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Leurs noms évoquent la poésie et le grand opéra, et le décor naturel de leurs sites ne pourrait pas être plus dramatique: Les cépages originaux de la région du Trentin, au nord de l'Italie, sont enracinés dans un paysage romantique, plein de contrastes émouvants et d'une beauté touchante. Le vin issu de ces cépages peut lui aussi être varié et captivant. Des sources historiques attestent qu'il l'était effectivement autrefois. Jusqu'à ce que la viticulture soit, ici aussi, majoritairement touchée par la tendance industrielle qui privilégie la masse à la classe.

Mais heureusement, il existe un mouvement de résistance régional. Il s'est engagé à cultiver des qualités de vin locales exceptionnelles, notamment Elisabetta Foradori, une viticultrice qui semble craindre peu de choses, sauf un vin sans caractère!

Elisabetta Foradori (photo: Gundula C. Oertel)

On aimerait avoir des ailes d'aigle quand on arrive dans le Trentin depuis Vérone. D'un coup d'aile, on traverse l'étroite vallée de l'Adige, qui s'appelle ici Adige, on longe d'étroites terrasses fluviales, des pentes douces et on s'élève jusqu'aux falaises abruptes des contreforts des Dolomites, cela devrait être beau. D'Avio à Trente en passant par Rovereto, puis vers le fleuve Noce qui descend sur la gauche du massif de la Brenta et offre aux villages de Mezzolombardo et Mezzocorona ses alluvions riches en pierres, le Campo Rotaliano. Tout au long du chemin, des vallées latérales bifurquent, dans lesquelles se poursuit le vert luxuriant des vignes en espalier. Les voyageurs de passage inexorables et les survoltés pressés passent à côté de l'un des plus beaux vignobles d'Europe!

En tant que région viticole, le Trentin a une histoire millénaire. La culture de la vigne y est attestée dès l'époque des colonies rhéto-étrusques, et pas seulement depuis que les Romains ont pavé la Via Claudia de la plaine du Pô au Danube il y a deux mille ans. Le marzemino rouge cerise et le teroldego rouge grenat sont cultivés dans cette région depuis plus de cinq siècles. La nosiola blanche fait également partie des cépages indigènes depuis toujours. Le vin du Trentin était autrefois très apprécié en Allemagne, en Autriche-Hongrie et en Suisse. On appelait le teroldego "l'or du Tyrol" à Vienne (Autriche) bei Hof. Et l'"excellent marzemino" de l'époque est à nouveau chanté à chaque représentation de Don Giovanni de Mozart. De tels éloges ne sont pas parvenus jusqu'à nous pour la Nosiola. Mais il est certain que ce cépage a toujours montré ses meilleurs aspects dans l'air doux qui souffle du lac de Garde et sur les différents sols du Trentin.

Teroldego Campo Rotaliano (photo: Gundula C.Oertel)

L'image typique des vignobles locaux est encore souvent celle de la "pergel" du Trentin. Il s'agit d'un support de vigne qui laisse pendre les raisins à l'ombre, bien aérés, et les protège ainsi d'un excès de soleil et des champignons. En même temps, il s'agit d'une forme de culture qui favorise les rendements élevés, au détriment de la qualité, mais qui convient à la production coopérative de vins de masse bon marché. C'est pourquoi, au fil du temps, le matériel viticole local, par exemple le teroldego, a également été cultivé en vue d'une production de masse. Résultat: au milieu des années 80, le rouge, autrefois excellent, avait pratiquement disparu en tant que cépage de qualité autonome du Trentin.

