne, il n'est pas obnubilé par le goût du vin. Une conversation avec lui peut très vite prendre des traits politiques, économiques, philosophiques ou tout à fait pratiques (bouchon en liège ou à vis), et au final, l'art ainsi que le pur plaisir de vivre ne sont pas oubliés.

Franz Haas considère son travail avec le vin comme une affaire globale, sensuelle et esthétique. Cela se manifeste également dans l'aménagement réussi et cohérent de la cave. Ce besoin de cohérence, d'esthétique et de plaisir, ainsi que l'ambition de toujours vouloir faire mieux, le sens pratique et utile toujours présent (les bouchons à vis mentionnés) - tout cela caractérise Franz Haas, et tout cela résonne dans ses vins. Et tout cela donne à ses vins ce qui les caractérise: leur personnalité.

Les vins coûtent entre 9 et 28 euros à la ferme.

Domaine viticole Franz Haas
Rue de Villner 6
39040 Montan
Italie
Téléphone: +39 0471 812280
Télécopieur: +39 0471 820283
Courrier électronique: info@franz-haas.it
Internet: www.franz-haas.it

Les vins de Franz Haas dans le guide des vins

Brunnenhof Mazzon - Johanna et Kurt Rottensteiner

"Si je n'étais que producteur de raisin, nous ne serions pas assis ici en ce moment à discuter de mes vins. Ce que je produis pour pouvoir le présenter à mes hôtes est pour moi une partie de la qualité de vie", déclare Kurt Rottensteiner lors de ma visite dans sa cave. Il aurait pu se simplifier la vie s'il avait tout fait comme il l'avait prévu à l'origine. En 1987, il a acheté à sa famille le Brunnenhof à Mazzon avec sa part payée du commerce de vin de Bolzano. Les raisins produits ici devaient être vendus à la cave de son oncle à Bolzano à un bon prix - les raisins de Pinot noir de Mazzon ont toujours été très recherchés. Mais Rottensteiner s'est rendu compte assez rapidement après l'achat du Brunnenhof qu'il voulait faire plus que produire du raisin et le vendre. Après tout, il est aussi viticulteur de formation, et pour un tel viticulteur, "il n'est pas satisfaisant à long terme de ne pas produire son propre vin, surtout lorsqu'on possède des vignes dans les meilleurs terroirs de Pinot noir du Tyrol du Sud". C'est ainsi que le premier Pinot Noir de l'entreprise a été mis en bouteille en 1999 et s'est assez bien vendu en raison de sa qualité. La fermentation se fait spontanément avec les propres levures. Le vin est ensuite élevé en petits et grands fûts, puis stocké en cuve d'acier et en bouteille. C'est un pinot noir puissant, mais qui se présente toujours agréablement frais, avec une acidité élégante et une fine minéralité.

Kurt Rottensteiner (Source: Rottensteiner)

Outre le Blauburgunder, le Gewurztraminer est également très apprécié au Brunnenhof. Les traminers du côté est de la vallée sont toujours un peu dans l'ombre des célèbres crus de Tramin, Kurtatsch et Magreid - à tort. Ils ne sont certes pas aussi luxuriants et opulents et ne sont certainement pas aussi mûrs. Mais ce sont des vins incroyablement charmants, fins et élégants. À condition que le vigneron parvienne à faire ressortir ces caractéristiques. Kurt Rottensteiner y parvient de manière impressionnante. Son traminer n'est pas un vin de dégustation, mais plutôt un vin à boire. Mais pas forcément à boire rapidement non plus. Rottensteiner m'a présenté quelques vieux millésimes de son Traminer, et ils étaient particulièrement impressionnants. Le fruit, déjà séduisant dans sa jeunesse, se différencie de plus en plus avec une maturation modérée, c'est-à-dire de trois à quatre ans, et devient plus complexe.

