Le Geheimrat J des caves Wegeler dans le Rheingau est considéré comme un classique moderne du Riesling : sec, caractérisé par le terroir et de longue garde. Dans les années 80, elle a établi une nouvelle norme pour le vin allemand dans les restaurants. En 2009, il célèbre son 25e millésime.
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| Geheimrat J prend souvent de nombreuses années pour arriver à maturité. Même les millésimes de plus de 20 ans présentent une quantité étonnante de fruit et de substance (photo : Wegeler) |
En 1983, un vin important devait avoir une chose avant tout : Doit peser. Le Spätlese était encore considéré comme quelque chose de très spécial, presque personne ne connaissait les termes "sec" et "terroir". Tout au plus, c'était un sujet de conversation pour les collectionneurs, les snobs et les connaisseurs. Dans les bons restaurants allemands, on vendait principalement du vin blanc de haute qualité provenant de Bourgogne. Pas de l'Allemagne. Donc, du point de vue du début des années 80, Norbert Holderieth a tout fait de travers. Le maître de chai de l'époque des caves Geheimrat J Wegeler Erben d'Oestrich-Winkel, dans le Rheingau, a élaboré une cuvée sèche Spätlese à partir de Riesling provenant des meilleurs vignobles de cette année-là. C'était sec. Il ne portait pas l'appellation de vignoble. Il avait clairement le goût de son terroir du Rheingau. Les collègues des vignerons ont chuchoté : Qu'est-ce qu'il fait ? Personne ne comprenait vraiment ce que Holderieth voulait en faire. Mais les amateurs de vin et surtout les restaurateurs attendaient un vin sec qui incarne exactement ce style. Lorsque le Geheimrat J a été lancé au début de 1985, il a été épuisé en huit semaines. Ce vin est devenu un modèle pour de nombreux Rieslings de haut niveau ultérieurs. Holderieth lui avait donné le nom du fondateur du domaine, Julius Wegeler, qui avait reçu le titre honorifique de Geheimrat en 1893. Entre-temps, le vin est devenu si populaire que les amateurs aiment laisser de côté le "Geheimrat" du nom : On boit du "J" surtout avec de la nourriture - aux États-Unis et en Suède, mais aussi en Italie ou en Israël.
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| Anja et Tom Drieseberg sont les propriétaires du domaine viticole Wegeler qui compte trois domaines - dans le Rheingau% dans le Palatinat et sur la Moselle |
Depuis 1998, le Dr Tom Drieseberg est le directeur général de trois domaines Wegeler : le domaine d'Oestrich, dans le Rheingau, est également le siège de l'entreprise, tout comme les domaines de Bernkastel, dans la Moselle, et de Deidesheim, dans le Palatinat. Tous trois travaillent de manière totalement indépendante mais avec la même philosophie de qualité. Drieseberg explique le caractère fondamental du "J" comme suit : "Les éléments de base du "J" sont deux types de vin. A Rüdesheim et Geisenheim, les Rieslings minéraux poussent sur l'ardoise et le quartzite. Dans les sites de Winkel et Oestrich, des vins plutôt parfumés et doux sont produits sur des sols de limon, de marne et de lœss. C'est la bonne combinaison des deux qui fait finalement le vin. Nous disposons d'une douzaine de vignobles "Große Gewächs" dans lesquels nous pouvons cueillir les raisins les mieux adaptés à l'année. Le rendement est actuellement "un peu moins de 50 hectolitres par hectare dans les vignobles les plus jeunes", nous dit Michael Burgdorf, le maître de chai en charge aujourd'hui, "dans les vignobles de plus de 50 ans, nous ne sommes qu'à 35 hectolitres."
