Il m'est apparu que je n'ai cessé d'utiliser le terme "authentique" dans ma chronique et dans les descriptions de vins ces derniers temps, dans toutes les paraphrases et variations imaginables: crédible, certain, infaillible, véritable, fiable, sûr, garanti, non altéré, non affecté, caractéristique, actuel, naturel, non imité, original... Je me demande pourquoi? Pourquoi le terme "authentique" devient-il de plus en plus un terme clé pour décrire et juger les vins? Se peut-il qu'un vin ressemble de plus en plus à un autre; que les cépages, les méthodes de culture, la vinification jusqu'à la commercialisation suivent un modèle à peine défini mais latent?
 |
| Mainstream - la forme épurée en fait partie (Photo: Peter Züllig) |
Le terme sinistre de "terroir" - rarement défini avec précision - est depuis longtemps ancré dans le langage du vin. Les "vins de terroir", par exemple, quel que soit le sens qu'on leur donne, sont devenus un label de qualité. Un contre-pool, en quelque sorte, aux termes "internationalité" ou "mainstream", qui sont devenus tout aussi ancrés dans la critique du vin. Moi aussi, je n'ai pas été épargnée par cette tendance des formulations, jusque dans ma pensée. Au cours de mon voyage à travers les vastes vignobles du Languedoc - près de 300 kilomètres à un rythme horaire de huit kilomètres - l'"authenticité" est pratiquement devenue un fantôme. Dans ma dernière chronique, j'écrivais: "Certains viticulteurs, y compris les coopératives, ont pris conscience: Il y a un marché entre les vins simples et les vins à la mode, la plupart du temps dépassés - il y a le marché du bon vin de terroir: cépage indépendant, travail soigné dans le vignoble, vinification traditionnelle et propre et sans loucher sur ce qui est à la mode en ce moment."
 |
| Présentation de la coopérative "Caves Richemer" de Marseillan et Agde (Photo: Peter Züllig) |
Tout semble si simple. Dans le Languedoc, il s'agit par exemple des cépages Syrah, Grenache Noir, Mourvèdre, Carignan et Cinsault pour les rouges; Grenache Blanc, Macabeu, Viognier, Chardonnay, Roussanne, Marsanne, Clairette, Ugni Blanc, Rolle et Bourboulenc pour les blancs. Les vins rouges sont dominés par un assemblage de trois à quatre des cépages AOC reconnus ici. Le résultat est le vin rouge "typique" ou "authentique" du Languedoc. Le vigneron dispose encore d'une grande marge de manœuvre pour créer un vin personnel et indépendant. Il s'agit notamment des conditions du sol, du climat, du travail dans le vignoble, de la proportion des différents cépages, du type de vinification, de l'utilisation du bois, de l'élevage en fûts ou en cuves, etc. Toutes ces possibilités - et quelques autres encore - laissent au vigneron une grande marge de manœuvre pour créer son vin personnel. Toutes ces possibilités - et quelques autres - peuvent et seront épuisées pour mettre sur le marché des "vins authentiques" du Sud de la France dans une grande variété. Mais cela - comme dans presque toutes les régions viticoles - ne suffit plus depuis longtemps, du moins pas pour les viticulteurs et malheureusement pas non plus pour les consommateurs. Les gens réclament - surtout dans le Languedoc, qui n'a pas la réputation de Bordeaux ou de la Bourgogne - plus de Cabernet Sauvignon, de Merlot, de Pinot Noir, mais aussi un vieillissement sous bois, des arômes plus incisifs de cassis, de baies noires et rouges, plus d'impact, de puissance et de volume.