En 2009, Kurt Rottensteiner a relevé le défi d'un tout autre type de vin et a acheté à Neumarkt, dans le quartier de Vill, un petit domaine viticole situé dans les meilleurs vignobles de Lagrein, avec des vignes âgées de 80 ans. Les résultats pourront être dégustés à partir de 2013, ainsi qu'un nouveau vin blanc fin issu du cépage Incrocio Manzoni et portant le nom fantaisiste d'"Eva", un vin blanc de montagne élégant, frais et en même temps durable et savoureux du versant sud des Alpes.

Bien qu'il soit une personne très calme et réservée, Kurt Rottensteiner a manifestement toujours besoin de quelque chose de nouveau qui lui permette de prouver sa classe de vigneron.

Les vins coûtent entre 10 et 14 euros à la ferme.

Brunnenhof Mazzon - Johanna et Kurt Rottensteiner
5, rue des chasseurs alpins
39040 Mazzon/Neumarkt
Italie
Téléphone: +39 0471 820687
Télécopieur: +39 0471 820687
Courrier électronique: info@brunnenhof-mazzon.it
Internet: www.brunnenhof-mazzon.it

Domaine Gottardi

Le pinot noir du Tyrol du Sud portant l'étiquette Gottardi est connu des connaisseurs depuis quelques années déjà. Le fondateur de ce domaine, Bruno Gottardi, est malheureusement décédé en 2010. Son fils Alexander a pris en charge son héritage. Un héritage que beaucoup lui envient certainement. Le nom de Gottardi est désormais synonyme du meilleur pinot noir du Tyrol du Sud. L'autre aspect de cet héritage enviable est d'être à la hauteur. Alexander Gottardi le fait avec les mêmes qualités qui caractérisaient déjà son père: un calme et une sérénité impressionnants ainsi que beaucoup de connaissances et d'empathie.

Alexandre Gottardi (source: Gottardi)

C'est justement le calme et l'objectivité d'Alexander Gottardi qui m'ont enthousiasmé lors de ma visite et qui ont éveillé ma curiosité pour ses vins. Après avoir fait le tour du vignoble et de la cave très fonctionnelle, je savais, sans avoir goûté les vins, qu'ils étaient bons: Seuls de très bons vins sortent de la cave. Si les exigences sont élevées, c'est parce que la famille Gottardi est très familière avec les vins de grande classe. Elle gère en effet un commerce de vin à Innsbruck, où sont vendus les meilleurs bourgognes, parmi de nombreux autres vins de classe mondiale. Et Bruno Gottardi était très proche des domaines bourguignons Comte de Vogüé et Armand Rosseau. Et c'est à leurs critères qu'il s'est référé lorsqu'il a acheté le domaine de Mazzon en 1986.

Les vignobles sont situés entre 300 et 400 mètres d'altitude, ce qui offre un mélange équilibré entre la richesse du fruit des vignobles profonds et l'élégance des vignobles plus élevés. L'orientation vers la Bourgogne a toujours été comprise ici comme un défi et jamais comme "nous voulons copier la Bourgogne". Le Tyrol du Sud est le Tyrol du Sud - même pour le Pinot Noir, ce qui était important pour Bruno Gottardi et l'est toujours pour son fils Alexander - et le Pinot Noir Gottardi possède donc toujours la plénitude et le fruit qui font le charme du Tyrol du Sud, tout en ayant ce petit quelque chose qui le distingue des autres Pinots Noirs d'Italie ou d'outre-mer.

Outre les terroirs appropriés, le travail en cave en est certainement responsable. Le principe est le suivant: ce qui est bon est ce qui favorise la qualité. Tout est ici fonctionnel et aménagé pour ce cépage capricieux qu'est le pinot noir. La pente et les avantages de la gravité qui en découlent sont mis à profit pour éviter les pompages qui nuisent à la qualité. Et cela peut aussi jouer un rôle dans la qualité du Pinot Noir Gottardi: Depuis 2010, la cave est un domaine exclusivement dédié au pinot noir. Tous les autres cépages ont été remplacés par du pinot noir, de sorte que celui-ci bénéficie de toute l'attention.

