Le Vinitaly de Vérone est à nouveau terminé. Il peut à juste titre se considérer comme l'un des trois grands salons du vin en Europe, après le Pro-Wein de Düsseldorf et le Vinexpo de Bordeaux. 4.000 exposants sur 60 000 m² de surface d'exposition ont à nouveau attiré environ 150 000 visiteurs (les chiffres exacts n'étaient pas encore disponibles).
À trois semaines de ProWein, une comparaison s'impose naturellement. ProWein est nettement plus petit avec un peu moins de 3 000 exposants sur environ la moitié de la surface d'exposition, ce qui se reflète surtout dans le nombre de visiteurs qui n'est que de 25 000 environ. La structure des visiteurs est probablement la plus grande différence entre les deux foires. Les deux sont des foires commerciales. A l'exception du dimanche, qui est officiellement ouvert aux clients privés de Vinitaly, les visiteurs privés sont censés rester à l'écart des deux événements. En théorie, en tout cas ! À Düsseldorf, les organisateurs parviennent à mettre cela en pratique de manière assez satisfaisante. A Vérone, manifestement non.
Malgré un droit d'entrée élevé de 30 euros par jour (pour les visiteurs étrangers 20 euros par jour ou 50 euros pour tous les jours), la foire se caractérise presque par les efforts des exposants pour éloigner de leurs stands les "acheteurs libres" et les touristes en bus. De nombreux espaces de présentation consistent en des murs fermés avec une petite entrée contrôlable. Certains exposants connus ont déjà capitulé devant la situation. Angelo Gaja, par exemple, n'était plus représenté cette année pour la première fois.
Pour la plupart des producteurs, la sélection est à l'ordre du jour. Sans une carte de visite, des vêtements appropriés et une apparence crédible, il ne se passe pas grand-chose ici. Soit vous n'entrez pas du tout, soit il n'y a "malheureusement plus de vin en stock". Dans de nombreux stands, les rendez-vous sont souhaités, voire nécessaires. Toutefois, une fois ces obstacles surmontés, vous pourrez vivre une organisation parfaite, pratiquement à l'abri des regards. Vous pouvez y faire connaissance avec les vins respectifs, accompagnés de personnes de contact compétentes.
Sur la photo : Les gardiens de parking sont "persuadés" de rouvrir le portail par un gigantesque concert de klaxons. Le fait que cela provoque un refoulement du trafic sur des kilomètres dans les deux sens n'est évidemment pas pertinent
Autant la situation est organisée dans les stands, autant les conditions sont chaotiques devant le parc des expositions. Les mots "chaos de la circulation" et "pénurie de places de stationnement" ne décrivent que très insuffisamment la situation. Les quelques places de stationnement sont disproportionnées par rapport au nombre de personnes qui cherchent une place de stationnement. Les places de parking officielles sont pleines au plus tard au début de la foire. Dès que leurs barrières et leurs portails ne s'ouvrent plus, vous devez chercher un endroit où vous pouvez garer votre voiture. En tant que "vrai Allemand", il faut se faire à l'idée de garer sa voiture sur les îlots, aux carrefours ou sur d'autres espaces inutilisés ; mais au plus tard le quatrième jour de la foire, on s'en moque. À propos, la situation du stationnement vous apprend à vous lever tôt, car la distance à parcourir à pied augmente considérablement avec chaque minute de retard.
En parlant de se lever tôt : Si vous ne réservez pas une chambre d'hôtel plusieurs mois avant le spectacle, préparez-vous à de longs trajets en voiture pour vous rendre à l'hôtel. Dans un rayon d'une heure de route autour de Vérone et plus, les hôtels sont alors désespérément complets.
SSchreckbichl Colterenzio): Il s'agit de l'une des plus grandes et des plus prospères caves coopératives du Tyrol du Sud, qui cultive environ 300 hectares de vignes. Le président, le Dr Luis Raifer (sur la photo), nous fait découvrir certaines parties de son programme. Outre les bonnes qualités de base (Classic Line et Praedium Selection), les vins de la ligne de prestige Cornell sont particulièrement convaincants : Pinot Gris, Sauvignon et Chardonnay dans la gamme blanche et Cornelius Rosso ainsi que le grand Lagrein (98) nous ont particulièrement plu. Le Lagrein serait une bonne suggestion de vin mensuel pour la table des habitués du vin !
