Bien qu'une grande partie des rieslings de la Moselle soit toujours vinifiée en sec, la région est bien plus célèbre pour ses vins doux Prädikats. Il y a quelques années encore, personne n'aurait mis la Moselle sur la liste des meilleurs rieslings secs d'un millésime. En fait, tout le monde s'accordait à dire que le climat de la Moselle était plutôt trop frais pour fournir régulièrement des raisins mûrs et sains pour des rieslings secs de première qualité, capables de rivaliser avec ceux des régions plus méridionales. Là où l'on s'efforçait de produire des vins secs de grande qualité, le botrytis était souvent de la partie et les vins, comme ceux de Heymann-Löwenstein ou de Clemens Busch, avaient tendance à être plutôt demi-secs que secs pendant de nombreuses années. Il est intéressant de noter que la Ruwer, l'une des régions les plus fraîches de la région, a toujours produit des rieslings secs remarquables, mais ils ont rarement reçu l'attention qu'ils méritaient dans l'ombre des vins doux. Il n'en a pas été autrement pour les meilleurs vins de quelques exploitations de la Moyenne Moselle qui se sont distinguées depuis de nombreuses années dans ce style.
L'introduction des grands crus a sensiblement fait bouger la scène viticole de la Moselle. Alors que jusqu'à présent, les meilleurs raisins sains étaient généralement utilisés pour des vendanges tardives et des sélections tardives douces, de plus en plus de viticulteurs ont commencé à réserver au moins une partie de ces lots pour l'élevage de vins secs de qualité supérieure. Certes, il existe encore des entreprises qui ont recours à des raisins botrytisés pour donner plus de substance à leurs vins, et tous les producteurs ne sont pas encore à l'aise avec l'idée de faire fermenter certains de leurs meilleurs moûts. Les dernières années ont cependant montré que la plupart des vins botrytisés, souvent un peu épais, avec des teneurs en sucre à la limite supérieure de ce qui est autorisé pour le terme "sec" ou légèrement au-dessus, n'ont pas mûri aussi bien qu'on l'espérait et - à quelques exceptions près, surtout dans la Moselle en terrasses - sont devenus plus patauds que fins en vieillissant en bouteille.
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| Vignobles en pente de la Moselle (source: DWI) |
Aujourd'hui encore, le nombre de rieslings secs exceptionnels de la Moselle reste faible, mais il est étonnant de voir le niveau atteint par les meilleurs d'entre eux. Pour la deuxième année consécutive, certains des grands crus les plus fins du pays proviennent de cette région. Si en 2009, on pouvait encore imputer au millésime la qualité exceptionnelle des vins, il est clair maintenant qu'une toute nouvelle génération de vins est en train de naître ici, comme nous ne l'avons guère connue jusqu'à présent en Moselle, mais que nous devrions probablement rencontrer chaque année à l'avenir - en nombre croissant.
Le vin exceptionnel d'aujourd'hui provient du domaine van Volxem. Chez Roman Niewodniczanski aussi, les rieslings étaient jusqu'à présent souvent un peu plus larges et plus doux. Cette année, c'est complètement différent. Malgré sa concentration, le Scharzhofberger "Pergentsknopp" dispose d'une tension et d'une race exceptionnelles et en même temps d'un jeu en filigrane que l'on ne trouve presque que sur la Sarre. Bien que le vin soit clairement l'enfant de son origine et de son terroir, il se présente pourtant de manière totalement différente de ce à quoi on pourrait s'attendre en regardant les décennies passées. Si l'on regarde les autres grands crus de van Volxem, qui font tous partie de l'élite en Allemagne, on ne peut que conclure que le potentiel de la Sarre pour les grands rieslings secs est resté trop longtemps méconnu. Mais van Volxem n'est pas le seul à étayer cette thèse, le domaine von Othegraven joue également dans la cour des grands cette année avec ses deux grands crus, et les deux pointes sèches du maître forestier Geltz Zilliken sont également d'une qualité remarquable, si l'on considère que Hanno Zilliken doit jusqu'à présent son excellente réputation exclusivement aux rieslings doux.
En Moselle moyenne, c'est le domaine viticole Dr. Loosen qui se distingue nettement. L'année dernière déjà, Ernst Loosen a présenté une série exceptionnelle de rieslings secs, couronnée par ce qui est peut-être le meilleur vin de ce style jamais produit en Moselle. C'est son Erdener Prälat qui a tout dominé en 2009. Il est certes encore excellent cette année, mais il doit tout de même s'avouer vaincu par ses frères du Ürziger Würzgarten, de l'Erdener Treppchen et du Wehlener Sonnenuhr. Actuellement, c'est le Würzgarten, incroyablement juteux et véritablement généreux, qui mène la danse, mais nous ne sommes pas sûrs qu'il ne puisse pas être rattrapé par le Treppchen, dont la fraîcheur et la tension nous ont énormément impressionnés. Mais les vins ne sont pas si éloignés les uns des autres, et nous n'aimerions pas devoir renoncer à l'un d'entre eux.
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| Cadran solaire de Brauneberger Juffer sur la Moselle (source: DWI) |
Nous avons été très heureux des résultats obtenus par le Bernkasteler Doctor von Wegeler. Jusqu'à présent, on n'avait guère eu l'occasion de découvrir les possibilités de ce terroir dans un vin sec. Cet exemplaire profond et fin, qui se repose sur lui-même, donne envie de découvrir d'autres vins secs de cette classe dans les années à venir. Le domaine Reinhold Haart est également bien représenté. Par le passé, Theo Haart s'était déjà fait remarquer par ses rieslings secs, mais c'était souvent la goutte d'or qui se distinguait. Cette année, le vin de l'Ohlixberg de Wintrich nous semble encore plus expressif. Raimund Prüm du domaine S.A. Prüm a présenté cette année deux grands crus différents issus du Wehlener Sonnenuhr, qui nous ont tous les deux beaucoup plu, même si la douceur perceptible leur enlève encore un peu de tension. Il faudra les laisser mûrir un peu en bouteille pour voir s'ils peuvent se raffermir davantage et éventuellement être notés encore plus haut. Les deux rieslings de Grans-Fassian ont également besoin de temps. Gerhard Grans fait également partie depuis longtemps des producteurs de la Moyenne Moselle qui se distinguent particulièrement par leurs rieslings secs. Au moment de la dégustation, ses Grands Vins semblaient encore un peu décousus, et même beaucoup d'aération n'y a rien fait. Ici aussi, le goût sucré très prononcé semblait un peu déplacé. Le cadran solaire Brauneberger Juffer de Fritz Haag est toujours aussi fiable. Certes, cette fois-ci, le vin n'est pas aussi élégant et fin que dans les meilleures années, mais il est tout de même ferme et d'un caractère que l'on pourrait presque qualifier de robuste.