Pas de vente à la ferme. Les vins sont disponibles dans le Tyrol du Sud, entre autres à la Vinothek Battisti de Kaltern et bien sûr dans leur propre vinothèque d'Innsbruck; prix: 18 euros.

Domaine viticole Gottardi
17, rue des chasseurs alpins
39044 Mazzon/Neumarkt
Italie
Téléphone/fax: +39 0471 812773
Courrier électronique: weingut@gottardi-mazzon.com
Internet: www.gottardi-mazzon.com

Domaine viticole Pfitscher

Lorsque Klaus Pfitscher m'a annoncé à l'automne 2011 que l'Ansitz Pfitscherhof, dans le village de Montan, serait abandonné en tant que cave, je me suis dit: "C'est dommage! Une propriété historique, liée à la tradition viticole du village - comment cela pourrait-il être remplacé de manière adéquate?" Bien sûr, une telle chose ne peut pas être remplacée de manière adéquate. Mais Klaus Pfitscher a créé, avec sa famille, quelque chose de nouveau qui fait plus que pardonner la perte du domaine traditionnel: Un domaine viticole au milieu de ses propres vignes, avec une vue imprenable sur celles-ci; moderne, clair et accueillant. Et - ce qui n'aurait pas été possible dans les anciens bâtiments - le tout au plus haut niveau écologique.

La nouvelle cave Pfitscher est la première en Italie à répondre à toutes les normes requises pour la classification "Klimahaus Wein" (maison climatique du vin) et à obtenir le label correspondant, qui "évalue l'impact environnemental du bâtiment au même titre que le confort d'habitation, l'utilisation de l'énergie et de l'eau lors de la vinification, le choix des emballages ainsi que l'impact du transport". Une bonne chose. Car la viticulture en particulier dépend directement du climat, et tout ce qui est fait pour le protéger est à saluer. "La responsabilité sociale et écologique" est importante pour Klaus Pfitscher, même si son domaine viticole n'est pas une entreprise bio.

Le domaine Pfitscher - la première maison climatique du vin en Italie (source: Pfitscher).

La cave est ce que l'on appelle une cave commerciale, qui pourrait également acheter du raisin à plus grande échelle. Chez Ansitz Pfitscher, les raisins proviennent toutefois en grande partie de vignobles propres ou loués et exploités en régie propre à Montan, Neumarkt et Kurtatsch. Ils produisent une large gamme de vins classiques de l'Unterland. À Montan, le pinot noir "Matan", cultivé dans le hameau de Glen et Langefeld, pousse à 600 mètres d'altitude. À Neumarkt, le site surélevé "In die Gries", exposé au soleil de l'après-midi, produit du Lagrein, du Merlot, du Grauvernatsch, du Chardonnay et du Gewürztraminer. Le Lagrein "Kotznloater" et la cuvée "Cortazzo" (Lagrein, Merlot et Syrah), produits de l'autre côté de la vallée à Kurtatsch, profitent des sols argileux lourds et des vents frais du soir du côté ouest de la vallée.

L'important pour Klaus Pfitscher est que chaque cépage se trouve à l'endroit le plus approprié pour lui et qu'il fournisse ainsi les qualités optimales. En répartissant les terroirs sur les trois sites de Montan, Neumarkt et Kurtatsch, il peut proposer une large palette qui, justement en raison de sa diversité, garantit que chaque bouteille contient le meilleur de ce que le terroir en question peut offrir. Le goût dépend bien sûr - comme toujours avec le vin - des préférences personnelles. Je pourrais m'imaginer le Pinot noir "Matan" plus fin et plus élégant avec moins de bois. Mais il s'agit là de ma vision des choses, qui ne doit pas forcément correspondre à l'avis des autres. Le mieux est de faire un tour dans la première "maison climatique du vin" du Tyrol du Sud, de déguster les vins qui y sont produits et de se faire sa propre opinion. Une visite agréable est garantie dans tous les cas.

Les vins coûtent entre 8 et 23 euros à la ferme.

