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La vallée de Kamptal n'est pas seulement la deuxième plus grande région viticole de Basse-Autriche, elle est aussi l'une des plus diversifiées sur le plan géologique. Cela se reflète également dans la diversité des cépages. Ainsi, non seulement les deux cépages classés DAC, le riesling et le Grüner Veltliner, produisent ici des vins d'une classe mondiale indéniable, mais les bourgognes blancs, les sauvignons et même les vins rouges peuvent être excellents, ce qui explique pourquoi leur surface de vignoble ne cesse d'augmenter actuellement. Seule 2014 leur a donné du fil à retordre.

Grüner Veltliner - une année difficile, mon cul

Dans la vallée de Kamptal, comme dans la plupart des régions de Basse-Autriche, le cépage principal est et reste le Grüne Veltliner, même si sa surface de culture diminue actuellement un peu, surtout au profit des cépages rouges. En 2014, cette domination s'avère en tout cas être une fois de plus un coup de chance, car aucun autre cépage ne s'est mieux adapté aux conditions du millésime. De nombreuses exploitations de Kamptal semblent encore à la hauteur du défi, si l'on en croit les résultats de notre dégustation.

Cette année, ce sont surtout Schloss Gobelsburg et le domaine Bründlmayer qui nous ont présenté les vins les plus impressionnants, en plaçant tous deux toute une série de Grüner Veltliner en tête. On pourra probablement débattre longtemps pour savoir si le Grub de Schloss Gobelsburg, actuellement encore presque monolithique, concentré, frais malgré sa puissance et extrêmement minéral, est le vin du millésime, ou le Lamm de Willi Bründlmayer, presque tendre pour ce terroir et cette catégorie de poids, véritablement élastique, mais à peine moins concentré et complexe. Parmi les veltliners dégustés cette année, un retardataire de 2013 est également en tête: l'énorme Maximum de Ludwig Hiedler, profond comme un gouffre, presque trop concentré, mais d'une finesse surprenante.

Les autres premières places de 2014 sont partagées par les vins de Bründlmayer, à nouveau plutôt fins et élégants malgré leur concentration, Käferberg et Spiegel "Vincent", avec le Lamm, nettement plus puissant et flatteur, ainsi que le Renner de Schloss Gobelsburg, plus léger, compact et incroyablement salé et minéral. Ce dernier est proposé à un prix départ ferme que l'on peut interpréter dans cette catégorie comme un cadeau de Noël.

Mais nous sommes loin d'en avoir fini avec les meilleurs veltliners du millésime dans le Kamptal. Suivent à égalité un Grub frais, âpre et juteux, très minéral, ainsi que le Lamm de Hannes Hirsch, un peu plus chaud et puissant, sombre et compact, encore un peu fermé, les vins de Rudolf Rabl, qui a peut-être produit en 2014 la série de sa carrière jusqu'à présent et peut se targuer d'avoir 3 veltliners de première classe avec Dechant, Käferberg et Schenkenbichl, sans oublier Alwin Jurtschitsch avec ses Käferberg et Schenkenbichl âpres et très minéraux.

Le millésime 2013 était également bien représenté dans les échantillons actuels. Le "Spiegel" de Fred Loimer, sec comme un os, presque froid et poli, qui a pris de l'ampleur au fil des jours et qui n'a peut-être pas encore montré tout ce qu'il avait dans le ventre, le Renner de Michaela Allram, qui n'a pas l'air tout à fait sec, mais qui est ferme et complexe, le vin original, charnu et puissant, ont été très bien réussis, Réserve de Kemetner, élevé 18 mois en fût, les Heiligenstein et Gaisberg de Peter Dolle, étonnamment frais, le "Loos" du Pfeiffenberg de Walter Buchegger, à la fois juteux et maniable, et encore une fois Hiedler avec son Kittmannsberg herbacé et épicé, fondant et friable, qui semble déjà accessible, mais dont l'expérience montre qu'il vieillit également très bien.

