Où l'on honore la vieillesse

Cognac - ville de province française% où le roi François Ier est né.

Aujourd'hui - après de nombreuses années - je retourne donc à Cognac, la ville du vin, où l'on ne produit guère de vin, mais de l'eau-de-vie. Je ne visiterai pas le château cette fois-ci - le temps me manque. Les princes et les rois en sont chassés depuis des siècles. Depuis la Révolution française, le château n'abrite plus que des tonneaux de vin. En effet, l'eau-de-vie de vin règne aujourd'hui en maître dans cette région le long de la Charente. "Chaque seconde, quatre bouteilles de cognac sont vendues dans le monde", annonce la publicité. Je me dis que je n'y suis pour ainsi dire pour rien. Je dois plutôt compter en années qu'en secondes. J'ai tout de même approché le cognac et j'ai passé près de deux heures sur les bancs de l'école: cépages, vinification, zones de production, processus de distillation, jusqu'à l'art de la dégustation.

"Quand l'esprit s'ouvre" - une leçon de cognac.

Après cette explication de base sur le cognac, nous - pèlerins du cognac - visitons la maison de tradition Frapin. Première question au domaine: "Qu'est-ce que le cognac?" Je secoue la tête, baisse les yeux, me touche le front. Je n'ai pas été très attentif? La réponse est simple et - à mon sens - pas tout à fait correcte. "Vin", veut dire le représentant de la vieille entreprise familiale qui possède ses propres vignes depuis le 13e siècle au cœur de la "Grande Champagne" et qui produit de l'eau-de-vie de vin - du cognac - depuis 20 générations. Le produit de base - pour autant que cela ne soit pas contesté - est vraiment du vin, du vin blanc, principalement issu du vieux cépage Trebbiano, mais qui s'appelle ici "Ugni blanc". Ce vin ne ferait probablement pas plaisir à un amateur de vin, car il a une forte acidité et une faible teneur en alcool. Idéal non pas pour être bu, mais pour être distillé. Cette opération se déroule pendant les mois d'hiver et doit toujours être terminée - selon la réglementation - avant la fin mars.

Dégustation de cognac: concentré à haute teneur en alcool - à renifler uniquement avec le nez.

Ne vous inquiétez pas: je ne vais pas partager mes nouvelles demi-connaissances et connaissances; je ne vais pas essayer d'expliquer correctement le processus de distillation charentais pour que tout soit compris. Notre animateur de séminaire n'y parvient pas non plus - du moins pas avec moi. Mais ce qui me colle presque à la peau, en tant qu'amateur de vin âgé, c'est le rapport à l'âge. Ici, l'âge est honoré, voire célébré. Car après la distillation, l'eau-de-vie de vin n'est pas encore du cognac, loin de là. C'est maintenant qu'intervient la maturation et le vieillissement. Nous visitons la salle des trésors de la maison, là où sont entreposés les vieux fûts, où se trouvent les appareils historiques et où - presque comme dans une pharmacie - le cognac est quasiment composé par le "maître de chai", avec des eaux-de-vie de vin de différentes situations et de différents millésimes. Chez Frapin - l'une des meilleures maisons - ce ne sont que des jus issus de ses propres vignobles et exclusivement de grands crus.

Dans la cave profonde% où le cognac peut vieillir.

En route pour la dégustation! Les cognacs d'au moins six ans d'âge s'appellent en fait "Napoléon", mais sont aujourd'hui le plus souvent désignés par X.O. À partir de six ans, le cognac commence à devenir de plus en plus précieux, année après année. Les plus anciens, que l'on trouve encore aujourd'hui dans les coffres des producteurs, remontent au 18e siècle. C'est à partir d'eux que sont aujourd'hui assemblés les meilleurs cognacs: à partir du contenu de fûts anciens ou très anciens. Leur prix: 1000 euros et plus, nous dit-on. Comme pour le vieux Bordeaux, il existe aussi une "classe de luxe" pour le cognac. Contrairement au vin, le risque d'être déjà "dégradé" ne peut guère se produire ici. L'honneur que l'on fait ici à l'âge me donne des ailes. Bien sûr, nous essayons avec un âge bien plus jeune. La classe de luxe est réservée à l'imagination.

Le maître de chai de Frapin (à droite) avec l'auteur de la chronique.

Ma première tentative de dégustation s'arrête en fait au nez. Oui, le nez, il prend le sceptre. Ne pas renifler trop longtemps dans le verre, plutôt se tenir à distance, sinon les muqueuses seront attaquées avant que les arômes ne deviennent un plaisir. Malgré tout, cela devient vraiment difficile, le vocabulaire n'est pas différent de celui du vin: doux, harmonieux, notes de vanille, abricots, oranges, café, sous-bois, cuir.... Je tourne désespérément la roue de mes arômes intérieurs. En fait, je n'ai pas du tout envie d'avaler et encore moins de boire. Je m'enfonce simplement dans un océan de senteurs et d'arômes.

En rédigeant cette chronique

De toute façon, on ne peut pas cracher, les gouttes sont trop précieuses. Un monde aromatique nouveau et varié s'ouvre à nous. Les 40% d'alcool en volume emportent trop vite - c'est du moins ce que je ressens - tout le reste. Mais ô miracle: ça ne brûle pas la gorge, je ressens quand même l'effet. Après les quatre échantillons - du cognac le plus jeune, légèrement âgé de plus de 6 ans, au plus vieux, âgé d'environ 38 ans - j'en ai assez comme première expérience. Mais ensuite: quelque chose qui arrive assez rarement (je ne me laisse plus séduire aussi facilement): j'achète au domaine une bouteille au nom évocateur de "Cigar Blend, Vieille Grande Champagne, Premier Grand Cru, bien sûr pas à l'âge biblique, mais ayant déjà passé quelques années en fût, issue de 300 ans de tradition.

Cordialement

Votre/votre

Pierre (Züllig)