Domaine viticole Pfitscher
Rue des Dolomites 17
39040 Montan
Italie
Téléphone: +39 0471 1681317
Télécopieur: +39 0471 1681219
Courrier électronique: info@pfitscher.it
Internet: www.pfitscher.it

Thalerhof / Maso Thaler - Famille Motta

"Ils doivent être fous de faire du vin ici", se disent certainement beaucoup de gens en montant chez nous", déclare Filippo Motta lorsque je lui rends visite au Maso Thaler à Glenn. Ce n'est pas ce que j'ai pensé tout d'abord, car j'étais tellement fasciné par l'esthétique des vignobles escarpés qui s'élèvent jusqu'à 700 mètres, bordés par les pentes boisées du parc naturel Trudener Horn. Mais la beauté de la nature et du paysage culturel, impressionnante pour le visiteur - et aussi pour les propriétaires -, qui enrichit les sens et réchauffe le cœur, exige beaucoup du viticulteur. Beaucoup de travail et aussi une certaine disposition à prendre des risques: "Par chance, cela ne s'est pas encore produit, mais dans des endroits aussi escarpés, il peut arriver qu'un tracteur se mette à son compte par mauvais temps". La concurrence de la forêt peut également mettre à mal les vignes, les acacias à croissance rapide tout comme les chevreuils et les cerfs affamés.

Mais le désir de revenir à leurs racines et la volonté de produire du vin ici étaient si forts chez les frères Motta que les réserves de toutes sortes n'avaient pas d'importance, et c'est ainsi que Filippo et Francesco ont commencé en 1986 à exploiter à nouveau la propriété de leur grand-père maternel de manière professionnelle. À l'époque, le grand-père pratiquait encore un peu de viticulture, d'arboriculture, d'élevage et de sylviculture sur la ferme. Au début du nouveau millénaire, les Motta se sont entièrement spécialisés dans la viticulture. Ils ont planté de nouvelles vignes de pinot noir, de chardonnay, de pinot blanc ainsi que le croisement pinot blanc- riesling Incrocio Manzoni. Ce sont tous des vins de montagne classiques, qui mettent l'accent sur la finesse et l'élégance.

Maso Thaler (source: Maso Thaler)

Une évolution que l'on observe ces dernières années dans de nombreuses petites caves artisanales du Tyrol du Sud se manifeste de manière particulièrement impressionnante dans les vins du Thalerhof: D'une part, les vins se sont améliorés d'un point de vue technique. Ce sont des vins clairs, finement fruités et typiques des cépages. Mais ce qui est encore plus important, c'est que de nombreux producteurs sont devenus plus sûrs d'eux et se préoccupent moins de ce que "le marché" exige, mais de ce que leur terroir demande. Résultat: les vins sont de plus en plus autonomes, plus expressifs et plus cohérents - plus individuels dans le meilleur sens du terme. Et: "Les vignes vieillissent et fournissent tout simplement de meilleures qualités, et nous aussi, nous vieillissons et apprenons", explique Filippo Motta. C'est aussi simple que cela - si l'on dispose des conditions nécessaires et que l'on sait en faire quelque chose. C'est le cas ici. Pour les vins blancs du Thalerhof, une minéralité élégante et une intensité de goût se sont ajoutées à leur caractère élancé et fin, et pour le pinot noir, la clarté, la finesse et l'élégance qui caractérisent ce cépage.

Les vins sont vendus à la ferme entre 8 et 16 euros.

Thalerhof/Maso Thaler - Famille Motta
Glen 59
39040 Montan
Italie
Téléphone: +39 0471 819928
Télécopieur: +39 0471 819345
Courrier électronique: info@masothaler.it
Internet: masothaler.it

Peter Dipoli

Quiconque s'intéresse à la scène viticole du Tyrol du Sud connaît Peter Dipoli. Depuis un quart de siècle, il est actif en tant que producteur, négociant en vin et surtout ambassadeur du vin de qualité du Tyrol du Sud. Il fait tout cela avec une grande passion et une franchise rafraîchissante qui ne lui a pas toujours valu que des amis. Ainsi, on le qualifiait volontiers de "tipo poco amabile" (un type peu aimable), ce qu'il a toujours pris comme un compliment. Il aime être mal à l'aise et aborder des sujets qui mettent les autres mal à l'aise, ce pour quoi il est - entre-temps - également apprécié par ses "adversaires".