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| Deux des trois propriétaires de Conti Bossi Fedrigotti : Maria Jose Visconti di Modrone et Gian Paolo Bossi Fedrigotti |
Du Trentin, nous avons visité Conti Bossi Fedrigotti. Des qualités de base au haut de gamme, le spectre de qualité était très différent, mais globalement attrayant. Depuis quelques temps, un nouvel œnologue (Luca d'Attoma) est responsable des vins. Une nette amélioration de la qualité a été constatée depuis lors.
Sur lesite
Alessi "Cennatoio" de Toscane est également une entreprise familiale. Après que la production de vin ait été plutôt un hobby au début, les Alessis ont converti le domaine entièrement à la viticulture en 1985. Le succès a récompensé cette démarche. Les vins sont également connus en dehors de l'Italie ; 90% de la production est exportée. La dégustation était vaste : Innominato, Il Vino, Chianti Classico Cennatoio, Chianti Classico Leandro, Etrusco, Mammolo, Arcibaldo, Rosso Fiorentino et enfin le nouveau vin de tête du domaine, chacun dans deux millésimes différents (généralement 98 et 99). Ça en valait la peine. Alessi n'est pas seulement un producteur engagé mais produit aussi des qualités correspondantes. Il mise d'ailleurs, contrairement à la tendance générale, non pas sur les cuvées mais sur l'élaboration monocépage de ses vins. Sur la photo de gauche : Emiliano Alessi
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Au Poliziano, nous avons été guidés à travers le programme par le propriétaire, le docteur Federico Carletti. Parmi les vins dégustés (Chianti Classico 2001, Rosso di Motepulciano, Vino Nobile 99, Morellino di Scansano, Asinone 99 et Le Stanze del Poliziano 2000), le Morellino a particulièrement retenu mon attention. Poliziano a acheté le domaine de Lohsa et y cultive désormais le Morellino sous son propre nom. Un vin complexe, minéral et passionnant avec un bon rapport qualité-prix. Dans l'ensemble, une collection très convaincante. Ce n'est pas pour rien que c'est l'un des producteurs les plus célèbres de Toscane.
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Au Castello di Brolio / Barone Ricasole, nous avons terminé assez rapidement après quelques vins. D'une certaine manière, les vins ne m'ont pas vraiment enthousiasmé. Même le Caselferro (99), qui brille depuis des années avec trois verres dans le Gambero Rosso, n'a pas pu changer cela. Bien sûr, il faut admettre, de manière autocritique, que les vins qui ont suivi Poliziano n'ont pas eu la vie facile, et que le jugement est peut-être un peu injuste.
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Le dimanche, nous avons évité le Vinitaly et avons plutôt suivi une invitation du vigneron vedette Lageder au Tyrol du Sud. Lageder fait preuve de sagesse : il renonce à sa participation au Vinitaly et transporte plutôt les visiteurs de Vérone à ses deux domaines de Margreid par navette de bus. Là, il peut choisir qui il invite et recevoir ses invités avec les coûts équitables économisés d'une manière excellente et parfaite et présenter ses vins. Plus d'informations à ce sujet dans un rapport séparé.
Sur la photo : le bâtiment de la foire commerciale portant le nom déprimant de "World Trade Center"
Lundi, de retour à Vinitaly, les exposants ont pu constater l'épuisement de dimanche. Quelqu'un a dit que le dimanche ne sert qu'à verser quelques vins "pour ne pas avoir à en ramener autant à la maison". Sur certains stands, cependant, de nombreux vins, brochures, etc. étaient déjà consommés ou épuisés le lundi.
