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J'ai déjà recommandé cette adresse à plusieurs reprises. À des amis, des connaissances et des collègues. Demandée ou non. La réaction a toujours été la même. Un intérêt poli, un "aha" intéressé, mais au plus tard à l'instant où j'ai décrit la situation de l'établissement, un air légèrement aigre. Avec une politesse rhétorique, on m'a ensuite promis de s'arrêter à coup sûr si l'on devait passer un jour par cet endroit. Un jour, cela signifiait, dans un allemand dépourvu de formules toutes faites: certainement pas dans les dix prochaines années. A Rosenberg, personne ne passe "un jour". Rosenberg, c'est un peu le bout du monde, du moins du monde souabe. Celui qui veut se rendre dans l'auberge de campagne où j'ai séjourné pour la première fois il y a près de 20 ans et où j'ai continué à séjourner depuis, doit sacrifier une journée, ou mieux encore une journée supplémentaire, pour s'y rendre et en repartir, pour manger et boire. Même depuis Stuttgart, celui qui ne se laisse pas intimider par de tels efforts met facilement une heure et demie en voiture, car il doit traverser les villages ou faire un détour par l'autoroute. Jusqu'à ce qu'il arrive dans la partie est du Jura souabe, au-delà de Schwäbisch Hall et pas encore tout à fait à Ellwangen. Mais attention: il faut faire attention à ne pas simplement traverser, car Rosenberg est un village-rue tranquille dont même les habitants les plus fidèles ne diraient pas qu'il est très animé.

Une auberge de campagne au milieu de nulle part% mais qui vaut le détour!

Sauf l'Adler, bien sûr. Jusqu'à il y a une trentaine d'années, c'était une auberge rustique comme il y en avait tant dans l'Alb - au moins deux ou trois dans chaque village. (Aujourd'hui, la plupart des localités ne disposent même plus d'une seule auberge, et presque plus personne ne rentre dans celles qui existent encore, si l'on excepte les voisins âgés). Les Rosenberg s'asseyaient dans la salle du premier étage et commandaient des "Saitenwürstle" (saucisses) avec des lentilles, le riesling et le trollinger étaient toujours disponibles. Jusqu'à ce que le jeune Josef Bauer change peu à peu quelque chose, puis beaucoup, en ajoutant quelques plats créatifs à la carte et en complétant la carte des vins. La simple auberge s'est peu à peu transformée en restaurant, fréquenté également par des étrangers. Un jour, le Guide Michelin a décerné une étoile, l'Atlas gourmand la note maximale de cinq cuillères, le GaultMillau 18 points sur un maximum de 20. Autant d'éloges pour des plats qui ne pouvaient pas paraître plus simples. Josef Bauer a inscrit sur sa carte du poisson-chat à la livèche, des quenelles de fromage de chèvre à la gelée de sapin. Ou tout simplement Rêve d'enfance. Derrière ces mots se cachent des créations totalement dénuées d'effets de manche, mais qui mettent en valeur les saveurs propres. Un bouillon de bœuf (en amuse-gueule) a ici un goût étonnamment intense, l'agneau d'alpage est accompagné d'un sugo d'agneau qui semble être une essence de la viande, et les spätzle à l'ail des ours sont si moelleux et légers qu'on pourrait en manger un bol entier. (On ne devrait toutefois pas, ne serait-ce que parce que les élégants desserts dont la patronne est responsable sont parmi les meilleurs que l'on puisse trouver en Allemagne).

Aigle Entrée - Tartare de matjes

Les vins correspondants sont bien sûr également disponibles, mais les gourmets qui attendent des grands restaurants qu'ils soient spectaculaires seront certainement déçus. On cherchera en vain à l'Aigle des milliers de variétés sur une carte épaisse, deux chefs sommeliers et plusieurs commis sommeliers avec des costumes noirs et un regard important. Mais ce qui est vraiment important, en ce qui concerne le vin dans la gastronomie, est ici très clair. Chaque sommelier devrait en fait se rendre au stage de l'Aigle pendant quelques jours pour apprendre à servir correctement les Wurtembergeois de Jürgen Ellwanger ou de Gert Aldinger et les Bordeaux mûrs des années 1990. Surtout avec les conseils adéquats: Marie-Luise Bauer n'envisage pas ici de faire avaler aux clients quelque chose dont ils ne veulent pas, mais préfère recommander de nouvelles découvertes avec un rapport qualité-prix particulièrement bon. Il est clair que le champagne en vrac provient d'un petit producteur. Mais il est également clair que des vins renommés de Rudolf Fürst à Emmerich Knoll (enfin un millésime plus mûr!) figurent sur la carte, complétés par toutes sortes de bourgognes plus anciens que je ne commande qu'après concertation, faute de connaissances exactes sur la qualité du millésime et du producteur.

Quel vin pour accompagner le pied de porc et la brandade de skrei?

Mais en fait, peu importe ce que je commande à l'Adler: le vin s'accorde toujours avec le repas, et cela est dû, à mon avis, au restaurant. Je soupçonne fortement la cuisine d'inventer, dans le cadre du menu surprise que je commande presque toujours, les plats qui correspondent exactement au contenu de la bouteille que je viens de commander. Le Sauvignon blanc de Didier Dagueneau et une combinaison de tartare de bœuf, de matjes et de betteraves rouges - c'était tout simplement imbattable la dernière fois. Tout comme le magret de canard aux morilles, asperges et ovoïdes accompagnant le pinot noir de Silvia Prieler. Un restaurant (de vin) exceptionnel doit bien entendu être accompagné de bons verres et d'un service qui ne pourrait pas être plus attentif. Chaque cru est dégusté sur une table au milieu de la salle, un vin bouchonné ou qui se remarque d'une autre manière n'arriverait même pas sur la table. De même, il va de soi que les verres sont servis avec le vin et que je n'ai jamais dû m'asseoir sans vin; Hildegard Brenner, la serveuse en chef, se charge de les remplir discrètement.

Canard% asperges% morilles et deux vins rouges en même temps

Si j'ai un regret à l'Adler, c'est tout au plus le fait que je n'ai encore jamais osé commander une bouteille de sélection de grains secs, un porto ou un sauternes, accompagnés simplement de cinq ou six de ces desserts fabuleusement mélangés ou cuits au point. Un menu sucré donc, du sorbet au cassis avec des baies séchées à la tarte au chocolat fraîchement cuite, en passant par la soupe de pruneaux avec un soufflé aux noix et le gâteau au four encore chaud à la vanille givrée. J'étais toujours trop curieuse de goûter aux plats salés et trop rassasiée pour faire plus qu'une seule sucrerie. Mais peut-être que d'autres le feront. L'autre jour, quelqu'un s'est rendu pour la première fois à Rosenberg sur ma recommandation. Une fois lors de son voyage en Italie et une deuxième fois, sur décision spontanée, lors de son retour. Je prends cela aussi comme un compliment personnel.

Landgasthof Adler, Ellwanger Straße 15, 73494 Rosenberg, tél. 07967/513, www.landgasthofadler.de

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