Dégustation de raretés mondiales de Breuer

1964 n'était pas non plus un grand millésime. L'année où Martin Luther King a reçu le prix Nobel de la paix, tandis que Jean-Paul Sartre a refusé celui de la littérature, a surtout fait la une des journaux en raison du rendement record de l'époque, qui s'élevait en moyenne à 105 hectolitres par hectare. La sélection de baies du Hallgartener Schönhell de Carl F. Engelmann est un vin qui, malgré son corps élancé et son goût sucré plutôt modéré, est encore à sa meilleure maturité dans le verre: nez fin, floral et légèrement végétal de pêche et de miel; bouche claire, élancée, légèrement minérale, à nouveau du miel, des oranges et des épices délicates, pas vraiment long, mais très agréable à boire (88).

34er Mariensthaler Hohlweg

L'"année solaire" 1934 a également connu un rendement record, mais à l'époque, il n'était que de 62 hectolitres par hectare! Ce fut néanmoins une année noire pour l'association viticole allemande - elle fut dissoute, mais pour le vin, ce fut l'une des plus grandes du siècle. C'est ainsi que le Martinsthaler Hohlweg feinste Beerenauslese, issu des propres vignobles de la maison de commerce, s'est présenté Schmoelder & Goedecke avec un magnifique parfum profond et oxydatif de fleurs fanées, de miel et de fruits secs, un fruit dense et finement épicé avec une acidité de rêve et une douceur parfaite (96). Si les deux premiers vins avaient encore de légères difficultés avec le gratin de boudin noir servi en série, on avait trouvé ici un compagnon idéal.

Bernhard Breuer - un amateur de vins anciens

Avec le tartare de chevreuil et la salade de pourpier, le chef a présenté des vins de qualité. Bernhard Breuer ses quatre rieslings de 2002 à l'abri des regards. Le millésime était idéal pour Breuer et lui a offert l'une des meilleures séries de sa carrière. Il est intéressant de constater que les deux fleurons, le Schlossberg et le Nonnenberg, se sont révélés complètement différents de ce à quoi je m'attendais. Alors que le Rauenthaler Nonnenberg était plutôt fermé, très concentré, mais avec un fruit étranglé, composé presque uniquement de minéralité et de structure (95), le Rüdesheimer Schlossberg - contrairement à ce qui s'était passé quelques semaines plus tôt - rayonnait sous toutes ses facettes et offrait un jeu renversant de race, de fruit, de profondeur et de concentration (96). Le Rüdesheimer Berg Roseneck est tout aussi impressionnant et rayonnant, avec un fruit opulent et envoûtant et une structure magnifique (95). Le Rüdesheimer Berg Rottland se montre actuellement beaucoup plus réservé, tout en droiture, limpide et tendu, avec un fruit de pêche profond et une minéralité ferme (91+).

La Bachforelle était accompagnée de trois vins du Rauenthaler Nonnenberg . Le plus jeune, un 90, provenait à nouveau du maître de maison lui-même. Il se présentait d'abord de manière inhabituellement fraîche et acide pour un 90, avec des notes d'agrumes confits, de cassis et de litchi au nez, des arômes floraux et une fine minéralité. Avec un peu d'aération, il semblait s'étoffer: après quelques minutes, il paraissait plus étoffé et plus profond, l'acidité perdait nettement de son piquant (89). La sélection 89 de la cave de Bingen A. Weigand s'est présentée oxydante et un peu parfumée, avec des arômes floraux et de cassis au nez, de fruits à noyau séchés, d'ananas et de cassis au palais, avec un peu de tanin et des arômes floraux tendant à nouveau nettement vers le parfum (85).

46er Rauenthaler Nonnenberg de Hermann Pabst

De Hermann Pabst, un grossiste en vin de Düsseldorf qui possédait - à l'époque - son propre vignoble à Rauenthal, la vendange tardive de 46 ans qui suivait était clairement marquée par son âge, mais qui, malgré les notes de méditérranée, présentait au nez une grande profondeur, des arômes de fruits secs ainsi que des notes de sous-bois, de cèpes et de marrons, et gagnait encore en fruité à l'aération. Un vin envoûtant, presque complètement sec, issu du premier millésime d'après-guerre, lorsque Volkswagen a recommencé à produire la Coccinelle et qu'Adenauer a repris la présidence de la CDU (91).

