A une époque où les vins rouges sont de plus en plus sombres, de plus en plus denses, concentrés et extraits, un cépage comme le Vernatsch n'a pas la tâche facile. Non seulement ce très vieux cépage du Tyrol du Sud produit des vins d'un rouge plutôt clair, mais il est également avare en acidité et en tanins. De nombreux amateurs de vin se moquent donc volontiers du Vernatsch en le qualifiant de rosé déguisé.
Mais le déclin de la réputation du Vernatsch n'est pas seulement dû à ses caractéristiques jugées démodées par de nombreux amateurs de vin. Les viticulteurs du Tyrol du Sud y sont également pour quelque chose. Trop souvent, le Vernatsch a été et est encore utilisé comme un produit de masse, vendu en bouteilles d'un ou deux litres aux touristes et dans les rayons des supermarchés allemands. Mince et immature, comme il l'est souvent sous cette forme, le Vernatsch finit par confirmer les clichés les plus inamicaux.
En revanche, le Vernatsch mûrit, son rendement est soigneusement réduit et il est issu de bons terroirs. C'est un vin rouge doux et fruité qui, au mieux de sa forme, est extrêmement stimulant et dont les épices délicates en font un compagnon de repas polyvalent. Malgré leur couleur claire, leurs tanins modérés et leur acidité profonde, les meilleurs Vernatsch atteignent une complexité et une profondeur étonnantes, que l'on cherche souvent en vain dans les Lagrein, Cabernets ou Merlots, bien plus chers, vieillis en barrique et malheureusement trop souvent surchargés de bois. Entre-temps, de plus en plus de producteurs se souviennent des qualités de ce cépage et on rencontre aujourd'hui dans la région bien plus de vins de Vernatschwein de grande classe qu'on ne l'aurait cru possible il y a encore quelques années.
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| La pergola% forme traditionnelle de culture de la vigne dans le Tyrol du Sud% Source: EOS-Südtiroler Weinwerbung |
Avec l'augmentation des qualités, les différences entre les différentes origines apparaissent de plus en plus clairement. La version la plus délicate et la plus fine du Vernatsch pousse autour du lac de Caldaro. On se trompe facilement à la première gorgée de ce vin rouge clair. Mais les meilleures versions sont si séduisantes et, malgré leur retenue, si complexes et durables qu'il est difficile de s'y soustraire. Elles ont un parfum de baies rouges, de fleurs séchées et d'amandes. Une bouteille entamée se vide généralement trop vite pour que l'on puisse prendre le risque de ne pas en avoir une deuxième sous la main.
La variante la plus puissante du Vernatsch pousse près de Bolzano et est commercialisée sous le nom de St. Magdalener. La plupart du temps, ces vins sont nettement plus fondus, ont un fruité plus chaud et des tanins plus fermes. Il n'est donc pas étonnant que le St. Magdalener attire souvent des consommateurs de vin qui ne s'enthousiasment normalement que pour les vins lourds élevés en barrique. Toutefois, certains producteurs vont désormais à la rencontre de ces consommateurs en expérimentant, au moins pour les exemplaires les plus puissants issus de bonnes années, l'utilisation d'une petite quantité de bois de chêne plus récent. Il s'agit probablement d'une erreur capitale: là où les arômes de bois deviennent évidents, les vins perdent en finesse, en profondeur et en longueur, on paie le fait de s'adapter au goût de masse par une perte considérable d'identité et de plaisir à boire.
Bien qu'il soit en principe permis partout d'ajouter au Vernatsch certaines proportions de Lagrein et de Pinot Noir, cela semble être pratiqué beaucoup plus régulièrement dans la région de Magdalena. Il est intéressant de noter que - là où elle a lieu - on parle généralement ouvertement de l'ajout de Lagrein, alors qu'on ne mentionne guère le Pinot noir, bien que l'aromatique de certains vins laisse supposer une certaine proportion de Pinot noir. Dans la plupart des cas, le Vernatsch garde toutefois heureusement le dessus.
Entre les deux antipodes du Vernatsch que sont le Kalterersee et le St. Magdalener, on trouve le Vernatsch du Tyrol du Sud, le Grauvernatsch ou le Meraner, qui peuvent être présents dans toutes les catégories de poids. Certains producteurs produisent désormais des vins de prestige, en partie à partir de vignobles individuels, en partie sous forme de sélections spéciales vendues sous des noms propres. Ici aussi, on ajoute parfois un peu de bois de chêne et l'un ou l'autre producteur exagère parfois la maturité et la concentration, au détriment de la finesse et de la profondeur, mais certains de cesvernatsch haut de gamme sont vraiment excellents et font concurrence à bien des bourgognes - et pas seulement à ceux du Tyrol du Sud.
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| De nombreux vignobles du Tyrol du Sud sont des vignobles en pente% Source: EOS-Südtiroler Weinwerbung |
Le Vernatsch est généralement considéré comme un vin rouge à boire jeune et la plupart de ses adeptes apprécient la fraîcheur et la vivacité de ces vins. Les meilleurs vins peuvent toutefois s'affiner pendant un certain temps et évoluent parfois de manière nettement plus avantageuse que de nombreux vins en barrique de la région, qui ne font souvent que devenir de plus en plus cassants et suintants. Certains producteurs produisent désormais délibérément des Vernatsch qui n'atteignent leur forme idéale que la deuxième année après la récolte. Si la variante fraîche et fruitée est volontiers bue légèrement fraîche, les exemplaires plus complexes doivent être dégustés à des températures de vin rouge normales et dans de grands verres.
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| Un raisin Vernatsch mûr% Source: www.laimburg.bz.it |
En tant que compagnon de repas, le Vernatsch est plus polyvalent que peu d'autres vins rouges. Il ne sert pas seulement le casse-croûte classique du Tyrol du Sud. Peu de vins se marient aussi facilement avec le fromage, la salade, les olives, l'aspic ou même le poisson fumé ne posent aucun problème. Grâce à ses tanins modérés et à son acidité profonde, le Vernatsch peut également être associé à des plats avec lesquels d'autres rouges ont un goût dur et plombé. Un St. Magdalener adulte ne se laisse pas non plus abattre par certains rôtis.
Nos dégustations des dernières semaines ont révélé toute une série d'excellents vins, parfois enthousiasmants. Apparemment, 2006 était vraiment un millésime qui offrait toutes les possibilités. Il est également réjouissant de constater que les échecs se sont limités à quelques vins isolés, tandis que la plupart des échantillons présentés sont vraiment recommandables. Nous avons mis sept des meilleurs vins dans un paquet et les avons envoyés aux membres de la table des habitués, mais beaucoup d'autres gouttes méritent l'attention.
Vous trouverez les vins dégustés du millésime 2006 classés par DOC: