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La Suisse compte un peu moins de huit millions d'habitants, dont 6,5 millions sont en âge de boire du vin (18 ans et plus), et (selon les statistiques de l'association) pas moins de 300 négociants en vin. Il y en a peut-être quelques-uns de plus. On dit même que la Suisse est le pays qui compte le plus de négociants en vin au monde, mais je n'ai pas trouvé de chiffres fiables à ce sujet. Restons-en aux faits : Statistiquement, il y a un caviste pour 20 000 habitants. Si l'on suppose que seul un quart d'entre eux boit du vin (plus qu'occasionnellement), il y a alors un caviste pour 5 000 personnes. Si l'on tient compte du fait qu'une grande partie (on parle même de 60 %) du vin est vendue par les grossistes, les épiceries et les discompteurs, ainsi que (ce qui est nouveau) par la vente par correspondance sur Internet, il ne reste plus grand-chose pour le commerce du vin "à l'ancienne". Souvent trop peu pour survivre. Je suis presque saisi de pitié.

Les négociants en vin et les vignerons présentent leurs vins (Photo : P. Züllig)

N'est-ce pas une raison suffisante pour penser ou même écrire sur le marchand de vin ? Existe-t-il, le type de marchand de vin, et à quoi ressemble-t-il, comment se comporte-t-il, qu'est-ce qui le pousse, comment vit-il ou survit-il ? Bien sûr, je ne peux parler que de ceux que j'ai rencontrés, que je connais. Et ça en fait beaucoup. Mais en Suisse, pas dix pour cent, dans le monde entier, environ zéro-zéro-zéro-x pour cent. Peut-on parler du marchand de vin ? Vous ne pouvez pas, mais tout le monde le fait - y compris moi - sur la base de leur propre expérience. C'est alors que vient à l'esprit le philosophe, lauréat du prix Nobel et auteur à succès ("Fast Thinking, Slow Thinking") Daniel Kahneman, qui démontre de manière concluante comment nous formons nos jugements, en expliquant la "loi des petits nombres". Il prend l'exemple du bibliothécaire (qu'est-ce qu'on lui prête en général ?), je prends ici l'exemple du marchand de vin : il est compétent, sympathique, énergique, sérieux, persévérant, persuasif, homme de plaisir, touche-à-tout, vif d'esprit, éloquent, et j'en passe. Tirons la conclusion inverse : deux personnes, l'une compétente, amicale, énergique, sérieuse... , l'autre incompétente, inamicale, superficielle, peu sérieuse... Laquelle des deux est le marchand de vin ? Le premier, bien sûr ! Mais statistiquement, c'est totalement faux : c'est très probablement la seconde, car il y a beaucoup, beaucoup plus de personnes qui ne sont pas cavistes. Voilà, la "loi des petits nombres".

Des marchands de vin et des amis du vin discutent ; lors des ventes aux enchères, les gens se rencontrent (photo : P. Züllig)

L'un de mes cavistes - pour revenir au sujet de ma chronique - semble plutôt timide, réservé, presque maladroit. Même lorsqu'il parle de ses vins, il ne s'agit que de "bons vins", peut-être même de très bons vins autrefois, lorsqu'il pense qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Bien qu'il soit un excellent goûteur, les termes ne surgissent pas aussi rapidement ou facilement lorsqu'on lui demande un verdict. En bref (voir ci-dessus), il semble manquer de toute une série de caractéristiques propres aux négociants en vins, du moins celles qui sont par ailleurs presque obligatoirement attribuées à la description du poste.

Et maintenant ceci : déjà en couverture avec des recommandations pour sa gamme de Rieslings un superlatif presque ultime : "L'un des Rieslings les plus pleins, les plus frais et les plus doux qu'il m'ait été donné de goûter !" Au moins, le verbe "peut" contient encore un vestige de l'humilité que je connais à ce marchand de vin. Mais la brochure continue de manière drastique : "Une année absolument exceptionnelle", "une élégance incroyable, associée à une puissance irrépressible", "onirique", "une merveille naturelle", "un riesling comme dans un livre d'images", "un séducteur sensuel", "d'une complexité paradisiaque"... Je m'y perds royalement avec tous les grands vins qui sont proposés. Découvert et fourni spécialement pour moi - je n'ai plus qu'à le saisir.

