Vin naturel de Styrie - Partie I

Le Krebskogel, un vignoble en fait vieux comme le monde mais laissé à l'abandon, qu'il reconstruit depuis l'année dernière, illustre bien la manière dont il s'y est pris. Il s'agissait de remettre en culture 2,4 hectares. Une prairie d'herbes aromatiques devait redevenir un vignoble. Il raconte que l'obtention des droits de plantation de la vigne a été un parcours du combattant bureaucratique, mais qu'il avait finalement quelques classeurs remplis de documents et l'autorisation en haut. Il s'est donc assis dans sa pelleteuse ("je suis un conducteur de pelleteuse passionné") et s'est mis au travail, terrassant le Krebskogel de haut en bas et plantant sur les surfaces situées en hauteur du muscat jaune, du muscat doré et du sauvignon, qui se transforme en chardonnay en bas. Cette nouvelle plantation ne reflète pas seulement l'engagement d'Andreas Tscheppe, elle est en fait paradigmatique d'un groupe de viticulteurs qui ne s'est certes pas fixé pour objectif de révolutionner la viticulture styrienne (ils n'ont pas le zèle missionnaire pour cela), mais qui met en œuvre de manière d'autant plus conséquente sa propre conception d'une viticulture de haute qualité, axée sur le terroir et réellement durable. Le concept de Tscheppe est sophistiqué, bien pensé et mis en œuvre avec une passion impressionnante.

Le vigneron Andreas Tscheppe (photo: Mario Zalto)

Il adapte par exemple les terrasses au terrain. Il n'aplanit donc pas les surfaces directement dans la montagne, mais accompagne la pente ("sinon, j'aurais dû faire sauter la moitié de la montagne") qui, en outre, se tourne vers le soleil dans diverses expositions et ouvre en outre - du moins pour les gens urbains - une dimension esthétique. La densité de plantation est élevée, tout comme le vignoble: 580 mètres sur son sommet - "de là-haut, tu peux voir jusqu'en Hongrie". C'est aussi de là que vient le climat chaud de la Pannonie, qui sèche le feuillage devenu humide la nuit.

De plus, le Krebskogel est protégé des vents froids de la Koralpe par une forêt de châtaigniers. Protection et durabilité sont d'autres mots d'ordre, et Andreas mise sur la vitalité de la culture de la vigne. Ici, sur le Krebskogel, une mer d'herbes pousse entre les vignes, la prairie n'est fauchée qu'une fois au printemps, des pêchers brisent les rangs de vigne et il s'agit en fait pour lui de "freiner la monoculture qu'est la viticulture".

Il montre du doigt le pied du Krebskogel, dominé par un imposant poirier. "J'essaie absolument de préserver cet arbre. Il a 80 ans, il est resté là haut pendant des générations, pourquoi devrais-je l'enlever". En outre, et c'est là que les choses se compliquent, "chaque arbre a une certaine énergie". Je saurai au cours des deux prochains jours à quoi elle correspond. Pour l'instant, nous nous dirigeons vers la ferme d'Andreas, en haut du Langegg. Nous marchons à travers les feuilles et, tandis que nous apercevons le Czamillonberg et d'autres vignobles styriens classiques, le viticulteur me raconte les problèmes qu'il a rencontrés depuis la création de son petit domaine en 2006.

"En 2008, j'ai eu les plus gros problèmes avec les chevreuils au cours de la végétation", raconte-t-il. "Une fois que cela a été réglé, les oiseaux sont arrivés. Ils mangent surtout mes raisins parce qu'ils les aiment mieux que le reste ici". Il rit, l'absurdité de la situation l'exige, mais en fait, cela a dû être un sacré choc lorsqu'il a voulu récolter son muscat d'or en 2008. Il l'avait importé d'un ami vigneron du Tyrol du Sud, et lorsqu'il a voulu faire sa première récolte, il s'est retrouvé devant un vignoble déjà vendangé, dévoré par les chevreuils. Il lui restait 25 litres, qu'il a vinifiés sur le moût dans un ballon en verre. En 2009, la grêle a tout emporté, 2010 a été difficile et ce n'est qu'en 2011 qu'il a pu le vendanger et le travailler comme il l'avait prévu dès le départ: super mûr et élevé en fûts de bois.

