L'Italie produit 240 millions de bouteilles de spumante, dont plus de 220 millions de bouteilles sont produites selon la méthode de fermentation en cuve. Seul un pourcentage infime de la production est constitué de vins mousseux qui achèvent leur fermentation secondaire en bouteille. Les Metodo Classico, comme on appelle les fermenteurs en bouteille en Italie après l'interdiction du terme Metodo Champenois, ne décollent pas. C'est surprenant, car non seulement Franciacorta DOCG et Trento DOC, mais aussi les produits de marque montrent que l'Italie est capable de produire des mousseux fins et inspirants.
Tous les experts en vin ne savent pas tout de suite de quoi il s'agit lorsqu'ils lisent "Metodo Classico". Seule une minorité est si bien informée sur la scène viticole italienne qu'elle associe spontanément le "Metodo Classico Italiano" aux vins mousseux de fermentation en bouteille.
La situation du Metodo Classico italien n'est pas rose. Son taux de croissance est assez décourageant, son image souffre de confusion, surtout à l'étranger, et sur le marché, elle est écrasée par la supériorité du champagne et les nouveaux succès du cava.
En mai dernier, les problèmes du Metodo Classico ont été abordés lors d'une réunion du "Seminario Permanente del Metodo Classico" à Erbusco, Franciacorta : Les voix autocritiques ont abouti à la déclaration que le metodo classico n'est plus un sujet de discussion depuis dix ans, c'est-à-dire depuis que l'UE a interdit en 1992 le terme "metodo champenois" pour tous les fermenteurs en bouteille, à l'exception du champagne.
Ce moment aurait dû être un nouveau départ pour le noble spumante italien, mais l'occasion a été définitivement manquée. Gianni Legnani, aujourd'hui gardien d'image chez Guido Berlucchi, mais jusqu'à récemment ambassadeur du champagne en Italie, a rédigé une étude sur le développement du vin mousseux italien dans l'environnement international pour le compte du CIVC (Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne).
À cette époque, les Français étaient très inquiets de la vitalité du secteur des vins mousseux italiens et de la croissance rapide de la qualité des fermenteurs italiens en bouteille
Il y a évidemment un potentiel en Italie qui a pu inquiéter les Français. L'exploiter aurait toutefois nécessité une approche commune et des ressources financières. "Afin de pouvoir partager un gros gâteau au lieu de se battre aujourd'hui pour de pauvres miettes", explique Gianni Legnani.
Dès le début, cependant, les réalités italiennes du Metodo Classico ont suivi des chemins séparés : La Franciacorta a décidé de faire cavalier seul, d'identifier son vin au territoire et de bannir le mot "Spumante" ; l'Istituto italiano Metodo Classico s'est regroupé dans le consortium Talento, qui comprend les zones de production du nord de l'Italie, du Piémont, du Trentin, du Tyrol du Sud au Frioul, avec une petite exception pour la Toscane (Antinori), et les grandes maisons de vins mousseux du Piémont ont investi dans leur projet "Alta Langa".
La confusion des noms et des appellations est persistante ; il suffit de penser qu'à Oltrepò Pavese, on n'a même pas pu prendre la décision fondamentale de savoir si son Metodo Classico devait porter la marque Classese ou Talento. La situation confuse de l'Italie constitue un obstacle de taille à un moment où le cava espagnol, dans l'ombre de la surpuissance du champagne, connaît une énorme augmentation de ses ventes.
"Dix ans après", la situation du Metodo Classico italien semble toujours stagner : La production n'a fait qu'augmenter, passant de 13 à 14 millions de bouteilles à l'époque à 16 à 18 millions de bouteilles aujourd'hui. Ce n'est rien comparé aux 240 millions de bouteilles de spumante produites en Italie, et peu comparé aux estimations de l'époque, qui parlaient d'un potentiel de 30 à 35 millions de Metodo Classico. Rien à voir avec les 262 millions de bouteilles de champagne et les 40 millions de bouteilles de crémant produites en France et les 230 millions de bouteilles produites en Espagne.
Il est également inquiétant de constater que les États-Unis produisent entre-temps environ 200 millions de bouteilles de vin mousseux.
