2016 n'a pas facilité la tâche des marcs-de-café qui aiment prévoir très précisément la qualité d'un millésime dès le mois d'août. Le premier semestre extrêmement humide faisait déjà craindre le pire, d'autant plus qu'il a valu aux viticulteurs une infection inhabituellement précoce par le mildiou. Les premières baisses de quantité étaient donc certaines, et même des pertes totales étaient à craindre dans certains cas. L'hiver ayant été complètement dépourvu de gel, celui-ci a en outre eu lieu au printemps, par précaution, afin qu'il puisse également causer des dégâts appropriés. Et toujours et encore: la pluie. À un moment donné, la pluie s'est arrêtée - et n'a pas repris de sitôt. Le mois d'août a été si sec qu'il a fallu arroser fréquemment, surtout les jeunes plantations, pour les maintenir à flot.
On n'aurait donc pas voulu être un oracle à la fin du mois d'août de l'année dernière. Les doutes étaient grands; l'année catastrophe ne tenait déjà qu'à un fil. Puis vint un automne pour lequel on aurait pu inventer le livre d'images. Les journées étaient chaudes, les nuits fraîches et il n'y avait de l'eau qu'en quantité strictement nécessaire. Les vendanges se sont déroulées en de nombreux endroits de manière détendue comme rarement, les photos de raisins sur le net semblaient toutes photoshopées, les premiers échantillons ont laissé les dégustateurs en extase. Un millésime du siècle? Nous verrons bien.
Entre-temps, le millésime 2015, que nous avons dégusté pour ce site BEST OF, a également été qualifié de millésime du siècle. Là aussi, les craintes étaient d'abord énormes, mais cette fois-ci surtout en raison de la sécheresse qui a duré des mois en de nombreux endroits et qui a obligé de nombreux viticulteurs à prendre des mesures d'irrigation massives s'ils ne voulaient pas risquer une perte totale. Ce n'est qu'au dernier moment qu'il y a eu de l'eau, et heureusement pas beaucoup trop. Avec les premiers échantillons, l'alerte a d'abord été levée, puis ce fut l'euphorie.
Mais les choses ne sont pas si simples. En y regardant de plus près, on constate que le stress hydrique n'est pas passé partout sans laisser de traces. Les acidités rappellent parfois celles de 2010 et les phénols sont loin d'être partout mûrs, si bien que certains vins semblent assez anguleux et peu charmeurs - et non, dans ces cas-là, cela n'indique pas une capacité de maturation particulièrement bonne, pas du tout. Là où ces défauts ont été traités en cave, les vins sont au contraire mous et semblent parfois déjà flétris. Là où l'on a profité d'un automne calme pour pousser la maturité à l'extrême, on se retrouve aujourd'hui avec des résultats épais, alcooliques et rustiques, qui semblent être hors du temps.
Voilà pour les mauvaises nouvelles. Venons-en aux bonnes. Et les bonnes sont vraiment bonnes. Et il y en a beaucoup. Car là où tout va bien, dans la grande majorité des exploitations engagées et de leurs vins, les résultats sont au moins au niveau du millésime surprise de 2014, et dans certains cas bien meilleurs. La plupart des vins secs de 2015 n'ont certes pas tout à fait le charme, le jeu et le fruité captivant des meilleurs vins de l'année précédente, mais ils ont parfois encore plus de fermeté, de complexité et de profondeur. De plus en plus de producteurs parviennent en outre à trouver le juste milieu entre concentration et finesse, ce qui est la condition sine qua non pour obtenir de grands vins. On peut sans aucun doute constater qu'en matière de riesling sec, il n'y a jamais eu en Allemagne une telle diversité de styles, sans pour autant se rendre coupable d'oracles.
C'est une raison suffisante pour faire un petit bilan de la situation dans les différentes régions viticoles, dans la mesure où cela est possible en toute brièveté et de manière globale. Dans les régions qui ne figurent pas dans la liste suivante, soit le riesling ne joue pratiquement aucun rôle, soit, faute d'échantillons, nous ne disposons pas des bases nécessaires pour faire des déclarations à peu près valables.
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Le Pays de Bade est en fait trop grand et trop hétérogène pour être traité comme une seule région viticole. L'Ortenau a toujours été un pays de riesling, mais il est actuellement rafraîchi par de nouvelles entreprises qui opposent au style habituel, généralement très fruité, des rieslings longuement élevés sur lies, épicés, minéraux et terreux, mais presque totalement dépourvus de fruits. Cela ne plaît pas à tout le monde. Nous, oui. Mais ce qui se passe au sud, dans le Kaiserstuhl, est encore plus surprenant. En fait, on devrait s'attendre à trouver dans la région viticole la plus chaude d'Allemagne surtout des rieslings larges, épais et lourds en alcool. Mais c'est exactement le contraire qui se produit. Parmi les meilleurs rieslings du pays, ceux du Kaiserstühl sont parmi les plus élégants et les moins alcoolisés. Cela devrait donner à réfléchir aux apocalyptiques qui annoncent déjà l'extinction prochaine du riesling indigène à cause du changement climatique. Dans d'autres régions supposées ne pas produire de riesling, on trouve également des vins convaincants, parfois de première classe: sur la Badische Bergstraße, dans le Markgräflerland et même sur le lac de Constance.