(Photo: Mario Zalto)

La vie d'Andreas Tscheppe se déroule surtout en haut. Sur les collines et les sommets. C'est tout en haut que se trouve sa ferme, devant l'entrée de laquelle se trouve un panneau avec l'image d'une de ses étiquettes célèbres, du moins dans un petit cercle. On y voit un cerf-volant, représenté avec une précision anatomique, et qui n'est qu'une indication de la faune qui peut se déplacer dans son vignoble. Du Langegg, presque entièrement planté des vignes de son frère, nous regardons au loin, et une partie des quatre hectares qu'Andreas exploite. Il sait que ce n'est pas beaucoup, mais "on ne peut pas non plus partir de zéro pour arriver à cent". Il achète donc, parfois à des viticulteurs conventionnels, mais le plus souvent à son frère, qui est également membre du groupe. Le groupe: ce sont Andreas et Ewald Tscheppe, les frères, plus Roland Tauss, Sepp Muster et, géographiquement un peu éloigné, mais programmatiquement tout à fait dans la ligne (et peut-être le plus expérimental de tous), Franz Strohmeier. Ils agissent en collectif sous le nom de "Schmecke das Leben", et en lisant leur manifeste, on tombe entre autres sur les phrases suivantes: "Schmecke das Leben est une communauté de valeurs de cinq viticulteurs styriens... Leur chemin commun d'une compréhension commune de la nature les conduit à un nouveau style de vie - un nouveau style de vin..."

Notes de dégustation: la cave dans laquelle Andreas Tscheppe fait fermenter ses vins se trouve au pied du Langeggerberg, dans la ferme de son frère. Ses vins se trouvent toutefois plus haut, et nous commençons donc ensemble à explorer ce nouveau style de vin (nous reviendrons aussi sur le style de vie). Nous n'hésitons pas à commencer par l'un de ses vins en fûts de terre presque légendaires (est-ce possible en si peu de temps?). Andreas enterre un tonneau dans la terre afin de permettre au vin qu'il contient de vieillir de la manière la plus calme et la plus stable possible. Une fois déterré et mis en bouteille, le Sauvignon Blanc monocépage a d'abord une odeur et un goût d'herbes et d'orange, le corps est dense mais ferme. Trois semaines de macération permettent d'obtenir des tanins fins, la malolactique n'est pas directement perceptible, elle rend simplement le vin un peu plus rond et plus équilibré. Les interventions, qui se limitent déjà à l'essentiel dans le vignoble, diminuent encore une fois dans la cave. Le pressurage est doux et lent, le sulfitage minimal, la température n'est pas régulée, la fermentation se déroule spontanément. Les vins restent en fûts et sur lies pendant des semaines, des mois et des années, et ce n'est que lorsqu'ils sont prêts, selon Andreas, qu'ils sont mis en bouteille. Cela peut prendre des années, et c'est ainsi que nous nous retrouvons assis devant le Sauvignon Blanc 2007, le Grüner Libelle, qui offre toutes sortes de choses, mais pas de fruits primaires: Camomille, herbes et fleurs dominent, le vin a de la pression et de la traction vers le palais, une journée de macération lui donne un coup de fouet supplémentaire. Les vins sont sans compromis et offrent une approche totalement différente du sauvignon blanc styrien. Ils sont un contrepoint, une alternative impressionnante et remettent en même temps en question, par leur naturel, la typologie standardisée du cépage. On est ici à des années-lumière des notes de maracuja et de groseille à maquereau, du poivron vert et des notes de sureau, des arômes qui marquent normalement le Sauvignon de leur empreinte. Il en va de même pour le Blaue Libelle qui, avec ses notes de graphite et d'herbes, rappelle plus le Chablis que le Steirische Klassik, et ce qui surprend encore plus, c'est le Muskateller, qui semble certes plus aromatique, mais qui est aussi accrocheur, ferme et compact, un vin avec de la puissance et de la structure. Nous nous reposons, satisfaits, et décidons ensuite de descendre vers le Bruder, en passant devant de vieux ceps de vigne, qui ont été conservés selon un ancien système de viticulture styrien et qui font déjà partie des vignobles d'Ewald.

(Photo: Mario Zalto)

Ewald Tscheppe, domaine viticole Werlitsch

Contrairement à son frère, Ewald Tscheppe a ses neuf hectares de vignes quasiment tout autour de sa ferme. Cela nous donne l'occasion de remonter la pente (en direction d'Andreas), sous un ciel bleu et armés d'une bêche, pour découvrir la vie biodynamique du sol. Le sol a en soi une importance élémentaire en viticulture, mais chez les cinq viticulteurs, le mot, la substance, sa structure, la vie qui s'y trouve, prend encore une autre dimension.