Peter Dipoli (source: Dipoli)

Passionné, Peter Dipoli l'est toujours autant, mais il est devenu plus calme et plus détendu. Cela s'explique d'une part par le fait que nombre de ses suggestions ont trouvé un terrain fertile, mais certainement aussi par le fait qu'il a atteint entre-temps un niveau de qualité avec ses propres vins, ce qui est un motif de grande satisfaction. En premier lieu, son Sauvignon Blanc "Voglar", un Sauvignon inspiré des modèles de la Loire, avec de la profondeur, de l'intensité et un énorme potentiel de maturité, qui pousse sur des parcelles de 400 à 600 mètres d'altitude à Penon, au-dessus de Kurtatsch. "Je ne m'intéresse pas aux arômes de fruits végétaux superficiels que l'on trouve toujours dans le sauvignon lorsque les raisins sont récoltés tôt avec beaucoup d'acidité verte, mais pas assez mûre. Je veux plus ou quelque chose de différent", dit Peter Dipoli, qui poursuit: "Des arômes complexes qui demandent du temps. Pour évaluer mes vins, je suis donc tributaire de dégustateurs et de consommateurs qui prennent ce temps pour le vin. Et je m'intéresse à ce que le lieu et le millésime apportent au vin. Cela ne me plaît peut-être pas chaque année. Cette année [2011, ndlr], par exemple, j'aimerais bien vendanger plus tard pour obtenir une acidité plus mûre, mais la chaleur actuelle ne le permet probablement pas. Je dois aussi accepter cela. Mais le client aussi, s'il veut un vrai vin de terroir". Si toutes les conditions sont réunies et que les raisins peuvent mûrir complètement sans perte d'acidité, le "Voglar" est l'un des meilleurs sauvignons d'Italie. Et comme tous les vins complexes, il n'est pas seulement savoureux dans sa jeunesse, mais possède également un très bon potentiel de maturité.

Ce qui vaut pour le sauvignon blanc de Dipoli vaut également pour ses deux vins rouges, notamment pour le "Iugum", une cuvée de cabernet sauvignon et de merlot Un vin dense et structuré dans le style bordelais, qui a besoin de quelques années; d'une part pour supporter l'élevage en petits fûts de bois, et surtout pour mettre en valeur les arômes secondaires complexes. Les vignes se trouvent sur le versant opposé de la vallée, 300 mètres au-dessus de Margreid. Le troisième vin du groupe est le merlot "Fihl". Un rouge buvable et pourtant complexe, dont les raisins proviennent en partie de Neumarkt ou de ceux qui ne répondent pas aux exigences élevées du "Iugum".

En tant que négociant en vin, Peter Dipoli a toujours en tête "l'autre côté", à savoir celui du client, et il propose donc ses vins à des prix très raisonnables - par rapport à leur qualité.

Pas de vente directe. Pour savoir où acheter les vins, cliquez ici. En Allemagne, les vins coûtent entre 15 et 28 euros.

Pierre Dipoli
Rue de Villner 5
39044 Neumarkt
Italie
Téléphone: +39 0471 813400
Télécopieur: +39 0471 813444
Courrier électronique: peterdipoli@finewines.it
Internet: www.peterdipoli.com

Les vins de Peter Dipoli dans le guide des vins

Glassierhof - Stefan Vaja

Avant de se mettre à son compte, Stefan Vaja était membre de la coopérative de Tramin, où il était actif au sein du conseil d'administration. Il n'avait pas de soucis à se faire sur le plan financier. La coopérative payait de bons prix pour des raisins de bonne qualité, et Stefan Vaja pouvait fournir de bonnes qualités. Mais il n'était pas d'accord avec toutes les décisions qui étaient prises, et comme il est "probablement tout simplement incapable de démocratie" et qu'il préfère ne rien faire d'autre que ce qu'il veut et comme il l'imagine, il a choisi la voie de l'indépendance. A l'"incapacité démocratique" s'ajoutent chez Stefan Vaja l'attachement à la nature et l'identification à son travail, dont il voulait avoir les fruits - produits biologiquement - entre les mains en tant que tels. "Ce qui me fascine, c'est d'accompagner les vins du début à la fin", avoue-t-il.