Ne pas prendre les Franconiens tout à fait au sérieux en matière de riesling est un sport populaire allemand. Un sport populaire assez stupide. La raison en est probablement que le Bocksbeutel suggère une certaine lourdeur et rusticité - que les Franconiens ont en réalité dépassées depuis longtemps. Mais les préjugés ont la vie dure. Ce n'est pas pour rien que de nombreux grands producteurs franconiens sont passés ces dernières années aux bouteilles à bouchon, au moins pour le riesling. Mais ce qui est plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur des bouteilles, et là, les Franconiens n'ont rien à envier à leurs homologues des régions de riesling plus célèbres. Les rieslings les plus fins viennent traditionnellement de Würzburg, mais même les régions connues pour leurs vins plutôt puissants, voire rustiques, produisent aujourd'hui des vins fins, profonds et complexes, avec de la vie et du jeu: Iphofen, Castell ou Escherndorf en sont les meilleurs exemples. Tout à l'ouest, c'est en fait le pays du vin rouge, mais on y trouve aussi quelques exemplaires qui font régulièrement partie du top absolu en Franconie.
Certaines personnes préféreraient interdire la production de rieslings secs de première classe en Moselle. C'est atypique, disent-ils. En Moselle, l'origine ne pourrait pas du tout s'exprimer dans les vins secs. "La vallée est étroite", disent les autochtones lorsque leurs concitoyens mosellans se montrent une fois de plus sous leur jour le plus têtu. Seulement, cette étroitesse d'esprit proverbiale semble s'être installée surtout chez de nombreux amateurs de vin de Moselle, la région dans laquelle ils vivent a beau être plate. Car bien sûr, tout cela est complètement absurde. Premièrement, le riesling sec a déjà une assez longue tradition en Moselle (et nous ne parlons pas ici de 30 ou 40 ans, mais plutôt de 100 ans et plus), deuxièmement, la Moselle produit aujourd'hui quelques-uns des rieslings secs les plus fins. Leur filigrane et leur légèreté, associés à une expression maximale, sont exactement ce qui caractérise la Moselle, ce que certains amateurs de vin ne veulent voir exprimé que dans des exemplaires sucrés. Ils considèrent manifestement le riesling sec de Moselle comme une menace pour leur existence. Il est clair que là où les producteurs de la Moselle croient devoir imiter avec leurs vins secs un modèle palatin prétendument typique, volumineux et puissant (qui n'existe que dans leur imagination), il en résulte souvent des vins ennuyeux, grossiers, chauds d'alcool et malgré tout aussi doux et flous, qui tombent dans les bras de tous les préjugés. Mais c'est la faute des producteurs concernés, pas de la région. Un malentendu qui pourrait donc être rapidement dissipé si les critiques s'essayaient sans préjugés aux rieslings secs - parfois secs comme un os - de la Moselle. Et il y en a des dizaines qui rivalisent avec tous les autres rieslings secs du monde.
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Aujourd'hui, on ne peut parler de la Nahe que de manière surprenante, lorsqu'un millésime n'est exceptionnellement pas très bon. Cela fait longtemps que la Nahe ne nous fait plus cette faveur. Ici, quelques-uns des meilleurs producteurs de riesling du pays sont regroupés. Enfin, pas tout à fait, car c'est un peu long, mais c'est ainsi que nous, à l'Est, voyons les choses quand nous devons regarder si loin vers l'Ouest. Car juste derrière, il y a déjà la France. L'ennemi héréditaire. Il suffit de trébucher bêtement pour se retrouver de l'autre côté de la frontière. C'est là que vit Sauron et nous ne sommes pas des hobbits, alors nous préférons rester à l'écart. Et du coup, on n'a aucune idée de ce qui se passe vraiment dans la région. Ce qui est stupide, parce que ça peut être vraiment beau. Et les vins aussi! Mais tout a déjà été dit à leur sujet.