"L'observation du sol est essentielle", déclare Ewald, "on peut lire dans le sol et, à un moment donné, on en sait plus sur lui. Sur ses points de rupture, sa structure, les horizons de compactage, son enracinement. Cela demande bien sûr de l'entraînement, et lorsque Ewald plante sa bêche dans la terre et creuse un morceau d'humus, il lit, tandis que je suis assis en face de lui comme un analphabète, j'écoute, je regarde et je sens la terre qu'Ewald me met sous le nez. De la terre, justement, pourrait-on penser, mais avec la passion et la capacité d'analyse avec lesquelles Ewald en parle, on se rend vite compte qu'il vaut mieux faire attention et écouter: "Tu dois considérer le sol dans son ensemble, comme un organisme - et comme tout organisme, il a besoin d'équilibres". Entre-temps, nous sommes arrivés au cœur de la biodynamie, où cette globalité constitue justement un principe fondamental. "Et pour créer ces équilibres, tu dois piloter finement, nourrir un peu le sol là où il en a besoin, observer ce qui se passe, comment il réagit", poursuit-il. Ewald Tscheppe utilise deux préparations biodynamiques, il ne fait plus de compost depuis longtemps, laisse la concurrence naturelle s'installer dans le vignoble, et à un moment donné, "le système fonctionne tout seul".

L'observation précise du sol l'a finalement conduit à être beaucoup plus proche de l'idée d'origine que de l'idée de variété. Il est tout à fait conscient d'évoluer sur un terrain glissant. "En Autriche, l'idée de cépage est absolument dominante. Les clients veulent le cépage, le reste ne joue qu'un rôle secondaire", sait Ewald, qui s'y prend alors tout autrement. Ses vins sont tous des cuvées, dont la composition exacte ne figure nulle part sur l'étiquette. On y trouve les noms Ex Vero I à Ex Vero III, la répartition personnelle de Tscheppe. Ils représentent les terroirs - qui se trouvent tous sur le Langegg - leur exposition, leur pente, leur structure. Alors que pour l'Ex Vero I, par exemple, on se trouve en bas de la pente, là où le substrat rocheux est un peu plus bas et ne rencontre la roche qu'après un demi-mètre de terre brune, l'Ex Vero III se trouve sur les pentes les plus hautes et les racines des vignes plongent directement dans la roche dès le début. Ex Vero II est le juste milieu.

(Photo: Mario Zalto)

Pendant que nous descendons, Ewald continue à parler. Sur le fait qu'il est heureux de vivre isolé au fond de la vallée, dans sa petite oasis où personne ne le regarde de travers quand il ne tond pas. Ou sur les trois étapes par lesquelles passe généralement une chose lorsque quelqu'un commence quelque chose de nouveau: "Au début, quelqu'un fait une chose et elle est ignorée. Ensuite, il la fait encore, puis soudain il y a des vents contraires, et s'il persiste, on dit alors que nous l'avons toujours dit". Lui en tout cas ne veut plus travailler autrement, avoue-t-il, et quand on regarde ses imposants bâtons, vieux mais robustes, on sait pourquoi.

Un peu plus tard, dans la salle de dégustation d'Ewald, nous essayons de découvrir ce qu'ils donnent et dans quelle mesure les différences entre les terroirs sont perceptibles au niveau sensoriel. Le premier geste de sa main est déjà révélateur. Il se dirige vers les verres à bourgogne, les imposants trophées qui ne contiennent normalement que des vins rouges - et la gamme complète d'Ex-Vero d'Ewald.

Nous commençons par l'Ex Vero I, et pendant que le vin prend l'air nécessaire dans le verre, nous abordons tout de suite le thème du soufre, l'une des patates chaudes du monde du vin actuel, controversée et souvent mal comprise. Ewald Tscheppe a sa propre opinion à ce sujet: "Le soufre", pense-t-il, "ne détruit en aucun cas la force vitale du vin. En revanche, trop de soufre, trop tôt, le déséquilibre complètement. En ajoutant du soufre, tu obtiens des arômes jeunes et frais dans le vin. Mais ce qui est essentiel, c'est ce que le temps fait au vin. Les structures complexes qui se sont formées dans le vignoble doivent être brisées au fil des ans - en même temps, de longues chaînes d'arômes doivent se former dans le vin, et elles ne se forment pas du jour au lendemain. Les arômes doivent rester mobiles, mais le soufre doit être fixé". Bref, seul le facteur temps permet d'aborder le produit complexe qu'est le vin.

