C'est surtout le cépage Zweigelt qui m'a poussé à commander précisément ce vin pour accompagner un excellent repas au restaurant. Le Zweigelt est pour moi un vin que j'ai pris en affection. Pourquoi? En fait, je ne le sais pas vraiment: peut-être parce que les vins autrichiens sont rares en Suisse (surtout au restaurant), ou parce que j'aime le côté légèrement fumé du Zweigelt monocépage, ou encore parce que j'ai récemment dégusté un excellent Zweigelt de Suisse orientale. Mais la deuxième motivation est l'assemblage: une alternative au blend bordelais qui sévit dans le monde entier? J'étais tout simplement curieux. Le cassis, les baies bleues, les notes boisées rappelaient déjà légèrement le Bordelais. Mais il ne s'agit pas - Dieu merci - d'un cours de langue de bois, ni d'une concurrence au Bordelais classique. La part de cabernet sauvignon est beaucoup trop faible (sans doute autour de 15 pour cent) et le cépage Blaufränkisch ne peut pas apporter le fondant du merlot. Cette cuvée est donc un vin à part entière: sûr de lui et, dans un certain sens, modeste. Cela signifie qu'il ne fait pas beaucoup de cas de sa qualité. Il se repose tranquillement sur lui-même: velouté et très riche, surtout en fin de bouche. Je serais tenté de dire: une beauté froide, peu connue (chez nous), et c'est sans doute pour cela qu'elle est si attrayante.
Autre chose - je me le suis promis en silence -: une excursion plus importante vers les vins autrichiens vaudrait la peine. Jusqu'à présent, je n'ai rencontré Gerhard Markowitsch et de nombreux autres domaines viticoles autrichiens qu'au salon ProWein de Düsseldorf. Mais là, l'un ou l'autre se perd dans la profusion de l'offre. Cela vaut peut-être la peine - ne serait-ce que pour le Zweigelt que j'apprécie - de regarder un peu plus intensément vers l'Autriche. Nous verrons bien ce qui apparaîtra dans "Getrunken" ces prochains temps.