Stephan Vaja (source: Brunner)

Stefan Vaja faisait déjà son propre vin à l'époque de la coopérative, pour sa propre consommation ainsi que pour ses amis et connaissances. Désormais, tout est produit et commercialisé en régie propre. Le "père spirituel" de l'indépendance était son voisin Peter Dipoli, lui-même viticulteur et également ambassadeur combatif de vins authentiques. Il a convaincu Stefan Vaja de produire ses vins selon ses propres idées, de les commercialiser lui-même et l'a soutenu en ce qui concerne la commercialisation, mais surtout en mettant à sa disposition l'équipement de sa cave. La culture biologique est importante pour Stefan Vaja, mais il ne la pratique pas pour des "raisons idéologiques" (bien qu'avec sa crinière de lion, il ait l'air d'un écolo de la première heure), mais simplement parce qu'il "n'a pas envie de m'exposer, moi, ma famille et mes collaborateurs à des pulvérisations chimiques, et parce que je veux laisser une terre saine à mes enfants". Lorsqu'il se met à parler de l'agriculture biologique et de tout ce qui s'y rapporte, on a toutefois l'impression qu'il est, à sa manière très pragmatique, plus cohérent que bien des producteurs bio orientés marketing.

Actuellement, Stefan Vaja produit six vins exclusivement à partir des raisins de ses propres vignobles à Neumarkt. Des blancs corsés à base de chardonnay, de sauvignon et de pinot blanc, un vernatsch issu de vieilles vignes qu'il a acquises en 2010, un lagrein dense et concentré ainsi qu'une cuvée de merlot et de cabernet.

Les prix oscillent entre 10 et 13 euros.

Visite de l'exploitation et dégustation sur inscription préalable.

Stefan Vaja
13, rue Villnerstraße
39044 Neumarkt
Italie
Téléphone: +39 335 1031673
Courrier électronique: glassierhof@tin.it

Les vins du Glassierhof dans le guide des vins

Cave H. Lun

Une ancienne entreprise de l'Unterland.

1840 - cette année figure de manière marquante sur les étiquettes de la ligne de base de la cave H. Lun. C'est depuis cette année que la cave existe sous son nom actuel. Elle fait donc partie des plus anciennes entreprises viticoles du Tyrol du Sud. 173 ans, c'est long, et beaucoup de choses ont bien sûr évolué pendant cette période. La plupart des vignobles de ces années-là n'existent même plus. Le nom de H. Lun, lui, existe.

Sandbichler - la ligne de pointe (source: H. Lun)

De nombreux hauts et bas ont marqué l'histoire de cette cave jusqu'à une époque récente. Je me souviens encore très bien des années 1990, lorsque des amis passionnés de vin me ramenaient toujours d'excellents vins - surtout du Pinot noir "Sandbichler" - de la cave H. Lun de leurs voyages dans le Tyrol du Sud. Il s'agissait toujours de vins fins et élégants, qui offraient un excellent rapport qualité-prix. A un moment donné, au début des années 2000, les amis ont cessé de ramener des vins. Pour une bonne raison: la qualité n'était tout simplement plus celle d'autrefois. La cave commerciale H. Lun, qui dépendait de bons fournisseurs, a perdu de plus en plus de ses fournisseurs possédant de bons vignobles, soit parce qu'ils se sont mis à leur compte, soit parce qu'ils ont rejoint les coopératives devenues financièrement plus intéressantes.

