Après dix bonnes heures de vol, entassés dans la classe économique du Boeing 747, sept des plus de 300 passagers sont heureux d'être enfin à Pékin ou justement à Pékin: "Wine Tasting Trip" to China.
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| Réception officielle à Changli%, la principale province viticole de Chine |
Sept Suisses passionnés de vin veulent donc en avoir le cœur net: "Quel est le goût du vin chinois?" Et: "Est-il vraiment fait à partir de raisin?". Pour le dire tout de suite: Ici aussi, le vin est fait à partir de raisins, principalement de cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc, shiraz pour les rouges, chardonnay et un peu de riesling pour les blancs. Et, pour commencer, on y fait aussi de bons vins, des vins qui peuvent tout à fait se mesurer aux vins européens. Mais maintenant, nous sommes assis dans l'hôtel d'affaires de Changli - probablement la plus importante région viticole de Chine - avec des représentants du gouvernement. Quel honneur! Pour le repas, on nous sert un "Great Wall", Cabernet Sauvignon, 1999, à dose homéopathique pour un amateur de vin comme moi. En revanche, il est précédé d'un Gaoliang, l'alcool de grain traditionnel chinois - 38% - et tous mes récepteurs sont rapidement paralysés. Dieu merci, c'est déjà le cinquième jour de notre voyage viticole en Chine. Je me suis déjà habitué à certaines choses. Par exemple à l'image gustative des vins: une forte ressemblance avec les Français, plus robustes que délicats, pas trop puissants, mais clairement structurés, presque toujours avec une légère note lactique au nez, un arôme de yaourt - dans les cas les plus graves, de choucroute. Mais cela disparaît rapidement. Dans les bons cas, cette première impression s'estompe ou est masquée par le bois massif. Mais en bouche, certains vins évoluent de manière très avantageuse: expressifs, plus ou moins purs, non flatteurs, mais aromatiques, voire pleins de caractère.
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| Une cave imposante: des barriques dans le style Lafite |
Il n'est pas facile de constater tout cela - et bien plus encore: les verres sont très petits, même dans les meilleurs domaines viticoles, on ne rencontre guère de verres de dégustation, le volume versé est encore bien plus petit que les verres. Cela ne suffit pas pour sentir un vin avec précision, et encore moins pour le faire circuler plusieurs fois dans le palais. Deux essais - et il est parti, cela ne vaut guère la peine de cracher. L'avarice n'est pas le moteur de la consommation modérée de vin. Il s'agit simplement d'une autre tradition dans le rapport au vin.
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| Le Languedoc en Chine |
J'en ai fait l'expérience dès le premier soir. J'ai commandé un verre de vin au bar de l'hôtel, après avoir été submergé par des sentiments presque nationaux sur la table de présentation dans le hall de l'hôtel: Il y avait une bouteille de vin rouge, Château "Lafleur - Gloria" du Languedoc. Mais ce n'est pas de ces "objets précieux" dont je voulais parler: non, j'essayais de boire le premier vin rouge chinois. Après de grandes difficultés de compréhension, un verre de whisky a atterri - après un long moment - devant moi sur la table, garni d'à peine deux doigts de vin rouge. J'ai fixé le verre et suis restée sans voix, et encore plus sans imagination. Mes deux compagnes - des amateurs de vin suisses comme moi - ont eu pitié de moi et ont lancé une intervention: plus de vin! Après de longues discussions amicales et charmantes, nous avons finalement obtenu trois doigts de largeur. Comme cela ne me suffisait toujours pas, on s'est mis à discuter derrière le comptoir, à débattre, à téléphoner. Un jeune serveur est finalement arrivé du restaurant du premier étage, qui n'était pas plus au courant. Mais ils ont réussi à faire en sorte qu'un verre de vin chinois se trouve devant moi à la fin. Le vin était bon, la soirée était sauvée. Je n'ai même pas essayé d'en boire un deuxième.
