Dégustations actuelles

Au cours des dernières décennies, la superficie des vignobles a augmenté de manière aussi spectaculaire que le nombre de producteurs, et tous les Brunello produits ne répondent pas aux attentes élevées, loin de là. Néanmoins, le Brunello peut encore être considéré aujourd'hui comme l'un des rares vins italiens qui, au mieux de sa forme, peut continuer à évoluer pendant bien plus d'une décennie.

Cela vaut surtout pour les vins qui ont été élevés dans un style plutôt traditionnel et qui n'ont pas été maquillés par des œnologues chevronnés et à grand renfort d'arômes sucrés de chêne. Ces derniers sont certes plus appréciés par le grand public et ont beaucoup de succès dans la presse locale et étrangère, mais ils ne représentent que rarement l'originalité de leur origine et évoluent dans la plupart des cas de manière plutôt décevante: le bois assèche souvent trop rapidement les vins, la complexité et la finesse sont perdues et le charme de la jeunesse n'est plus de mise.

Un Brunello haut de gamme de type plutôt traditionnel est en revanche généralement assez peu charmeur et anguleux dans sa jeunesse. Les tanins, l'acidité et le fruité ne sont pas encore enchevêtrés de manière flatteuse. Mais même avec la maturité, le Brunello de première classe garde son mordant. Malgré l'harmonie qui s'installe avec les années, il ne sera jamais un vin pour le buveur de bonbons. Les vins restent trop indépendants et obstinés, trop exigeants pour plaire au plus grand nombre. En revanche, c'est avec un bon repas que ces vins se révèlent vraiment - et qu'ils mettent au tapis tous les flatteurs qui ont été préparés pour être agréables.

Vignoble du domaine Tenute Silvio Nardi dans le lieu-dit Manachiara.

Mais cela ne vaut pas seulement pour les vins des ultratraditionalistes, comme Biondi Santi. A côté de ces derniers et des modernistes avec leurs vins voyants mais plutôt dépourvus de caractère, on trouve aujourd'hui de nombreuses exploitations qui savent parfaitement utiliser les acquis positifs de l'œnologie moderne, sans pour autant produire des vins qui renient leurs origines. Ils profitent tout à fait de la réduction de la durée de stockage en fûts. Leurs vins sont certes encore un peu anguleux dans la plupart des cas, mais ils se développent souvent un peu plus rapidement et sont accessibles à un public plus large grâce à leur puissance, leur fondant et leur fruité juteux.

Heureusement, la tendance à l'utilisation forcée du bois semble avoir nettement diminué. Le soin avec lequel la plupart des vins ont été produits nous a également étonnés lors de la dégustation des années 1999 et 2000. Il y a deux ans, lors d'une dégustation similaire avec toute une série de vins très médiocres, nous étions encore plus inquiets quant à l'évolution de la région, mais ces craintes s'avèrent aujourd'hui infondées, notamment au vu du millésime 2000, qui est tout sauf simple, mais qui est en grande partie réussi.

Le millésime 1999, dont nous avons dégusté essentiellement la riserve, peut sans aucun doute être considéré comme une année classique. Les vins sont pour la plupart fermes, denses et encore très jeunes. L'élevage prolongé en fûts de la Riserva, souvent critiqué parce que de nombreux vins n'ont pas supporté sans dommage le contact prolongé avec le bois et donc avec l'air, semble cette fois-ci avoir été surmonté par une majorité de vins sans effets négatifs. En tête de la sélection que nous avons dégustée se trouve un chef-d'œuvre de Biondi-Santi, comme nous n'en voyons pas souvent d'ici non plus. Le vin a toutefois besoin de plusieurs jours d'aération pour révéler toutes ses facettes et sa véritable profondeur. Ensuite, le mot "majestueux" est le plus approprié pour le décrire. Aucun Brunello ne donne une telle impression d'aristocratie. Mais nous avons également été impressionnés par les Riserve de La Lecciaia, Casanuova delle Cerbaie, Mastrojanni, Collosorbo et Il Poggione, suivis de Capanna, Fuligni et La Togata. Il est également réjouissant de constater que Banfi et Barbi, deux producteurs qui, dans un passé récent, se sont plutôt distingués par des vins trop modernes et interchangeables, nous ont procuré beaucoup de plaisir avec leur Riserve.