Depuis cinq ou six ans, les vins Lun font à nouveau partie des meilleurs crus du Tyrol du Sud. Qu'est-ce qui a changé? Quelque chose de très simple et pourtant très inhabituel: la cave H. Lun a quasiment imité ses fournisseurs perdus et a elle-même adhéré à une coopérative ou a été rachetée par une coopérative. La Kellerei Girlan a repris la Kellerei H. Lun et continue de la gérer comme une marque indépendante. Avec l'intégration dans la cave de Girlan, le nom H. Lun est redevenu qualitativement ce qu'il était autrefois - au moins! Il est à nouveau synonyme de vins typiques et de qualité du Tyrol du Sud, et ce à des prix très modérés. Gerhard Kofler, maître de chai passionné, ambitieux, compétent et surtout sensible de la cave de Girlan, veille à ce que les vins de Lun soient à nouveau une banque, et même plus: à ce que ces vins s'améliorent chaque année.

La ligne "Sandbichler" séduit toujours à nouveau par sa finesse, son élégance et sa typicité au plus haut niveau - qu'il s'agisse des classiques du Tyrol du Sud que sont le sauvignon, le gewurztraminer et le pinot noir, du cabernet international, mais aussi - du moins dans la plaine - du presque classique cabernet, du riesling ou de la cuvée de vin blanc "Sandbichler Bianco". Il en va de même pour la ligne de base: elle offre une typicité au plus haut niveau et à un prix raisonnable. C'est surtout dans le domaine du Vernatsch que Gerhard Kofler montre, avec le Kalterersee "Klosterhof" et le St. Magdalener classique, que le nom de H. Lun est à nouveau un garant sûr de produits de première classe en provenance du Tyrol du Sud, au meilleur rapport qualité-prix.

Les vins coûtent entre 6 et 14 euros en vente au détail.

Cave H. Lun
Rue Saint-Martin 24
39057 Girlan
Italie
Téléphone: +39 0471 662403
Télécopieur: +39 0471 662654
Courrier électronique: info@lun.it
Internet: www.lun.it

Les vins de la cave H. Lun dans le guide des vins

Restaurants recommandés à Auer, Neumarkt et dans les environs

Restaurant - Pizzeria Schwarzenbach

"La miglior pizza dell'Unterland - la meilleure pizza de l'Unterland" se trouve à la Pizzeria Schwarzenbach, estime le viticulteur Ferruccio Gottardi - et il n'est pas le seul. C'est pourquoi l'établissement est toujours bien fréquenté, surtout à la belle saison. Il est magnifiquement situé dans un parc boisé, où les enfants jouent sans déranger les adultes qui mangent. Outre les pizzas, on y sert aussi une cuisine classique du Tyrol du Sud, de niveau local, à des prix raisonnables. Outre les bons vins ouverts de la cave de Tramin, on y trouve également une petite sélection des meilleurs 7/10e de vin, servis au verre sur demande.

Horaires d'ouverture: Du mardi au dimanche de 12h à 22h.

Schwarzenbach 7
39040 Auer
Téléphone/fax: +39 0471 810295

Hôtel-restaurant Andreas Hofer

Auberge classique du Tyrol du Sud avec une cuisine tout aussi bonne, bien que l'offre soit ici un peu plus variée et les plats un peu plus raffinés que dans beaucoup d'autres établissements de ce type. En plus de bons vins ouverts, il y a une petite sélection de crus de qualité supérieure des producteurs de Neumarkt en vente libre. Le tout à des prix assez modérés.

Horaires d'ouverture: Du lundi au samedi de 12h à 14h et de 18h30 à 20h30.

Rue des Anciennes Fondations 21-23
39044 Neumarkt
Téléphone: +39 0471 812653
Télécopieur: +39 0471 812953
Courrier électronique: info@hotelandreashofer.com
Internet: www.hotelandreashofer.com

Johnson & Dipoli

Un établissement qu'il faut mentionner, ne serait-ce que parce qu'il est cité dans tous les rapports sur la gastronomie à Neumarkt. On y trouve un grand choix de vins italiens et internationaux de qualité et une très bonne cuisine. Mais pas tout à fait bon marché. L'établissement est aménagé avec beaucoup de style et, à la belle saison, on peut s'asseoir sous les arcades. Cela vaut à lui seul le détour.