Je commence à comprendre qu'en Chine, beaucoup de choses sont différentes - pas pires, loin de là - mais différentes: chinoises. Dieu merci, cela fait déjà partie de mon expérience lors de l'accueil de Qi Youchang, le directeur du "Wine Bureau Of Changli County" et de la représentation des autorités de Changli (même en la personne du vice-maire). C'est dans cette situation délicate - après avoir renversé une tasse de thé sous le coup de l'émotion - que l'on m'interroge pour la première fois sur mon impression sensorielle. Je bredouille quelque chose comme: "fresh, mineral and plum flavors followed by a nice finish". Est-ce dû à ma mauvaise prononciation de l'anglais ou à un vocabulaire différent? Toujours est-il que ma première impression, soigneusement équilibrée, est poliment accueillie par un sourire, puis on passe immédiatement aux chiffres et aux annonces de succès d'une région viticole en plein essor et fière de l'être. Depuis 1996, une production en hausse rapide.
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| De fières statistiques sur le vin |
En faisant le tour de la Winery, nous en apprenons davantage: l'augmentation dans la plus grande entreprise viticole d'État est exponentielle: 4'983 - 5'993 - 7'261 - 8'352 en 2000, mais ensuite même: 15'314 - 19'630 - 25'127 - 33'014 - 35'383 - 45'644 l'année dernière. Mais que sont ces chiffres? S'agit-il de: Des tonnes, des hectolitres, des hectares ou même une mesure chinoise qui m'est inconnue? L'hôtesse extrêmement charmante, avec son anglais radoteur, insiste sur les tonnes. Je calcule donc dans ma tête: poids spécifique du vin multiplié par le litre divisé par la taille de la bouteille donne: 61 millions de bouteilles par an. Cela me donne presque le vertige. Je ne peux me calmer qu'en pensant que la Chine compte environ 1,3 milliard d'habitants, dont chacun ne boit en moyenne que 0,3 litre de vin par an. Combien faudra-t-il de vin en plus quand on atteindra bientôt 0,4 litre ou même un demi-litre?
Une dernière tentative de calcul: lorsqu'il s'agira d'un litre entier, il faudra rapidement 200 millions de bouteilles par an, calculées sur ce seul site de production. Ce sont des chiffres presque insupportables. L'hôtesse du domaine viticole nous pousse - heureusement - plus loin, à l'intérieur de la cave. De longs couloirs, des niches représentatives avec des informations et des présentations personnelles, le buste de Mao taillé dans la pierre blanche, des barriques vides avec des signatures, dans la magnifique cave où sont stockées des milliers de barriques. Rond, une copie du célèbre chai Lafite de Bordeaux, mais plusieurs fois plus grand. Toutes mes questions: premier élevage, assemblage, collage, origine du chêne, durée de stockage et, et, et... ne reçoivent pas de réponse. Non pas parce que l'on ne veut pas donner d'informations, mais parce que l'on ne peut tout simplement pas les donner; parce que l'accompagnatrice, débordée mais au sourire toujours agréable, ne le sait pas ou ne comprend pas la question.
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| En route pour une joyeuse dégustation |
Qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes venus en Chine pour déguster. Je pourrai lire plus tard les chiffres et les faits concernant le vin chinois. Nous atterrissons finalement dans une salle de dégustation. Un peu sombre, mais - comme tout - représentative. Des tables en bois sombres et incurvées, des petits verres de représentation et quelques gorgées de cabernet rouge, millésime 1994. Je rechigne à calculer: est-ce possible? Plus tard, je découvre le modeste mot "since" sur l'étiquette, un peu comme lorsqu'un château classé de Bordeaux indique: depuis 1855.
Lorsque nous avons voulu goûter une autre bouteille, un autre vin ou un autre millésime, on nous a renvoyés à la boutique de vente: il y avait d'autres vins, ici seulement ce 1994. Nous avons donc acheté une bouteille dans la boutique, la meilleure, au prix déjà élevé (pour la Chine) de 40 euros.
Si tout cela semble un peu négatif, ce n'est qu'un côté de mon expérience chinoise. Il y en a d'autres, bonnes et étonnantes. Je vous en parlerai plus tard, lorsque nous aurons dégusté (presque) toute la gamme des vins chinois et que ce voyage œnologique exotique nous aura apporté encore plus d'expériences. Pour l'instant, tout me semble encore très chinois.
Cordialement
Votre/votre
Peter (Züllig)