Suivait, pour accompagner la saucisse de gibier sur lit de betteraves rouges, toute une série de 1964, une année plutôt médiocre, mais qui, en raison de son acidité bien présente, a donné des résultats séduisants, du moins pour les vins doux nobles. Dans ce contexte, la fraîcheur avec laquelle même les vins les plus faibles de ces 40 ans d'âge se sont présentés était une fois de plus surprenante. Nous recommandons vivement à tous les adeptes d'une technique de cave trop moderne et d'une conduite de la fermentation mathématiquement précise, dont les vins présentent souvent les premiers signes de fatigue au bout de deux ans ou même avant, de goûter ces vins. Malheureusement, la première bouteille présentait déjà un léger défaut de liège, mais on pouvait au moins reconnaître la finesse et la complexité de cette fine vendange tardive "Rosalack" de Château de Johannisberg se cachait. C'est potentiellement le vin le plus impressionnant de cette série, mais il n'est malheureusement pas possible de l'évaluer définitivement. Le Hallgartener Schönhell Cabinet de Prince Löwenstein la couleur claire et brillante indiquait déjà une jeunesse et une fraîcheur incroyables, qui se sont confirmées dans le verre. Bien que tout en finesse et en filigrane, les années semblaient n'avoir laissé aucune trace sur ce petit bijou séduisant (89). Le Kiedricher Gräfenberg Spätlese Cabinet du Vignobles d'État était élancé, mais aussi d'une nature nettement plus simple, presque un peu lourde, avec de douces notes de fruits secs et une légère faïence, pas long, mais tout de même encore agréable à boire et pas du tout trop vieux non plus (82). Toujours dans les caves du Vignobles d'État Erbacher Marcobrunn, avec un parfum séduisant de fruits à noyau, de pommes, de fruits confits et de miel. En bouche, il s'est révélé être l'enfant de son millésime: souple et assez juteux, sans grande densité ni profondeur, avec une note délicatement amère, mais à nouveau agréable (et relativement rapide) à boire (84). Le vin suivant provenait de Scholl & Hillebrand, le prédécesseur de la société commerciale de Breuer, qui avait déjà été repris en 1910 par le grand-père de Bernhard Breuer. Le Rüdesheimer Berg Roseneck , lui aussi typique du millésime, est mince et plutôt simple, avec un parfum d'agrumes et de rose, des notes d'herbes, une douceur minimale en bouche, mais toujours clair et frais malgré son caractère plutôt simple (82). Avec le dernier vin de cette série, un Hochheimer Kirchenstück Spätlese Cabinet der Domaines viticoles d'État nous avons connu le même sort qu'avec le premier. Un goût de bouchon derrière lequel une aromatique riche et complexe laissait présager un vin théoriquement excellent. Une tragédie.

Le premier vin de la série Greisen qui suivait a bercé les participants dans une sécurité trompeuse. Le 44er Hochheimer Stielweg de Conseiller commercial Aschrott se présentait avant tout comme un vin végétal au nez, avec des notes de pêche et de poireau. En bouche, le fruité est plus fin, extrêmement sec et un peu maigre, avec une finale de poireaux (77). Personne n'était préparé à ce qui allait suivre. Le Stielweg de Hochheim de 24 ans du Vignobles d'État aurait tout aussi bien pu être produit dans les années 80, tant ce chef-d'œuvre se présentait avec une fraîcheur incroyable: un parfum très complexe, d'une pureté parfaite, de pêches, de fleurs, de cumin, de minéraux et d'anis, ainsi qu'une fine épice aux herbes. En bouche, il est limpide, élancé et fin, avec une douceur plutôt modérée et une acidité élégante, une fraîcheur et une vitalité vraiment déconcertantes au palais, ludique, très durable, ce n'est que dans la finale saisissante que des notes légèrement oxydatives se font sentir. Il faut avoir goûté ce vin pour croire que quelque chose d'aussi léger et filigrane puisse atteindre un tel âge - et cela en jouant (95)!