Nous y sommes donc. Dans le Palatinat. Là où "le" riesling du Palatinat est né. L'incarnation du riesling sec et puissant (rappelons-le). Et là encore, tout est faux. Il n'y a guère d'endroit où l'éventail des styles est aussi large qu'ici. Probablement nulle part ailleurs. Et les différences ne se limitent pas à la route des vins du nord au sud. Nous trouvons ici sans problème quatre ou cinq vins de producteurs différents issus d'un seul vignoble, qui n'ont rien à voir entre eux sur le plan stylistique, et ce même si - avec un peu de chance - tous les vins ont quand même un peu le goût de leur origine. Tout y est, de la finesse à la puissance, du racé au fondant, du vif au calme, du fruité au minéral, de extrêmement sec au doux et flatteur (et tout cela existe en version moyenne à grande). Et de nouveaux talents viennent sans cesse s'ajouter à la liste avec des vins tout à fait particuliers et passionnants. Si vous ne trouvez rien qui vous enthousiasme, c'est que vous n'aimez pas le Riesling. Le "riesling du Palatinat" est donc un terme aussi stupide que "cuisine asiatique". Ou "presse à mensonges".
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S'il y a une région qui peut au moins s'approcher du Palatinat en termes de richesse stylistique, c'est aujourd'hui étonnamment le Rheingau. La région avait - et a encore aujourd'hui pour beaucoup d'amateurs de vin et même de professionnels - la réputation de s'être trop longtemps reposée sur ses lauriers et de ne pas s'être assez souciée de la qualité et du développement grâce à un afflux constant de clients modérément critiques de l'agglomération de Francfort. Si vous entendez ces lamentations aujourd'hui, n'y prêtez pas attention. Car il n'y a guère d'autre endroit en Allemagne où l'on bouscule, expérimente, discute et change autant de choses. C'est peut-être un peu exagéré, il y a peut-être d'autres endroits aussi dynamiques, mais nulle part ailleurs le changement n'est aussi frappant, aussi brutal que dans le Rheingau, si bien cimenté depuis des années. Les anciennes hiérarchies ne sont plus valables que dans une certaine mesure, les anciennes convictions ne le sont plus du tout. Dans le Rheingau! Imaginez un peu ce qui se passe dans le Bordelais! On aurait alors une idée approximative de ce que signifient ces bouleversements. Il en a toujours été ainsi: là où le Rheingau est grand, il n'y a presque rien de mieux. C'est juste qu'il n'y en a pas eu autant depuis des lustres. Et cela n'a peut-être jamais été aussi passionnant.
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Lorsqu'il a été question ci-dessus de l'éventail des styles, certains se sont certainement dit: "Jaundwasistmitrheinhessen? Il est vrai que toute la région est beaucoup moins homogène que le Palatinat et le Rheingau, où les vignobles sont généralement alignés le long des rivières et des coteaux, alors qu'ici les vignobles sont dispersés sur toute la région vallonnée et ne forment un front relativement homogène que directement sur le Rhin entre Oppenheim et Nackenheim. Le fait que les vins puissent être classés dans quelques orientations stylistiques de base est probablement dû aux modèles clairs dont dispose ici la jeune génération de viticulteurs - et la Hesse rhénane semble être composée presque exclusivement de jeunes viticulteurs. La révolution de la qualité a déjà commencé en Hesse rhénane à une époque où les grandes expérimentations n'étaient pas encore à la mode. Les icônes actuelles de la Hesse rhénane ont évolué avec précaution et ont toujours eu les pieds sur terre. Ce sont aujourd'hui de solides remparts, pas du tout immobiles, mais avec une philosophie de la qualité aussi sûre et profondément enracinée que celle de tous les très grands producteurs de vin du monde. Heureuse est la région qui possède de tels phares, et encore plus heureuse celle dont les producteurs savent apprécier la lumière. Et c'est le cas ici comme nulle part ailleurs en Allemagne: les grands entraînent les petits et les jeunes - et ceux-ci se laissent entraîner. Et deviennent toujours meilleurs. On pourrait écrire des manuels sur le sujet. Si on y arrivait, à force d'essayer. Car avant d'avoir bu tous les rieslings secs de première classe, cela peut prendre du temps.
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Le Wurtemberg. Le 'Sch Ländle'. Le pays du diminutif. Est-ce que le mépris que de nombreux buveurs de riesling éprouvent pour le Wurtemberg y est pour quelque chose? En tout cas, cela ne peut plus être dû aux vins. En effet, le Wurtemberg a été pendant longtemps un véritable pays de petits vins. Un ennui plaisant partout. Seulement, c'était il y a 20 ans, du moins si l'on ne veut pas être trop sévère. Et ce qui s'est passé ici au cours des dix dernières années devrait faire honte à tout amateur de vin qui se croit ouvert d'esprit et qui n'a rien vu venir. Mais même si les gens ont remarqué le changement radical, ils le perçoivent surtout dans les vins rouges; le riesling reste souvent à l'écart. C'est une erreur. Non, pas: "Assis, six! Y aller, déguster!