Spéculation sur le vin

Trésors entreposés (photo: P. Züllig)

La valeur des bouteilles chères n'est pas très différente de celle des actions. Tantôt la valeur marchande augmente, tantôt elle chute au plus bas. Et comme les titres à la bourse, les vins sont négociés, achetés pour être revendus plus tard - chaque fois que possible - avec un bénéfice. C'est un jeu de l'offre et de la demande, avec cette différence décisive par rapport aux actions qu'il existe une valeur de déchéance naturelle pour le vin, à savoir lorsqu'un vin est "passé" (terme utilisé par René Gabriel), n'a pas été stocké correctement ou que le domaine viticole qui le produit a perdu sa renommée et son éclat. Il n'est donc pas étonnant que le secteur viticole - qui joue dans la cour des grands - défende la bonne réputation et les noms qui sonnent bien, la qualité et les prix, la fiabilité et l'exclusivité, le succès et la renommée des domaines et des producteurs célèbres. Bordeaux a montré comment maintenir le carrousel en marche, millésime après millésime, année après année. On s'y est habitué depuis longtemps, on croit que cela va continuer encore et encore. On n'admet pas les baisses, on ne les communique pas; elles pourraient nuire aux affaires. En revanche, de nouvelles stratégies sont sans cesse développées pour que l'on reste dans le coup, même avec des millésimes de moindre qualité. Le spectacle doit continuer!

Archives de vin au Château Latour dans le Bordelais (photo: P. Züllig)

Malgré cela, il y a des signes évidents que l'entreprise s'essouffle, que la valeur marchande de l'action vin diminue et baisse - bien que les prix (fictifs) continuent à augmenter et à monter. Même les Chinois, qui sont - à nos yeux - des novices en matière de vin, n'achètent plus à n'importe quel prix. Il y a un an encore, un vendeur - même pour un second vin de Château Lafite-Rothschild de qualité médiocre - obtenait facilement dix fois le prix d'achat d'autrefois (qui était d'environ 30 francs). Une bouteille des premiers crus ne pouvait guère être achetée à moins de 1.000 francs en souscription, et le domaine de prestige Pétrus pouvait se permettre de faire grimper le prix de souscription d'une bouteille à plus de 3.000 francs. A ce jeu du rang, de l'argent et de la gloire, les négociants ont longtemps eu l'avantage. Ils ont misé sur le risque et ont gagné, surtout au cours des dix dernières années environ, lorsque les prix ont explosé. Aujourd'hui, la situation semble s'être inversée, même si personne ne veut vraiment l'admettre ou le reconnaître. L'aveu d'une erreur de spéculation pourrait en effet (avec une certaine certitude) entraîner l'action Wein dans sa chute.

Je vois l'expression stupéfaite d'une vendeuse de vin, lors d'une des dernières ventes aux enchères, où les "meilleures valeurs" n'ont pas trouvé preneur, même à "prix discount". Or, je me trouvais récemment dans l'un des grands magasins de vin où cette commerçante désemparée travaille en tant que directrice de filiale, et j'ai vu - non moins stupéfait - les prix records auxquels ces mêmes "meilleures valeurs" sont proposées ici. Je peux alors facilement comprendre que chaque marchand de vin ne comprenne plus rien au monde! "Pas acheté, à ce prix-là", résonne encore dans mes oreilles des semaines après la vente aux enchères. "Incroyable!"

Bourse aux vins à Zurich. Qui offre le plus? (Photo: P. Züllig)

Mais on ne veut pas admettre la crise, et encore moins l'évoquer. Le fait que les entrepôts de nombreux grossistes en vin soient pleins à craquer - surtout avec des millésimes qui ne se vendent guère (aux prix de revient élevés imposés) - est passé sous silence. Rien qu'une "mauvaise rumeur" pourrait avoir un effet dévastateur sur l'évolution du marché. On décrit donc ses propres souffrances (dues à la chute des prix), par exemple dans un catalogue de vente aux enchères: "En ce moment, le vent a un peu tourné; si l'on ne cherche pas précisément les 2009, on trouve des prix de plus en plus intéressants, le marché des vendeurs est devenu un marché d'acheteurs. Entre autres, il y a cette fois beaucoup de vins plus mûrs (en excellent état) qui doivent trouver un acheteur presque à n'importe quel prix. Cela signifie que la première mise à prix de certains numéros du catalogue commence parfois à moins de 50 pour cent de l'estimation basse!" Les vendeurs - dans le jargon des ventes aux enchères, on parle de vendeurs - comme des bienveillants, des bienfaiteurs ou même des "poux de velours"? Certainement pas. Ce sont tout simplement des signes voilés d'un marché en crise.

De manière encore plus radicale, Millesima - l'un des plus grands acteurs du marché de la souscription - tente de relancer le marché par ses promotions. "40 % de réduction", bien sûr, pas juste comme ça, comme un cadeau, mais seulement "sur la deuxième caisse du même vin". Ceux qui pensent que l'on brade ici les vins les moins faciles à vendre se trompent. Bien sûr, aucun des très grands vins, des vins de prestige, n'est présent. Mais un Château Grand-Puy-Lacoste (et de surcroît du "grand millésime" 2005) est tout à fait proposé - une seule bouteille coûte normalement bien plus de 100 francs. Le "secret éternel" de Moulis, le Château Chasse-Spleen, apparaît également, il est maintenant environ dix francs moins cher qu'à l'époque de la souscription de la même maison, il coûte en effet environ 26 francs au lieu de 36.