M. Burgdorf, qui travaillait auparavant au domaine viticole biologique Heyl à Herrnsheim, dans la région de Rheinhessen, doit souvent parcourir de longues distances pour se rendre au travail : Julius Wegeler avait notamment acheté des vignobles sur le Rhin sur une longueur d'environ 20 kilomètres de rivière - parmi eux des terroirs de premier ordre comme les trois célèbres sites de montagne de Rüdesheim, Rottland, Schloßberg et Roseneck, mais aussi à Geisenheim Rothenberg, à Winkel Jesuitengarten ou dans le Johannisberg Hölle. "Il voulait être sûr de pouvoir récolter de bons vins par tous les temps", explique le vigneron. Il explique ainsi l'idée de l'époque : "S'il fait vraiment humide, je me procure encore du matériel de vendange dans les vignobles de Rüdesheim, où l'eau s'écoule bien. S'il est trop sec, je fais les vins des vignobles Oestrich et Hallgarten, où les sols sont plus gras et stockent mieux l'eau". L'idée de Holderieth, qui a maintenant 74 ans, était de transférer le principe de Bordeaux à son travail dans le Rheingau. Lors d'un voyage en Champagne, il a appris à connaître le principe de qualité, encore inconnu des viticulteurs allemands : Le nom du château est synonyme d'un vin reconnaissable et axé sur le terroir. "Mais nous avons d'abord dû apprendre à le fabriquer", dit modestement Holderieth. Il a vite compris que cette prétention ne peut être atteinte qu'avec des raisins parfaitement mûrs. Il a suivi cette réalisation en conséquence : si les poids de must ne sont pas suffisants, il n'y a pas de "J". C'est ce qui s'est passé en 1984, 1987 et 1991. La qualité du Riesling a été démontrée lors d'une dégustation anniversaire organisée par Ralf Frenzel, rédacteur de l'édition allemande du magazine du vin "Fine", à Francfort-sur-le-Main : Le millésime 1983 a montré une combinaison très élégante de fruits mûrs et de minéralité belle et complexe. Une élégance pure
Le Geheimrat J est toujours le fleuron de Wegeler et se situe au-dessus du Erste Gewächs dans la hiérarchie. "Nous avons la chance d'avoir 15 premiers crus à partir desquels nous pouvons produire la J, explique Berthoud, ce qui nous permet de laisser de côté les meilleurs vins de la cuvée qui ne s'harmonisent pas avec l'ensemble." Il vinifie environ la moitié du vin dans de vieux fûts en pièces ou en double pièces ; environ 25 pour cent est leur part dans le Geheimrat J. L'équipe de Wegeler goûte les vins jusqu'à 30 fois jusqu'à ce que la cuvée soit composée - Norbert Holderieth est assis à la table. Mais pour obtenir cette qualité de vin, Berthoud et Drieseberg ont "décéléré" l'exploitation, comme le dit le directeur général : "Au printemps 2000, les séparateurs ont quitté l'exploitation et ont été vendus d'occasion." Ils n'ont pas investi dans la technologie, mais dans la technologie par gravité, la grande capacité de pressage et les moissonneuses. "La seule chose que nous avons pu nous offrir, ce sont des camions de récolte qui peuvent être soulevés hydrauliquement jusqu'à trois mètres afin de pouvoir travailler par gravité. Nous sommes sur un terrain plat ici, il n'y a pas d'autre moyen de le faire", rapporte M. Drieseberg. "En outre, nous avons réduit la surface de culture de 20 %, mais dans le même temps, nous avons augmenté notre capacité de pressage de 50 %, de sorte qu'aujourd'hui, nous pouvons décider par nous-mêmes" : Voulons-nous un temps d'arrêt ou non ? Aujourd'hui, les tracteurs ne doivent pas attendre une heure dans la cour avant d'être déchargés. Si nous décidons de presser une charge, il y a de la capacité", ajoute Burgdorf, le maître de chai
Dans la cuve, le vin doit faire le reste lui-même. Cela peut prendre du temps. Car lorsqu'il est déjà à pleine capacité après la fermentation et une courte période de stockage, Berthoud devient sceptique : "Lorsqu'un vin commence à cent, j'ai toujours peur qu'il n'y ait pas de deuxième ou troisième étape à suivre, dit-il, cela ne devrait pas être le cas avec le J." Il faut commencer par 80 à 85 % "et développer la perspective à partir de là". Dans la cave aussi, il passe par des "phases très différentes". Il ne laisse pas les hauts et les bas le rendre fou. Pour lui, le bon choix des raisins est déterminant pour que la perspective soit bonne : "Cet automne, nous avons sélectionné pendant six semaines et cherché longtemps dans le vignoble jusqu'à ce que nous trouvions les raisins dont nous avions besoin
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| Le domaine viticole Geheimrat Julius Wegeler Erben, avec sa cour idyllique, est situé au milieu du célèbre village viticole du Rheingau, Oestrich-Winkel |
Un peu moins de 45 000 bouteilles par millésime parviennent aux clients juste avant Noël de l'année suivante dans chaque cas. " À cette époque, les premiers et grands crus des autres domaines sont déjà sur le marché depuis trois mois. " L'idée du J est contre-productive pour le marketing. Nous arrivons à un moment où les premiers vins de l'année en cours sont déjà proposés à nouveau. Mais le J a besoin d'un temps de maturation, et nous voulons le lui donner", explique M. Drieseberg. Afin de montrer comment Geheimrat J évolue au fil des ans, il ne propose pas seulement à ses clients les millésimes actuels mais aussi une année nettement plus mûre - ainsi, non seulement les années 2008, 2007 et 2006 sont actuellement disponibles mais aussi 2000. Un vin intemporel avec de la perspective.