La publicité ultime déjà sur l'enveloppe de la brochure (Photo : P. Züllig)

Je ne comprends plus le monde. Qu'est-il arrivé à "mon" marchand de vin si réservé et plutôt maladroit ? Il a pris place dans le train des superlatifs, qui est toujours en route dans le commerce du vin, mais aujourd'hui - au moment où le nouveau millésime est vraiment lancé (en vue de la saison d'hiver et des affaires de Noël à venir) - il traverse la région d'une manière particulièrement grande, énorme et bruyante. 2012 est, bien sûr, "une année absolument exceptionnelle, encore meilleure que le formidable millésime 2011". Cela peut être vrai ou non, écrit année après année. C'est toujours une année exceptionnelle pour tel ou tel cépage, pour telle ou telle région viticole.

Du Bordelais, nous le savons depuis des années. Le millésime est toujours un peu meilleur - et un peu plus cher. Et si le millésime n'est pas meilleur, ce sont les vins qui sont exceptionnels dans leurs caractéristiques. Oui, le temps des superlatifs est dans le schwang ; les marchands de vin se surpassent dans leurs constructions de mots, et trouvent même des créations de mots nouveaux ou inhabituels. Pour en rester au riesling, voici ce que cela donne : "... une combinaison de noble simplicité, d'impressionnante précision et de noble beauté... un vin uber, un miracle de la nature... un Auslese céleste... un spectacle de la nature... en bouche, il fait "boum"... il vole l'esprit, vous met en transe... des arômes grandioses dans un vin en apesanteur... une structure acide céleste..." Enfin, je peux imaginer ce qui m'attend au paradis - parmi beaucoup d'autres choses, un Auslese, oui, même une structure acide.

Attaque de plaisir (Photo : P. Züllig)

En ce moment, je suis pratiquement couvert d'offres de vins uniques au meilleur prix, avec le plus grand choix, le meilleur service et le plus grand plaisir - c'est le temps des superlatifs. Les superlatifs se déchaînent, ne s'arrêtant nulle part, ni dans la rue, ni dans la boîte aux lettres, ni sur Internet. Pendant que j'écris ces lignes - bip, bip - un nouveau message arrive dans ma boîte aux lettres : "Le Malbec de ..., qui a du caractère, réunit tous les avantages de son origine : climat sec, vignobles situés à plus de 1 000 mètres d'altitude, journées chaudes et nuits fraîches. Le vieillissement de 6 mois en chêne américain donne au vin son merveilleux arôme de cerises fraîches et de prunes séchées en bel équilibre avec des baies intenses..." Et avec cela, bien sûr, l'invitation à me convaincre après tout. Dans ce cas, la condamnation ne me coûte que 6,45 au lieu de 12,90 francs.

La publicité a - comme nous le savons - ses propres lois. 300 entreprises viticoles suisses - c'est mon impression - s'y sont soumises sans condition. Et tout cela uniquement pour mon bonheur et mon plaisir. Les offres sont nombreuses : "Plaisir comme autrefois... Plaisir de la randonnée... Plaisir du train à vapeur... Plaisir du laboratoire de plaisir..." - et bien sûr les "vins de plaisir", quoi d'autre ?

Toujours le meilleur (Photo : P. Züllig)

Submergée par tant de plaisirs et de superlatifs, l'affiche apposée sur le bord de la route, où passent sans cesse automobilistes, cyclistes, randonneurs et même voyageurs en train, me paraît bien sobre et modeste : "Semaine des vins suisses. La meilleure qualité de vin au meilleur prix". La meilleure qualité au meilleur prix : est-ce peut-être là le mot clé ? Curieux et accro au plaisir, je me suis rendu au magasin discount pour étudier les rayons de vin. Mais il y avait des bouteilles, des caisses et des boîtes, comme s'il s'agissait de vider un entrepôt. Du vin à un prix réduit. Les clients s'en emparent de temps en temps. Pendant l'heure au cours de laquelle j'ai observé cette agitation, il s'agissait presque sans exception des vins les moins chers, en supposant probablement qu'ils étaient aussi les meilleurs. Les superlatifs font de l'effet. Ils sont arbitrairement échangés, interchangés, mis en équation.

Je fais l'éloge de "mon" marchand de vin. Lorsque je le rencontre, que je lui parle, que je discute de vins, il semble compétent, hésitant, modeste, digne de confiance. Alors il reste un négociant en vin de la "vieille école". Cependant, dès qu'il écrit sur les vins, il ne se distingue guère de la grande majorité des négociants en vins que je connais. Lui aussi s'étouffe de superlatifs, que je ne peux éviter qu'en les refusant.

Sincèrement
Le vôtre/la vôtre

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