Il faut bien l'avouer: Deux exemples ne sont pas encore la preuve d'une situation de crise, surtout si personne ne peut l'admettre. Des actions similaires ont toujours existé, surtout en automne, avant les fêtes de fin d'année. De même, le fait que la publicité pour le vin s'intensifie manifestement peut être un hasard ou l'expression d'une activité en plein essor. Mais celui qui doit vider chaque jour les boîtes aux lettres remplies de publicité pour le vin - aussi bien devant sa porte que sur son ordinateur - dresse inévitablement l'oreille et commence à comparer les prix et les offres.

Offre alléchante: 40 pour cent de rabais (photo: P. Züllig)

Ceux qui pensent que les prix vont baisser de manière drastique dans le commerce se trompent lourdement. Certes, ils baissent un peu dans le haut de gamme, mais ils restent pour l'essentiel à leur niveau - et pas seulement dans le Bordelais, partout où il y a des vins de prestige. Personne n'est intéressé par une baisse des prix, ni les négociants, ni les viticulteurs, ni même les acheteurs, car environ 70 pour cent des vins de cette catégorie sont remis sur le marché, souvent peu de temps après leur livraison (environ deux ans après la récolte), mais souvent aussi après des années. Un coup d'œil sur l'offre quotidienne d'eBay montre comment le "petit commerce" de vins est florissant. Sous le mot-clé "vin" apparaissent plus de 15.000 offres, presque exclusivement en "achat immédiat" (à prix fixe). Même si les 15.000 lots ne concernent pas tous directement des vins, mais peuvent tout à fait contenir des livres sur le vin, des décapsuleurs, des étiquettes, des souvenirs, etc., il existe ici un marché considérable avec des chiffres d'affaires correspondants. Certains amateurs de vin s'approvisionnent ici aussi, dans l'espoir tranquille d'obtenir leurs vins préférés à un prix un peu moins élevé. Cependant - et c'est étonnant - parmi ces 15.000 offres, seules 50 à 100 sont de véritables ventes aux enchères, où les vins peuvent être achetés. Pour l'instant - en feuilletant rapidement - je ne vois pas une seule enchère concrète. Mais on n'en parle pas non plus. Il se pourrait bien que la crise soit imminente. Tous les "petits commerçants" s'assoient alors sur leurs trésors accumulés ou sont contraints de vendre à perte.

Cave à vin privée - les vins dans des caisses en bois originales (photo: P. Züllig)

A cela s'ajoutent des facteurs qui ne dépendent pas directement du commerce du vin, mais plutôt de l'évolution économique et sociale. Le critique de vin de la célèbre NZZ (Neue Zürcher Zeitung) le formule ainsi: "Les ventes par souscription pour le nouveau millésime de Bordeaux ont été plutôt lentes..." Plutôt lent? Catastrophique, m'a révélé un expert de la branche, et les nombreuses offres de souscription encore en cours (sinon, l'achat en primeur se termine au plus tard à l'automne) indiquent qu'un système qui a bien fonctionné pendant des décennies est effectivement en train de s'effondrer. Presque aucun vin - à l'exception de quelques rares valeurs spéculatives - ne peut être acheté à un prix plus avantageux en "prévente" (souscription ou achat en primeur) qu'environ deux ans plus tard, lorsqu'il arrive sur le marché. Dans de nombreux cas, les vins sont même moins chers sur le marché initial que lors d'une opération à terme, appelée souscription, qui comporte des risques.

Et un autre facteur important influence la crise non avouée. Dans tous les pays viticoles classiques, on produit nettement plus de vin qu'on n'en consomme. Cela conduit - selon les lois du marché - à des prix moins élevés. Ce n'est pas le cas du vin. L'offre de vins bon marché ne cesse de croître - un Amarone par exemple pour 14 francs à peine, présenté comme un vin de qualité supérieure chez un discounter. Quiconque a la moindre idée de ce qu'est la vinification sait qu'il n'est pas possible de produire un Amarone, et encore moins un bon, à ce prix-là. Il en va de même pour de nombreux vins dits "bon marché". Les vins qui sont bien faits (il y en a de plus en plus!) et qui doivent couvrir les coûts de production et dégager un bénéfice sont mis à mal. Ce sont des vins d'environ 20 à 30 francs. Ils ont de plus en plus de mal à se faire une place sur le marché.

Mais il y a aussi les noms célèbres, anoblis année après année par des points et des mots fleuris, qui défendent leur prix tant qu'ils le peuvent. Et cela dure encore longtemps, jusqu'à ce que ces noms glorieux soient usés et mis au rebut. Jusqu'à ce que - en tant qu'amateur de vin - on ne doive pas les avoir bus au moins une fois par mois, une fois par an, une fois dans sa vie, pour être un véritable amateur de vin qui résiste à la crise.

Cordialement
Votre/votre