Hattenheimer Pfaffenberg 1904

Le Hattenheimer Pfaffenberg de Château Schönbornqui a tout d'abord laissé transparaître ses 100 ans, surtout au nez. Une première dégustation n'a cependant pas révélé un vin épuisé. La densité et la longueur laissaient penser que le vin manquait juste d'un peu d'air frais. Et c'est ce qui s'est passé. Après quelques minutes, le bouquet a commencé à s'épanouir et à dévoiler un parfum profond et complexe d'épices, de baies rouges, de fruits secs et de fleurs fanées. En bouche, un magnifique équilibre entre densité et élégance, un fruit pur et délicat, une acidité de premier ordre et des arômes complexes, aussi profonds que passionnants, qui gagnent encore en fruité avec l'aération. La finale nous tient en haleine pendant des minutes (96). Une histoire vivante au sens propre du terme. Même après l'été caniculaire de 1904, on a enregistré une récolte abondante pour l'époque - en moyenne 35 hectolitres par hectare!

Pour accompagner le lapin et le lièvre, 3 jeunes rouges de la maison ont été servis: les sélections "B" de pinot noir des années 1999, 2000 et 2001. 99 s'est montré ferme et élégant à la fois, avec un fruit de pinot pur, des notes légèrement grillées et une colonne vertébrale minérale (88). Les arômes de bois et de torréfaction ainsi que les fruits sucrés de cerise et de baies étaient encore plus prononcés dans le 2000 , mais il n'a pas pu égaler la finesse et la profondeur de son prédécesseur. Un pinot noir franc et très harmonieux, qui fait maintenant très plaisir (86). Si jusqu'à présent, les pinots noirs de Breuer provenaient exclusivement de vignobles de Rüdesheim, en 2001, le rendement des nouvelles surfaces plantées de clones français du Nonnenberg a été utilisé pour la première fois. Le bouquet est déjà plus profond et plus complexe que celui de ses prédécesseurs, avec des arômes de baies rouges et noires, d'épices et de minéraux. En bouche, il est jeune et très juteux, le fruit est ferme et limpide, la bouche est minérale, la structure et la longueur excellentes (90+).

Des grâces vitales

On servait également des pinots noirs avec des fromages au lait cru et des desserts (tarte aux pommes et parfait au thym), mais cette fois-ci, sans exception, des vins doux nobles. Le premier vin était un Assmannshäuser Höllenberg Spätburgunder Weißherbst Eiswein Auslese de 1970, le millésime qui, avec un rendement record de 134,2 hectolitres par hectare, est exemplaire d'une époque malheureuse pour la viticulture allemande, où la quantité était bien plus importante que la qualité et dont la branche ne s'est toujours pas définitivement remise. Le vin s'est montré en conséquence, élancé, avec des notes animales et de légumes au nez (foie et câpres!), quelques fruits confits et une douceur délicate, mais aussi des notes phénoliques au palais (78). Tout autre est l'Erbacher Siegelsberg Spätburgunder Weißherbst Trockenbeerenauslese de Château de Rheinhartshausen de l'année de botrytisation 1976: très profond et concentré dès le nez, sur les fruits secs, le candi, les baies rouges, les roses fanées et un peu de vernis. En bouche, dense, puissant et concentré, à nouveau des notes de candi, de caramel et de fruits secs, une minéralité évidente, une grande profondeur et longueur, devrait durer encore une demi-éternité (94). Le 77 Assmannshäuser Höllenberg Spätburgunder Weißherbst Eiswein Beerenauslese du Vignobles d'État avait à offrir des fruits secs, du candi et du caramel, mais révélait au nez un caractère nettement plus épicé et moins fruité que le 76, avec des notes de miel turc, de marrons et de brioche. En bouche, les contrastes étaient encore plus grands: bien que le fruit soit clair, le 77 était plutôt élancé, acide et végétal, avec à nouveau des notes de candi en arrière-plan et des tanins perceptibles en finale. Le parfum complexe contribue ici de manière déterminante à l'impression générale positive (88). La dégustation s'est terminée une nouvelle fois par un vin de glace d'Assmannshäuser Hollenberg - cette fois-ci un 83 - sorti des caves du Staatsweingut, qui était bien supérieur à ses deux prédécesseurs de même origine des années 70: parfum crémeux, de noix et d'épices, de fruits confits et de pâtisserie au fromage blanc. Juteux et doux en bouche, avec une fine acidité, des notes de candi, à nouveau du fromage blanc et, en plus, des fruits presque confiturés au palais, une nette caractéristique de vin de glace, un peu de miel en arrière-plan, une excellente profondeur et longueur (91).