La complexité est donc définitivement un mot-clé qui caractérise les vins d'Ewald Tscheppe. Et ce dès l'Ex Vero I, qui est toujours principalement du chardonnay. Les épices dominent dans tous les millésimes (bien que ceux-ci gagnent en fruité après des années de maturité), de discrètes notes de noix alternent avec de délicates notes d'herbes. Tout cela est intégré dans une structure parfaite d'acidité et de corps, les vins sont denses, juteux et longs, harmonieux et équilibrés, et ce bien qu'ils soient souvent ouverts depuis plusieurs jours. La vinification est similaire à celle de son frère, les vins font tous une fermentation malolactique et finissent sans exception dans des fûts de bois de différentes tailles, de différentes provenances et de différents âges.

(Photo: Mario Zalto)

Lorsqu'Ewald a repris le domaine de son père en 2004, il n'a pas tout changé d'un coup, comme c'est souvent le cas, mais il a tout de suite pris trois décisions. Il a inscrit l'exploitation à Demeter, a acheté des fûts en bois et a décidé de mettre tous ses vins en bouteille sous forme de cuvées. Autant de mesures courageuses qui ne suivaient définitivement pas la tendance à l'époque, mais pour lesquelles il a des explications plausibles: "Je n'ai absolument aucun problème avec le bois. Cependant, tous les bois ne se valent pas".

Et c'est ainsi qu'au début, il consacrait autant de temps au bon choix du bois que d'autres à la sélection des bonnes levures aromatiques. "Le bois doit pouvoir faire la même chose que le vin qu'il contient, il doit s'intégrer de manière à ce que l'on ne s'aperçoive pas de la manipulation, et surtout que le vin devienne plus rond et plus moelleux. Si on y parvient, le vin gagne aussi en complexité et en longévité", explique-t-il. Et pour éviter les mauvaises surprises, il s'est mis à la recherche du bon tonnelier pendant des semaines.

Celui-ci a en tout cas bien fait son travail. Le dernier Ex Vero II (2008), toujours un peu marqué par le sauvignon, semble un peu plus riche, plus juteux et plus puissant que la première version, le calcaire s'impose davantage. Mais tout cela est encore une fois surpassé par le 2007. Celui-ci semble être à son apogée ("mes vins changent et c'est important et bien ainsi"), les arômes sont prononcés, les épices herbacées dominent au début, mais sont ensuite remplacées par des notes de baies et se terminent par des arômes presque exotiques. Ewald dit que le vin est comme une lumière concentrée. Il n'est pas nécessaire de comprendre cela, mais il n'est pas non plus très difficile de le comprendre. Le vin semble ouvert, clair, puissant - et on ne remarque pas le bois. Et pas non plus de quelconques arômes de sauvignon vert. Cela tient d'une part à l'élevage, d'autre part au fait que le chardonnay est un partenaire congénial. Les deux sont certes vendangés, fermentés et élevés séparément, mais au bout d'un an, ils sont assemblés, puis le vin vieillit encore un an pour trouver un équilibre parfait. "Les vins commencent pour ainsi dire à mûrir à nouveau", explique Tscheppe, "c'est pourquoi les cuvées mettent plus de temps à être prêtes". Tout cela semble simple, mais toutes ces mesures exigent une extrême persévérance - car le temps, même pour les viticulteurs, c'est de l'argent. Mais le temps est aussi un facteur de qualité élémentaire. Ewald Tscheppe a opté pour ce dernier point.

Cela se voit le plus clairement avec l'Ex Vero III, qui passe d'abord un an en barrique avant de poursuivre sa maturation dans de grands fûts. Qu'ils aient trois ou six ans, les vins sont jeunes, même si l'on peut sentir chez certains de fines notes balsamiques et éthérées, et pleins de tension et de force. Ewald est fier de ses vins, et ce à juste titre. Ils sont peut-être un peu différents, moins fruités et moins aromatiques, mais ils sont complexes, originaux et durables - ce sont, en bref, des vins de caractère.