Notre première escale était Giacomo Bologna "Braida". Nous avons essayé deux vins blancs (Il Fiore et Asso die Fiori) et bien sûr quelques vins rouges : Il Baciale, Bricco dell'Uccellone 99, Bricco della Bigotta et une spécialité, le Grignolino d'Asti. Le Grignolino est un vieux cépage autochtone des Langhe, qui possède cinq à six grains au lieu des quatre habituels. Par conséquent, le vin doit être tiré des peaux plus rapidement que d'habitude. Il reste une couleur rosée et des tanins très durs, légèrement amers. Le Montebruna 2001, un nouveau "vin expérimental" utilisé pour expérimenter avec quatre vignes souterraines et deux clones, ainsi que le Bricco della Bigotta 99 ont été mes nets favoris.
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Ensuite, un petit arrêt à Rocche dei Manzoni, le producteur du vin mensuel du forum du vin Quatr Nas. Après le Bricco Manzoni 99 et le Barolo 98, nous avons pu nous convaincre que le Quatr Nas 99 est tout aussi complexe et séduisant que la première édition 96 dégustée à la table des habitués du forum des vins.
À Vietti, nous ne voulions goûter que le Barbera par manque de temps. Des quatre 2000, Tre Vigne, Scarrone, Scaronne Vagna Veccia et le 99 La Crena, les deux derniers étaient clairement les gagnants. On nous a ensuite persuadés de prendre un Barolo 96 de la maison. Les 10 minutes de retard sur notre prochain rendez-vous ont été plus que récompensées par les tanins fins et les belles notes de cuir et de réglisse.
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Le rendez-vous suivant au Consorzio del Vino Brunelllo di Montalcino nous a donné l'occasion d'obtenir un échantillon très large du Rosso de l'année 2000 et du Brunello de l'année 97. Parmi tous les vins des producteurs affiliés au Consorzio, nous avons pu cocher à l'avance nos candidats préférés sur une liste. Ceux-ci nous ont ensuite été présentés l'un après l'autre. Le résultat a été un vol avec environ 20 Rosso et 30 Brunello. Dans ce programme globalement très décevant, le Rosso suivant a attiré mon attention de manière positive : Col d'Orcia 2000, Mastrojanni, Palazzo et Carpazo. Parmi les Brunello, qui n'étaient pas non plus tout à fait satisfaisants dans l'ensemble, les suivants se sont démarqués à la hausse : La Magia, Casanuova delle Cerbaie, Fattoi et Astrojanni.
Après une pause déjeuner, le Chianti Classico était à l'ordre du jour. Au Consortio Chianti Classico, le prochain vol de mammouth nous attendait. Il convient de le mentionner ici : Castello Vicchiomaggio 2000, Cennato Riserva 98, Leandro Allessi, Leandro Allessi Riserva, Fonterutoli 99, Fattoria Le Fonti 2000, Fattoria Le Fonti 1999 Riserva, Le Bocce 2000, Le Bocce 1998 Riserva, Casanuouva di Nittardi 2000, Castello di Volpaia 98 Riserva, Borgo Scopeto 99 Riserva, Vignole Riserva 98 et Villa Calcinaia 2000
Dans l'ensemble, cependant, la déception a prévalu ici aussi, malheureusement.
Pendant toute la durée de la foire, les exposants italiens ont été de loin les plus nombreux. Pour le reste du monde, il n'y avait qu'une demi-salle. Le titre de "Foire internationale du vin" doit donc être remis en question, du moins en ce qui concerne la participation des exposants. La présence des producteurs allemands était pratiquement nulle. Elle était presque limitée au système dual allemand et à Underberg. Les Autrichiens étaient meilleurs, mais globalement aussi peu représentés et la Suisse était également présente avec seulement 12 exposants. On nous a dit plusieurs fois qu'entre-temps, ProWein est devenu si important pour ces exposants par rapport à Vinitaly qu'une visite à Vérone ne vaut plus la peine
En tout cas, ce n'était pas le cas pour nous, visiteurs. Les deux jours en valaient la peine pour nous. Il n'y a guère d'autre endroit où vous pouvez apprendre à connaître les vins italiens d'une manière aussi comprimée et efficace. Lorsque nous avons ensuite quitté Vérone dans la soirée, à travers d'atroces embouteillages, en direction de l'Allemagne, il n'y avait aucune question pour nous : Ciao Verona ! - jusqu'à l'année prochaine.