Les heures d'ouverture: Le restaurant est ouvert de 9 heures du matin à 2 heures du soir, la cuisine de 12 à 15 heures et de 19 à 22 heures; pas de jour de repos, pas de fermeture annuelle.

Rue Andreas Hofer 3
39044 Neumarkt
Téléphone: +39 0471 820323
Courrier électronique: vincenzo.degasperi@katamail.com

Taverne de la ferme Kuckuckshof

Buschenschank magnifiquement situé au-dessus de Mazzon, où les vignobles jouxtent la forêt et où les environs invitent à de longues randonnées. À la ferme, la famille Oberhauser vous invite à déguster de copieux casse-croûtes du Tyrol du Sud et son propre vin, qui se marie parfaitement avec les plats proposés. Elle propose également des chambres et des appartements. Un service complet d'un niveau solide à des prix très modérés.

Horaires d'ouverture: Vendredi et samedi de 17h à 22h, dimanche de 11h à 22h.

Rue de la Montagne 1
39044 Neumarkt/Mazzon
Téléphone (Buschenschank): +39 339 1864391
Téléphone/fax (appartements): +39 0471 812405

Auberge Dorfnerhof

Un peu à l'écart de la région viticole, à environ sept kilomètres en direction de Truden, magnifiquement situé dans la forêt avec une vue imprenable sur la vallée de l'Adige, cet établissement propose tout ce que l'on peut désirer sur le plan culinaire ainsi que - ce qui n'est pas négligeable vu sa situation isolée - des hébergements de style. Anton Dalvai a appris son métier dans quelques-unes des meilleures maisons d'Italie, et cela se voit. La cuisine classique et savoureuse du Tyrol du Sud est ici interprétée avec beaucoup de créativité, d'imagination et de finesse. Le tout à des prix modérés et avec une sélection de vins qui ne laisse rien à désirer et qui met l'accent sur les producteurs de l'Unterland.

Horaires d'ouverture de la cuisine: du mardi au dimanche de 12h à 14h et de 18h à 21h30. À partir du 6 janvier, le Dorfnerhof sera fermé pendant cinq à six semaines.

Gschnon 5
39040 Montan
Téléphone/fax: +39 0471 819798
Courrier électronique: info@dorfnerhof.it
Internet: www.dorfnerhof.it

Adresses utiles

www.suedtirolwein.com

Le site officiel de l'économie viticole du Tyrol du Sud avec toutes les informations utiles sur la région viticole du Tyrol du Sud. La page Facebook www.facebook.com/suedtirolwein.vinialtoadige est toujours d'actualité.

Vignerons libres du Tyrol du Sud

Regroupe actuellement 82 domaines viticoles du Tyrol du Sud qui commercialisent eux-mêmes leurs produits. Un must absolu pour tout amateur de vin du Tyrol du Sud: la Vinea Tirolensis, au cours de laquelle presque toutes les entreprises membres présentent leurs vins actuels. Cette année, la manifestation aura probablement lieu en octobre au parc des expositions de Bolzano.

Téléphone: +39 0471 238002
Télécopieur: +39 0471 238242
Courrier électronique: info@fws.it
Internet: www.fws.it

Coq rouge

Propose des hébergements à la ferme dans le Tyrol du Sud, dont de nombreux producteurs de vin fermiers. Les critères de qualité sont très stricts et sont contrôlés chaque année.

Téléphone: +39 0471 999325
Télécopieur: +39 0471 981171
Courrier électronique: info@roterhahn.it
Internet: www.roterhahn.it

Vers la première partie du reportage: Tramin

Voir la partie III du reportage: Kurtatsch, Margreid et Kurtinig

Partie IV du reportage: Branzoll, Leifers et Salurn