(Photo: Mario Zalto)

Roland Tauss, domaine viticole A. & R. Tauss

En route pour le domaine viticole de la famille Tauss, Ewald en vient à parler des influences diverses et pourtant différentes qui marquent et ont marqué le groupe. "Le Sepp et la Maria [Muster] ont fait le tour du monde à la fin des années quatre-vingt-dix, et lorsqu'ils sont arrivés en Inde, un séminaire de trois semaines de Peter Procter sur l'agriculture biodynamique venait de commencer là-bas. Ils ont approfondi ce sujet et l'ont ramené en Styrie. Je suis allé voir, j'ai été fasciné et je suis tombé un peu par hasard sur Alex Bodolinski, qui a placé la pensée anthroposophique sur un socle assez pragmatique. Mon frère s'est surtout plongé dans les œuvres de Viktor Schauberger et en a extrait de nombreuses idées. Franz [Strohmeier] les a ensuite rejoints et a depuis réuni une petite bibliothèque de littérature correspondante".

L'approche de Roland Tauss était plus profane. "Mon fils avait une dermatite atopique", raconte-t-il, "et c'est là qu'on se fait des idées. J'ai repris la ferme dès mon plus jeune âge et j'ai d'abord continué de manière conventionnelle - pulvérisé, fertilisé, sulfuré..." Jusqu'à ce que l'allergie fasse s'écrouler le système classique.

Entre-temps, le domaine d'Alice et Roland Tauss a été certifié Demeter, mais ce n'est que la confirmation officielle d'un projet impressionnant. Car en plus d'une viticulture résolument organique, ou plutôt d'une coopération extrêmement réfléchie avec leurs vignes et leur environnement naturel, le couple exploite une maison vigneronne avec des chambres d'hôtes qui manifeste ses convictions aussi clairement que ses vins et qui fait figure de modèle en matière de durabilité, du moins en Autriche. Ils produisent leur propre électricité, se chauffent au bois déchiqueté, chauffent la piscine à l'énergie solaire, collectent l'eau dans des citernes d'eau de pluie et traitent les eaux usées dans leur propre station d'épuration biologique. Ils recyclent ce qu'ils peuvent, servent des aliments bio et impriment avec des encres à base d'huile végétale. On pourrait allonger la liste à l'infini, mais jetons plutôt un coup d'œil dans la cave, alors que le soleil a déjà baissé chez les Werlitsch et que l'obscurité plane sur les vignobles.

"En fait, il n'y a presque rien à voir dans notre cave. Nous ne faisons d'ailleurs pas grand-chose", raconte Roland. Et c'est ainsi que nous nous tenons entre tout un tas de fûts de bois et parlons de non-intervention. L'intervention la plus essentielle est le choix du contenant. "Nous avons opté pour le bois, d'une part parce que c'est une tradition dans la région, d'autre part parce qu'il donne à nos vins la bonne texture et la bonne densité, et enfin parce que le bois est un élément vivant qui permet aux vins de respirer, même si c'est de manière microscopique", explique ce vigneron proche de la nature. Pour le reste, l'approche dans la cave est la même que celle des quatre autres membres de "Schmecke das Leben": Fermentation spontanée sans contrôle de température, sulfitage minimal (si tant est qu'il y en ait un), déménagement occasionnel des vins pour les soumettre à une oxydation délibérée, beaucoup de temps sur les lies fines - et sinon? "Rien!"

(Photo: Mario Zalto)

Au bout d'une demi-heure, nous sommes déjà sortis de la cave et assis avec les premiers vins. "Il ne faut pas confondre ce rien avec le fait de ne rien faire", sourit Roland. Et frappe dans le même sens que Tscheppe avant et des échantillons après lui.

"Il faut se sensibiliser - apprendre à percevoir les détails. A avoir de la patience. Et accepter les processus naturels. Aussi bien dans la cave que dans le vignoble". Et il faut aussi avoir les nerfs solides. Car malgré toute cette acceptation, beaucoup de ce que fait Roland Tauss est un contrepoint rigoureux aux doctrines scientifiques courantes. Il marche sur un terrain glissant, mais semble s'y sentir parfaitement à l'aise. Le respect de ses vignes et de ses vins est définitivement plus important pour lui que le respect de la science. Pourtant, l'expérimentation a tout à fait sa place dans la philosophie de Tauss. Car que se passe-t-il vraiment si l'on commence soudain à réduire radicalement le soufre? Le vin se transforme-t-il en vinaigre, comme le veut la doctrine? Et qu'en est-il de la fonction conservatrice de l'alcool? Le Welschriesling de Roland de 2006 donne la réponse: comme seule allusion au vinaigre, il a une note légèrement balsamique, un discret 11,5 pour cent d'alcool, sinon il est bourré d'herbes et de camomille, élégant, crémeux et floral, et il est loin d'être terminé.

