Une région viticole inconnue

Tout amateur de vins français est capable d'énumérer dix, voire cent domaines bordelais, de connaître leur classification et même leurs prix. C'est ce que permet, année après année, la souscription (en primeur), qui permet de négocier des vins qui ne seront commercialisés que deux ans plus tard. Il s'agit en fait d'un marché à terme, accompagné de nombreux oracles de tous les critiques de vin renommés du monde. Les mêmes noms sont toujours au centre de l'attention: ce sont les "grands" Bordeaux, les premiers crus et les non-classés comparables de Pomerol qui font la "course aux Bodeaux". Autour d'eux se regroupent presque toujours les mêmes domaines qui, dans le Médoc, ont été désignés dès 1855 comme les meilleurs ou qui - dans les autres appellations - "dominent le terrain" pendant de nombreuses années. De temps en temps, un vin dit "de garage" parvient à se frayer un chemin dans la phalange des grands.

Margaux - une autre icône du vin dans le Bordelais (photo: P. Züllig)

Ces vins - des plus chers aux plus abordables - sont proposés année après année. "Millesima" par exemple - l'une des grandes maisons de négoce de vin de Bordeaux avec un très large choix - propose chaque année environ 120 vins rouges "en primeur" (souscription), et ce sont toujours à peu près les mêmes; plus ou moins les mêmes châteaux que les autres maisons de négoce proposent également année après année. Mais à Bordeaux, il y a bien plus de 10.000 producteurs de vin dont le nom est à peine connu. Beaucoup de ces "anonymes" - environ 4000 - sont pourtant enregistrés avec leur nom et leurs données de production dans le guide des vins d'Edouard Féret. Ils existent donc, ont un nom et sont pourtant sans nom, car presque personne ne les connaît dans le grand monde du vin. Ce n'est que ces dernières années, après l'explosion des prix des "vins primeurs", que de plus en plus d'amateurs de vin cherchent des alternatives qui soient encore abordables tout en répondant à des exigences qualitatives élevées et maximales. Ils existent, ces vins. Des commerçants intelligents les ont repérés depuis longtemps et les proposent à des prix modérés en comparaison internationale, et pourtant ces vins proviennent du Bordelais. Les amateurs de vin doivent prendre connaissance de nouveaux noms, très différents, dont ils n'avaient pour la plupart jamais entendu parler jusqu'à présent - malgré une bonne connaissance de Bordeaux.

Bordeaux - 100.000 hectares sont sous les vignes; une vue sur Saint-Émilion (photo: P. Züllig)

En voici quelques exemples: À un jet de pierre du "grand" Cheval Blanc (2010 en primeur pour environ 1.000 euros) se trouve le Château Jean Faure - pas tout à fait inconnu, mais sans nom par rapport à Cheval Blanc. Même terroir, même appellation, même souci de produire d'excellents vins. Ils y parviennent même - année après année - et pourtant, le vin (2010) coûte environ 3,7 pour cent du Cheval Blanc du même millésime, ce qui représente tout de même la coquette somme de 35 euros par bouteille. Il est inutile de chercher ici les raisons et de s'interroger sur l'évolution vers une "société à deux vitesses" dans le Bordelais. Le marché a pris le relais depuis longtemps, et nous faisons partie de ce marché. Il est donc temps que tous ceux qui aiment les vins de Bordeaux, qui aiment les boire - et qui ne cherchent pas à augmenter leur valeur - découvrent de nouveaux noms. Des noms de châteaux qui n'ont pas de nom: Cambon la Pelouse, Haut Mauriac, Sequin, le Grand Verus, Trocard Monrepos, de Gironville, Amélisse, Parenchère et tous leurs noms.

Le culte des noms connus (photo: P. Züllig)

Ce sont tous des vins dont le soi-disant rapport qualité-prix est correct. Ils coûtent en général entre 10 et 20 euros et offrent le plus grand plaisir à boire, mesuré aussi à la barre placée très haut des vins de Bordeaux. Ce n'est pas que les vins chers du Bordelais ne soient pas demandés, au contraire, ils sont achetés, principalement en raison de leur nom évocateur et de la possibilité de les écouler - avec profit - dans le monde entier. A ce sujet, le commissaire-priseur Franz J. Wermuth déclare: "Les acheteurs en Asie ne veulent que des bouteilles avec de belles étiquettes, le contenu leur est pratiquement égal". Il faudrait ajouter à cela: "... et des bouteilles avec des noms aussi célèbres que possible". Mouton Rothschild en fait un business lucratif depuis plus de 80 ans. Sous le label "Mouton Cadet", Rothschild commercialise un "vin de négociant", quatre millions de bouteilles par an, à environ 10 euros la bouteille. Ce prix représente à peine deux pour cent de ce que coûte un "vrai" Mouton Rothschild (même dans une année médiocre).

Mouton Rothschild - c'est ici que sont stockés les vins% déjà vendus en primeur% mais pas encore mis en bouteille (photo: P. Züllig).

C'est avec le nom que l'on fait des affaires. Le vin lui-même est une douzaine de vins - 15% de cabernet franc, 20% de cabernet sauvignon, 65% de merlot -, une cuvée bordelaise qui a fait ses preuves et qui correspond à l'idée que l'on se fait d'un "Bordeaux". "Au bouquet et en bouche, des arômes frais de cerises juteuses, de framboises mûres et de cassis. Finement équilibré, velouté avec beaucoup d'ampleur et des tanins harmonieusement intégrés, le Mouton Cadet Rouge reflète la typicité de son appellation", écrit le distributeur allemand Weinkontor. Il n'a pas tort, le négociant. C'est un vin qui a à peu près le même goût toutes les années, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, un vin bordelais, et qui est agréable à boire. Mais ce vin n'a rien à voir avec le célèbre Mouton-Rothschild: Les raisins proviennent de domaines viticoles "sans nom" du Bordelais, sont vinifiés dans une cave propre à Saint-Laurent et préparés selon un modèle uniforme, de sorte que le vin a le même goût, est agréable et plaisant d'année en année. Du vin produit à la chaîne, pour ainsi dire, bien fait et sans coins ni recoins, ennuyeux, mais un vin de la maison Mouton.

La Gironde - déterminante pour les vins de Bordeaux; un départ vers de nouveaux rivages (photo: P. Züllig)

L'alternative consiste en de nombreux petits vins tout aussi bien faits, issus de domaines peu connus mais fiables du Bordelais. La différence avec le "Mouton Cadet parfaitement construit": les vins ont parfois des angles et des arêtes, ils ne sont pas exactement les mêmes chaque année, mais essaient d'intégrer les possibilités et les différences de la région et de l'évolution de la végétation, ils ont du caractère et de la personnalité, ils ne sont pas seulement agréables, mais exigent de l'amateur de vin quelque chose de décisif: à savoir s'engager dans un produit qui est élaboré année après année avec beaucoup de soin, d'amour et de savoir-faire. C'est le nouveau vocabulaire du Bordelais inconnu (ou peu connu), ce sont des noms dont les amateurs de vin doivent d'abord prendre connaissance et ensuite - pardonnez-moi cette exigence - les apprendre par cœur. Car les vins portant ces noms sont encore largement cachés dans la "terre inconnue du vin de Bordeaux", recouverts de noms qui ont été érigés en mythes.

Cordialement
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