 |
| La haute technologie dans la cave à vin (Photo: Peter Züllig) |
Lors de la "plus grande foire aux vins en plein air", il y a quinze jours au Cap d'Agde (sur la Méditerranée), quelque 80 vignerons régionaux et locaux ont présenté leurs vins pendant trois jours. J'ai regardé et écouté attentivement, j'en ai goûté quelques-uns et j'ai beaucoup discuté. La tendance est claire: les gens disent ouvertement la première partie d'une pensée: "Nos vins doivent être mieux vendus", mais la deuxième partie est généralement passée sous silence: "Nous devons donc être beaucoup plus attentifs aux clients et à leurs souhaits" Cela signifie clairement: "Nous avons besoin de plus de courant, en particulier de cépages plus populaires: Cabernet Sauvignon, Merlot et Pinot Noir." La gamme des vins de pays d'Oc, c'est-à-dire des vins non agréés par l'AOC, s'élargit à vue d'œil. Sans cépages à la mode, sans barriques, sans concentrateur et sans haute technologie dans la cave, il n'est pas possible - selon la conviction de nombreuses coopératives (mais aussi de vignerons) - de faire du "bon" vin (c'est-à-dire vendable). Même le "label biologique" et toutes les extravagances techniques du vin (comme enterrer les amphores, jouer de la musique, stocker dans des tunnels, etc.) servent davantage au marketing qu'à l'amélioration des vins.
 |
| Marketing à la "plus grande foire aux vins en plein air" au Cap d'Agde (Photo: Peter Züllig) |
Les lois du marketing ont depuis longtemps brouillé la conscience des vins "authentiques". Pas seulement dans le Languedoc. Mais comme ces lois sont (plus ou moins) mondiales et que le savoir-faire de la "viticulture moderne" est commercialisé au même titre que les vins eux-mêmes, on produit de plus en plus de vins similaires - j'ose dire semblables - que ce soit dans le Bordelais, dans le Languedoc, en Australie, en Italie, en Afrique du Sud ou en Californie. J'ai remarqué cela il y a longtemps, pas seulement maintenant dans le sud de la France. Même dans le Bordelais, qui se présente comme si sûr de lui et indépendant, on surfe sur cette vague: avec des dépenses financières toujours plus importantes et davantage de ressources, on fait des vins toujours "meilleurs". Et les vins se ressemblent de plus en plus. Les super secondes sont depuis longtemps passées aux premières, et ceux qui n'apportent pas plus de haute technologie dans la cave et ne développent pas de nouvelles philosophies pour la viticulture remplacent les tracteurs par des chevaux et utilisent la constellation lunaire comme guide pour le travail dans le vignoble et la cave. Et tous, petits vignerons, coopératives ou multinationales du vin, le jurent: "Notre objectif est de faire de bons - voire de meilleurs vins."
 |
| Traverser en voiture les vastes vignobles du Languedoc (Photo: Peter Züllig) |
Pendant de nombreuses années, alors que j'essayais d'atteindre le statut d'amateur de vin, je me suis concentré sur les vins de Bordeaux, en essayant de comprendre les particularités et les idiosyncrasies de cette région et de distinguer un château d'un autre. J'ai réussi à le faire jusqu'à un certain niveau de perfection. Aujourd'hui, cependant, cela n'est guère possible. Il y a de bons et de meilleurs vins (même parmi les meilleurs), mais cela a peu à voir avec le terroir, l'authenticité, l'emplacement et l'art de la vinification, et beaucoup plus avec les techniques de laboratoire, l'analyse et l'évaluation du meilleur style de vin commercialisable.
Ce qui fonctionne dans le Bordelais (et dans d'autres régions viticoles réputées) s'est étendu à la quasi-totalité du monde viticole. Même la Chine produit de merveilleux vins à la bordelaise, en termes globaux de bons "assemblages de Bordeaux". Il s'agit notamment de: Concentrateur, fût de chêne, cépages Cabernet Sauvignon et Merlot - le reste est ensuite "vendu" comme une expression de style ou de terroir.
 |
| Commercialisation du vin dans la cave coopérative de Ventenac% Minervois (Photo: Peter Züllig) |
Jamais auparavant je n'ai ressenti cette tendance de manière aussi proche et omniprésente que lors de mon voyage dans le Languedoc. Je ne l'ai jamais ressenti aussi clairement lors d'une "foire aux vins": Nous aussi, nous pouvons faire des "vins grand public". Je n'ai jamais goûté autant de vins "non authentiques" qu'au cours des dernières semaines et des derniers mois. C'est probablement la raison pour laquelle je me languis de toutes ces caractéristiques du vin qui disparaissent de plus en plus: "crédible, sûr, infaillible, authentique, fiable, sûr, garanti, non altéré, non affecté, caractéristique, réel, naturel, non imité, original..."
Cordialement
Le vôtre/la vôtre