Dégustation de vins rares au monastère d'Eberbach

Point culminant d'une dégustation du siècle: le 1846-er Steinberger Cabinet

L'ouverture du 1846-er Steinberger a été le point culminant d'une dégustation centenaire de rieslings rares dans l'ancien monastère cistercien du Rheingau, recouvert d'une épaisse couche de neige. Les responsables des organisateurs - le magazine du vin FINE, les domaines viticoles d'État de Kloster Eberbach et le VdP - l'avaient pris au pied de la lettre. Sous le plafond en stuc artistiquement décoré du réfectoire des moines, une vingtaine de journalistes, critiques de vin, viticulteurs et experts ont dégusté 100 millésimes de riesling datant de 1846 à 2009. Cette dégustation est "une petite sensation mondiale", a souligné Ralf Frenzel, propriétaire des éditions Tre Torri et éditeur de FINE. Il n'y aurait "que très peu de domaines dans le monde qui disposent d'archives de vins approchant ne serait-ce que l'étendue et la profondeur du trésor du monastère d'Eberbach". Et c'est ainsi que les invités - parmi lesquels les critiques Jancis Robinson et Stuart Pigott, le viticulteur Wilhelm Weil, les chefs étoilés Hans Stefan Steinheuer et Michael Hoffmann ("Margaux", Berlin) ainsi que l'ex-champion du monde de sommellerie Markus del Monego - ont entrepris un voyage de deux jours dans l'histoire vivante du riesling.

Les organisateurs de la dégustation avaient délibérément ouvert non seulement les millésimes de pointe, mais aussi "les vins des années moyennes et des années catastrophiques", afin d'explorer la diversité de l'évolution du vin de riesling, a expliqué Frenzel. "Certains vins doux proviennent de millésimes des années 70 qui sont aujourd'hui considérés comme imbuvables", a-t-il expliqué le concept, "mais la dégustation prouve que même à cette époque, des vins intéressants avec un potentiel de garde ont été créés". Par exemple, le Steinberger Eiswein Beerenauslese 1973, d'un brun profond, dégageait une chaleur merveilleuse avec des arômes concentrés de cheminée, de cendre, de bois antique et de miel foncé, bien contrastés par une acidité fraîche. Dieter Greiner a estimé la volée suivante de huit sélections de grains secs de 1969 à 1920 à un total de 40 000 euros.

Sept Riesling secs du 19e siècle

Un aspect particulier de la dégustation des raretés était l'offre de riesling sec qui, avec 23 vins, remontait jusqu'en 1896. Les vins "Cabinet", dont l'appellation au monastère désigne les meilleurs d'une année, remontaient même très loin dans le 19e siècle avec sept vins - jusqu'au 1846. "Grandiose et très intéressant", c'est ainsi que Wilhelm Weil, président du VDP Rheingau, a qualifié les flights de vins secs. Ses trois favoris étaient tous issus de cette catégorie: l'élégant Rüdesheimer Berg Schlossberg Cabinet de 1917 avec des notes de café, de sherry, un peu de poivre et de pétrole, le Steinberger Cabinet de 1900 avec des arômes de noix de macadamia, de pâte à gâteau et de baguette, et le Neroberger Cabinet de 1893, d'un brun profond, qui offrait des arômes délicats et élégants de café, de caramel, de truffe au chocolat et de chocolat avec une fine acidité. La dégustation du 1898-er Kiedricher Gräfenberg a été particulièrement intéressante pour lui - car ce vignoble lui appartient maintenant depuis de nombreuses années. "J'ai plus qu'un simple respect pour ces vins. Il y a de la vie en eux - et bien plus que ce à quoi je m'attendais", a déclaré Weil, encore enthousiasmé par l'impression des vins.

Markus del Monego résume lui aussi: "Cette fraîcheur malgré un âge avancé est phénoménale". Il a été particulièrement impressionné par "la concentration massive de vins exceptionnels" dans les flights - mais aussi par le fait que les "millésimes secondaires y étaient intégrés": "C'est la seule façon de comprendre l'évolution du domaine à partir des processus historiques".

L'experte en riesling Jancis Robinson a déclaré que l'échantillon avait confirmé son point de vue selon lequel "le riesling est le meilleur de tous les cépages blancs". Elle a attribué pas moins de six fois 19,5 points sur 20, raconte-t-elle, s'arrête, fait le compte sur son ordinateur portable et s'étonne un peu de ce chiffre élevé pour elle: "Je suis en effet très, très prudente avec les évaluations à partir de 19 points". Le Kiedricher Gräfenberg de 1898 en faisait partie. Elle aussi a été étonnée de voir "dans quelle bonne condition" les vieux vins étaient. Robinson a dégusté des "vins de 20 à 20 ans", dit-elle en souriant: "Best drunk 1920 to 2020". Parmi ses favoris figurait un Erbacher Marcobrunn Cabinet de 1915, qui s'est montré étonnamment frais, présent et élégant, avec des notes de sherry et de café, ainsi qu'une longueur généreuse.

"Beaucoup de fleurs, de l'acier et de l'esprit". "Élégant, fin et très mûr". Ces appréciations du Steinberger Cabinet de 1846, que Dieter Greiner a ouvert devant les caméras de télévision, ont déjà été publiées dans un livre entre 1888 et 1892. A cette époque, le vin avait déjà environ 45 ans. Le conseiller de la cour, le Dr Conrad Schmitt, l'avait également fait analyser: Selon ce dernier, il ne contenait que 7,3 pour cent d'alcool et environ six grammes d'acidité. Et en 2010? Les verres tintent lorsque le vin est versé. En effet, les gardiens du trésor viticole ont rempli le vin qui s'était évaporé au fil des ans avec des billes de verre. Et effectivement: de la fraîcheur! Un nez un peu indifférent de bois antique et un soupçon de fruits confits, en bouche des notes pleines et présentes de café et de sherry avec une bonne longueur. Du moins pendant quelques minutes. Au bout d'une heure environ, le Steinberger, avec ses arômes de fumée et de vinaigre, s'est envolé tout doucement vers le nirvana vinologique. Les dégustateurs, assis à une table avec plus de 500 verres devant eux, l'ont encore une fois chaleureusement applaudi. Il ne reste plus que deux bouteilles de Steinberg dans la salle des trésors. Ce n'est d'ailleurs pas le vin le plus ancien qui y est entreposé. Celui-ci, parfaitement conservé et entretenu, date de 1706, un Riesling d'avant la Révolution française.