Parmi les poursuivants, également excellents, on trouve des noms connus et moins connus: Allram avec le Hasel 2014 et le Gaisberg 2013, Hiedler avec le Thal 2013 et Spiegel, de Jurtschitsch le Loiserberg 13 ainsi que de Loimer le 14 du même terroir, le "Alte Reben" de Kemetner, le Rosengarten 14 de Heinz Weixelbaum et le Gaisberg "Wahre Werte", encore un Rosengarten, mais cette fois-ci à nouveau 2013 et du domaine Waldschütz, les 14 Kittmannsberg et "Grand Grü" de Steininger, un peu sucrés et juteux, ainsi que "Selektion" et "Terra Mobile" d'Oskar Hager, qui a également présenté avec son "Klassik" un veltliner de base incroyablement stimulant et extrêmement bon marché.

Vous trouverez ici les 69 Kamptal DAC Veltliner dégustés cette année.

Riesling - bon à grand

Venons-en au riesling. Je n'ai pas encore goûté le Wachau, ce sera pour la semaine prochaine, mais jusqu'à présent, le Kamptal est la seule région d'Autriche où les rieslings du millésime 2014 sont à la hauteur des veltliners.

Dans un cas, ils sont même bien plus que cela. Le Heiligenstein "Alte Reben" de Bründlmayer n'est rien de moins qu'une sensation, l'un des plus grands rieslings que j'ai rencontrés jusqu'à présent. Seulement, il ne répondra pas aux attentes de nombreux amateurs de riesling, parce qu'il ne vous saute pas au visage dans le verre, il n'est pas excessivement fruité, mais extrêmement subtil, fin, profond et complexe.

L'ombre de ce vin est grande, cela ne fait aucun doute, mais il serait stupide de ne pas chercher à savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Le Heiligenstein du château de Gobelsburg, par exemple, profond, dense, très épicé et complexe, lui aussi l'un des plus grands rieslings du millésime en Autriche, le "Maximum" de Hiedler, comme toujours assez puissant, le Seeberg de Fred Loimer, très tendu et nécessitant de la maturité, qui pourrait encore s'améliorer avec la maturité, le Schenkenbichl et le Steinhaus de Rabl, le Gaisberg de Hiedler ainsi que le Heiligenstein de Michaela Allram, comme souvent du côté sucré, mais en même temps aussi passionnant, profond et minéral qu'on peut l'attendre d'un Heiligenstein.

Dans le domaine du riesling également, il y a derrière le top absolu de nombreux vins qui méritent toute attention. Outre les grands noms, quelques exploitations moins célèbres ont également mis en bouteille des vins remarquables. Chez Weixelbaum, il s'agit de Renner et Gaisberg, chez Steininger de Seeberg et Steinhaus, chez Waldschütz de Wechselberg et chez Kemetner du Ried Karl, très fiable depuis des années. Les résultats de Sax et Nastl sont également très réjouissants, tous deux avec leurs rieslings de Steinmassl, qui ne peuvent pas nier leur parenté en raison des allusions aux baies noires typiques de l'endroit.

Les 31 Rieslings Kamptal DAC dégustés cette année.

Ce qu'il y a d'autre

Les autres cépages ont eu du mal à se faire connaître cette année; beaucoup ne nous ont même pas été présentés, surtout les rouges qui étaient rares. Le meilleur producteur de vin rouge de la région, Kurt Angerer, était malheureusement absent de la dégustation.

Voici donc quelques recommandations: Michaela Allram montre clairement avec son Pinot Blanc "Papageno" et son Pinot Gris Réserve qu'elle ne maîtrise pas seulement le Riesling et le Veltliner, et Heinz Weixelbaum, avec ses "Vraies Valeurs", est le seul à porter le drapeau du Sauvignon.

Pour découvrir les producteurs de Kamptal dans le guide des vins et tous les vins dégustés l'année dernière, cliquez ici.

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