Le millésime 2000 est tout à fait complémentaire à son prédécesseur. Il a donné naissance à un Brunello nettement plus accessible que celui auquel nous sommes habitués. Certes, la profondeur et la complexité des grandes années ne sont que très rarement atteintes, mais on peut apprécier le millésime relativement tôt, sans pour autant devoir renoncer au fruit typique, au mordant et au caractère d'un bon Brunello. De nombreux vins sont déjà très agréables à boire. Ils sont parfaits pour faire patienter les amateurs de Brunello jusqu'à ce que les 1999 et 1997 atteignent leur maturité.

Le vin n'est pas le seul à être recommandé ici - le paysage aussi.

La liste des vins recommandés est longue et nous la recommandons aussi et surtout à ceux de nos lecteurs qui ne veulent pas attendre 5 à 10 ans de plus pour leur vin ou qui commencent tout juste à s'intéresser au Brunello. En tête de l'assortiment présenté se trouve le Brunello de Siro Pacenti. Nous étions tout d'abord sceptiques quant à la présence du bois et à la manière dont il est poncé. Mais Pacenti est l'un des rares producteurs qui parvient à conserver aux vins leurs particularités et leur caractère d'origine, malgré une utilisation marquée du bois. Le vin dispose d'une densité et d'une profondeur qui n'ont guère d'équivalent dans la région en 2000. Après une aération suffisante, le bois s'efface pour laisser place à un fruit qui pourrait être issu d'une année de premier ordre. Un superbe Brunello et l'un des rares du millésime à avoir absolument besoin de temps de maturation. Suivent Andrea Costanti, Donatella Cinelli Colombini, dont deux vins se sont retrouvés dans le groupe de tête, Canalicchio di Sopra, Cerbaia, Fanti, Ferrero, La Fornace, La Rasina, La Velona, Mastrojanni, Talenti, Tenuta di Sesta et Tenimeni Angelini avec leur "Val di Suga". Une trentaine d'autres exploitations se classent juste en dessous et, bien que presque tous les vins soient déjà agréables à boire, certains d'entre eux pourraient profiter d'une année supplémentaire de vieillissement en bouteille.

Rosso di Montalcino 2003

Même si l'on appelle le Rosso di Montalcino le "petit Brunello", les Rosso qui répondent à cette exigence sont plutôt une minorité. La plupart du temps, les vins suivent un style plus chaud et plus ouvert. En règle générale, ils sont agréables à boire dès leur jeunesse et ont un potentiel de vieillissement limité. Ils constituent donc un complément parfait au Brunello, qui a besoin de mûrir.

Domaine viticole Siro Pacenti

Ils sont bien sûr aussi plus abordables, même si ces dernières années, les prix n'ont pas toujours été en rapport intéressant avec les qualités offertes. Les Rosso les plus simples sont souvent un peu trop indifférents, ils manquent souvent de profondeur et de structure pour être dignes des prix demandés. Au mieux de sa forme, le Rosso di Montalcino est un vin rouge adulte qui n'a certes pas la complexité des meilleurs Brunello, mais qui peut se développer avantageusement pendant quelques années et procurer un grand plaisir. Les vins de Nannetti, La Fortuna, Il Poggione, Poggio San Polo, Siro Pacenti et Canalicchio di Sotto correspondent particulièrement à cette image. Avec son Rosso parfaitement équilibré, Tenimeni Angelini montre, comme il l'a déjà fait avec le Brunello, qu'à Montalcino aussi, la facture très moderne et la qualité ne sont pas forcément contradictoires.

Les meilleurs millésimes

Vous trouverez sous les liens suivants nos favoris de chaque millésime:

Brunello di Montalcino 2000

Brunello di Montalcino 1999

Rosso di Montalcino 2003