Ou que se passe-t-il quand on laisse le vin sur les lies fines pendant trois ans et qu'on le transforme plusieurs fois? Il devient tout simplement plus complexe, le pinot blanc de Tauss de 2007 en est un exemple éloquent. Les vins de Roland Tauss, qu'ils proviennent de sa série Opok un peu plus simple ou de la ligne Hohenegg, sont des vins passionnants et parfois spectaculaires. Surtout parce qu'ils ébranlent les attentes, s'expriment toujours par allusions et nuances et mettent constamment le buveur à l'épreuve. Non pas parce qu'ils sont difficiles à boire. Au contraire, les vins sont digestes et vivants: Les vins d'Opok, un sol argileux et sablonneux avec une forte proportion de calcaire dissous, que l'on trouve dans toute la Styrie du Sud, sont surtout fins, élégants et minéraux, tandis que les vins de Hohenegg, également d'Opok, mais avec une proportion plus élevée de sable, sont plus épicés, plus denses et plus riches. Mais ils sont aussi et surtout différents à chaque fois.

"Pourquoi pas", dit laconiquement Roland. Nous ne faisons pas ici un produit industriel, nous agissons dans un cycle annuel qui nous demande toujours de nouvelles idées et de nouvelles réactions". Mais si c'est déjà le grand cadre, des différences continues apparaissent aussi à petite échelle, ce que la plupart des consommateurs ne veulent souvent pas reconnaître. "Des variations de température minimes soutiennent des structures aromatiques complètement différentes, le stockage marque les esprits, chaque fût de bois est différent du suivant, le liège n'est jamais le même, et l'air et le temps modifient encore bien plus". Cela signifie en fin de compte que même les vins d'un même millésime peuvent avoir un goût différent aujourd'hui et demain. Au final, cela ne devrait pas poser de problème, surtout si le consommateur s'intègre dans le processus créatif du vigneron. En effet, si l'on est conscient des intentions des viticulteurs, on a d'une part une expérience gustative toujours nouvelle, et d'autre part une réponse légitime à l'uniformisation dirigée.

Paysage viticole autour de Leutschach (photo: ÖWM/Anna Stöcher)

Cette uniformisation, et surtout le Sauvignon Blanc Hohenegg, soulèvent immédiatement la question suivante, qui repose avant tout sur l'image déformée de la typicité et de l'authenticité. Car ce que l'on trouve ici dans le verre n'a pas grand-chose à voir avec le profil gustatif du sauvignon blanc que l'on aime véhiculer. Si vous cherchez ici des groseilles à maquereau fraîches et des fruits de la passion, des citrons verts et des poivrons verts, c'est en vain. Il s'agit plutôt d'un vin doux, riche et floral, qui laisse de fines traces huileuses sur le palais tout en restant précis dans ses notes herbacées et sa minéralité. "On ne reçoit pas de numéro de contrôle pour cela en Styrie", remarque Roland en haussant les épaules, "bien que pour moi, ce soit de la Styrie pure".

Comment est-ce possible? Une explication évidente est sans doute que la plupart des buveurs de vin sont tellement conditionnés aux notes de fruits primaires qu'ils ne se rendent même plus compte qu'elles reposent en fait sur de multiples manipulations. Les levures sélectionnées, par exemple, ne doivent pas nécessairement libérer des arômes dans le vin, mais elles peuvent faire ressortir des arômes dans le vin. Les températures de fermentation peuvent être réglées de manière à ce que des arômes de fruits extrêmes dominent le vin dès la première seconde. Les cuves en acier, qui n'ont définitivement aucune tradition en Styrie, sont préférées aux fûts en bois et contribuent ainsi à définir un type qui est aujourd'hui considéré comme classique en Styrie. La situation est grotesque, mais avant de se lamenter longtemps, il est bien plus judicieux et surtout amusant de goûter également les Blaufränkische de Roland. Ils sont aussi exceptionnels dans le sud de la Styrie que remarquables au nez et en bouche: celui d'Opok est épicé, cannelé, sur les baies noires et tendu, élégant et long, le Hohenegg partage ce profil, mais il y ajoute du poivre, de la puissance et de la compacité, et vous envoie sur le chemin du retour avec une finale qui dure même au lit.

Le domaine viticole E. & A. Tscheppe dans le guide des vins

Le domaine Werlitsch dans le guide des vins

Le domaine A. & R. Tauss dans le guide des vins

Vers la deuxième partie de la série d'articles: "Plus de la 'bande des cinq'".