Quelles sont les raisons de la croissance nulle du Metodo Classico italien ? L'une d'entre elles est certainement le fait qu'en Italie, le spumante est associé aux occasions festives : Soixante-dix pour cent de la consommation de spumante a lieu au cours des derniers mois de l'année. Une autre raison est le manque de communication en faveur du Metodo Classico, avec pour conséquence que les consommateurs ne sont pas en mesure de le distinguer fondamentalement des autres typologies (Asti, Prosecco, etc.).
Metodo Classico, c'est-à-dire Berlucchi, Ferrari et Franciacorta
Aujourd'hui, la production de Metodo Classico italien est principalement assurée par trois grands pôles : Berlucchi avec ses vins mousseux de marque, Ferrari avec son Trento DOC et Franciacorta avec son DOCG. Chacune de ces trois réalités évolue sur le marché avec des stratégies complètement différentes.
La maison Guido Berlucchi de Borgonato - dans la région de Franciacorta - produit 4,3 millions de bouteilles et construit son succès sur l'élaboration de différentes cuvées, dont les vins de base proviennent de différentes zones de culture (Oltrepò Pavese, Trentino et Franciacorta).
La dernière campagne de communication de Berlucchi a pour slogan "mangia e bevi" ("mange et bois"), qui repose sur le message selon lequel le Metodo Classico peut accompagner tout un repas, en toute occasion, de l'apéritif au dessert.
La Maison Ferrari (4,5 millions de bouteilles), en revanche, s'appuie entièrement sur l'impact de sa marque forte. En fait, selon des enquêtes représentatives, Ferrari semble être la marque la plus connue pour le vin et parmi les quinze marques italiennes les plus connues du tout.
Il est donc difficile de comprendre l'attitude de Mauro Lunelli, propriétaire de Ferrari avec ses frères et sœurs. M. Lunelli, déjà président de l'Istituto Trento DOC, s'est récemment fait élire président du consortium Talento. Lors de la réunion d'Erbusco, il a annoncé que le nom de Talento devrait bientôt être officiellement reconnu, et il a souhaité que des réalités comme Franciacorta se placent également sous le drapeau de Talento.
La réponse de Franciacorta était sans équivoque ; Claudio Faccoli, président du consortium, ainsi que Pierangelo Plebani, directeur du consortium, ont dissipé tout doute : ils n'avaient pas la moindre intention de s'écarter de la stratégie actuelle. Ils ont également souligné qu'avec la reconnaissance de la DOCG pour le Franciacorta Metodo Classico en 1995 et l'établissement de l'appellation comme marque, un véritable essor avait commencé.
Depuis 1996, la superficie de la Franciacorta DOCG a augmenté de trente pour cent. En 1997, on a dégorgé jusqu'à 2,9 millions de bouteilles, mais en 2001, on a dégorgé jusqu'à 4,6 millions de bouteilles. Les nouveaux venus dans la région de Franciacorta, Marchesi Antinori et Fratelli Muratori - des entrepreneurs locaux du secteur du textile - donneront une impulsion supplémentaire en lançant un demi-million de bouteilles de Franciacorta DOCG l'année prochaine.
Néanmoins, le Metodo Classico italien est endormi. Il y a bien des investissements dans la production et la communication ici et là, mais l'approche individuelle et le manque de stratégies collectives et efficaces ont pour résultat que le marché du Metodo Classico n'a augmenté qu'imperceptiblement au cours des dix dernières années.
Gianni Legnani : "Il est grand temps pour le secteur d'agir ensemble et de définir ses objectifs communs. Il n'est plus possible d'accepter que les fournisseurs individuels, aussi célèbres soient-ils, ne voient que leurs intérêts immédiats."
Alta Langa - Nouvelle DOC pour le Metodo Classico piémontais
Le fait que l'Italie puisse faire plus que mettre en bouteille du spumante bon marché pour quelques centimes est prouvé par les fermenteurs en bouteille de Franciacorta et de Trentino. Dans toute l'Italie, il y a des îles, petites et grandes, où l'on produit d'excellents Metodo Classico.
Toutefois, ce sont les maisons de vins piémontaises qui peuvent se targuer de la plus longue tradition en la matière. Il y a 400 ans déjà, Giovan Battista Croce, le bijoutier de la cour du duc de Savoie, écrivait la recette d'un vin mousseux, le Moscato, ancêtre de l'Asti actuel.
Bien plus tard, en 1865, Carlo Gancia a appliqué le processus de fermentation en bouteille au Moscato à grande échelle. Ce "Moscato Champagne", comme on appelait la mousse aromatique à l'époque, a été rapidement imité et développé par les autres caves du Piémont. Dans le même temps, les maisons de vin se sont spécialisées dans les vins mousseux secs et fins issus de Pinot et de Chardonnay. Comme la production de raisin de ces variétés était rare dans le Piémont, elles se sont servies dans d'autres régions. Le proche Oltrepò Pavese (Lombardie) a servi de fournisseur de Pinot Nero, le Chardonnay est venu du Trentin
Des caves aux dimensions inimaginables à Canelli, Asti, Santa Vittoria et dans d'autres villes viticoles piémontaises témoignent encore de l'apogée du "champagne" piémontais au XIXe et au début du XXe siècle. Aujourd'hui, ces caves sont pour la plupart vides. Comparée aux millions de bouteilles produites à l'époque, la production de Metodo Classico du Piémont ne représente aujourd'hui qu'un triste filet d'eau.
Le déclin du Piemont Spumante n'est pas seulement dû à la concurrence française, mais aussi et surtout à un manque d'identité. Le nom vide de sens de "Spumante", le fait que les vins de base pour le Spumante piémontais ne provenaient du Piémont lui-même que dans des cas exceptionnels, et le déplacement de l'accent des caves vers le commerce de l'Asti ont laissé le "Metodo Classico" piémontais tomber dans l'oubli parmi les producteurs et les consommateurs. Avec la fondation de l'association de renaissance "Tradizione Spumante" en 1990, les maisons classiques de spumante (Martini&Rossi, Banfi, Fontanafredda, à l'origine Cinzano, remplacé ensuite par Giulio Cocchi, Gancia, Barbero 1891, Riccadonna-Bersano) ont voulu inverser le triste sort de leur produit autrefois réputé. Lors d'essais de culture au début des années 90, il s'est avéré que les vignobles de la haute Langa étaient parfaitement adaptés à la culture du Pinot et du Chardonnay. Ils ont donc commencé à planter de nouveaux vignobles : 50 hectares ont été plantés jusqu'à présent.
Le premier millésime de l'original Metodo Classico du Piémont - "Alta Langa" est son nom - est le '98, la production totale est d'un peu moins de 400.000 bouteilles. Le consortium, qui a été fondé l'année dernière, a demandé la DOC pour l'"Alta Langa" au comité DOC à Rome. Après Trento DOC et Franciacorta DOCG, l'Alta Langa DOC sera bientôt le troisième Metodo Classico italien à appellation d'origine contrôlée.
La demande de DOC pour Alta Langa - cépages : Pinot Nero et Chardonnay - a été accordée le 27 juillet de cette année. Ainsi, les amis du Piémont pourront bientôt trinquer avec Alta Langa DOC.
Petit défaut sur les règles de production de l'Alta Langa : Aucune durée minimale n'est prescrite pour le vieillissement sur lies. Cela signifie que le minimum légal pour le "Metodo Classico" dans l'UE - neuf mois - est tacitement adopté. Même si les maisons qui donnent quelque chose à leur nom ne sortent pas un vin mousseux de moins de deux ans de levure, l'attente pour l'Alta Langa DOC est assombrie par le fait que des mousseux bon marché produits selon un processus rapide peuvent également être mis sur le marché sous ce nom. Un Alta Langa DOC avec appellation millésimée promet plus de plaisir : un "Millesimato" peut être vendu au plus tôt après deux ans de fermentation en bouteille.
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Production et consommation de Spumante en Italie |
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| Production de Spumante italien | 240 |
| Consommation en Italie | 110/120 |
| Exportation | 120/130 |
| Production Charmat | 225 |
| Asti | 80 |
| Prosecco | 40 |
| div. spumante | 85 |
| Production Metodo Classico | 15/18 |
| Lombardie | 8/9 |
| Trentin/Tyrol du Sud | 6/7 |
| Piémont et autres | 1/2 |
| Source : estimations de Gianni Legnani | |
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