Elisabetta Foradori ne voulait pas se résigner. En 1985, à 20 ans à peine, après avoir suivi une formation au célèbre Istituto Agrario Provinciale de San Michele all'Adige, elle a commencé à expérimenter le teroldego dans le domaine de ses parents à Mezzolombardo. Elle s'est procuré les connaissances nécessaires sur ses meilleures caractéristiques et sa capacité d'élevage auprès de sources très anciennes. Dans cette optique, la jeune viticultrice a sélectionné son propre matériel viticole, a supprimé la pergel et s'est même complètement convertie à la viticulture biodynamique. Le Campo Rotaliano, ce plateau alluvial de calcaire, de granit et de porphyre situé juste devant sa porte, est vraiment l'endroit idéal pour le teroldego, sait aujourd'hui Foradori. Leur preuve: deux vins sombres et expressifs qui allient force et délicatesse et qui sont aussi vivifiants que l'eau de la source rocheuse. Des vins qui ont redonné au teroldego sa place parmi les grands de la planète vin. La viticultrice a baptisé "Granato" celui des deux dont le parfum, les épices et la minéralité semblent encore une fois particulièrement concentrés, parce que les grenades et les vignes poussent au même endroit et se rapprochent beaucoup en termes de sensualité et de force vitale. C'est d'ailleurs ainsi que Foradori explique le nom de son seul vin blanc à ce jour, une cuvée merveilleusement fraîche et parfumée de sauvignon blanc et d'incrocio manzoni, un croisement de pinot blanc et de riesling. Il s'appelle "Myrto", du nom de la fleur de myrte blanche que les Grecs anciens consacraient à la déesse de l'amour Aphrodite.

Treille de vignes dans la Vallagarina Trentino (photo: Gundula C. Oertel)

Cette année, un deuxième blanc de Foradori sera présenté au salon Prowein, un Nosiola. Ce cépage, autrefois répandu pratiquement partout dans le Trentin, se trouve aujourd'hui dans la Valle dei Laghi, l'affluent nord du lac de Garde, dans les collines de Trente et de Pressano et dans la Val di Cembra, qui bifurque vers l'est en face du Campo Rotaliano, de l'autre côté de l'Adige. Le Nosiola est typiquement un vin blanc fruité, peu acide, avec un léger arôme de noix et parfois une note délicatement amère. Il est curieux de voir comment ce cépage va se comporter entre les mains d'une viticultrice aussi expérimentée que Foradori. Son Nosiola a d'abord passé huit mois entiers dans d'énormes amphores en argile sur les peaux, puis encore quelques mois sur les lies fines dans de grands fûts d'acacia.

La cave Endrizzi de San Michele all'Adige fait elle aussi définitivement partie du mouvement de résistance du Trentin contre les vins de masse insipides. Ici aussi, ce sont surtout la qualité et la spécificité des vins qui comptent, et la production, même si elle n'est pas certifiée écologique, respecte sciemment la nature et la culture des environs. Paolo Endrici et sa femme Christine représentent la quatrième génération à la tête du domaine. Et même si les ancêtres des Endrici ont introduit des cépages internationaux comme le cabernet sauvignon et le merlot à San Michele, le soin apporté aux cépages indigènes est traditionnellement élevé. Le teroldego du domaine, appelé "Gran Masetto", revendique même sa grandeur. Et les amateurs de vin de Slowfood Italie ne sont pas les seuls à le reconnaître. La particularité de ce teroldego extrêmement dense et velouté réside dans les raisins partiellement séchés avec lesquels il est vinifié.

Barbara et Filippo Scienza% Vallarom Trentino (photo: Gundula C.Oertel)

Dans le sud du Trentin, le domaine viticole de Vallarom est blotti sur le versant est de la Vallagarina, en face d'Avio, sur une étroite terrasse fluviale. Barbara et Filippo Scienza y cultivent huit hectares de vignes selon des critères écologiques. On croirait que ce couple de viticulteurs sympathiques et simples pourrait faire carrière dans le rock. Mais ils préfèrent mettre de la musique dans leurs vins. Ils y parviennent de manière très convaincante, et pas seulement avec le marzemino, dont la région de production principale est ici, dans la Vallagarina. Ils sont fiers de leurs vieux ceps de marzemino aux racines bien ancrées. En haut de la pente, ils sont en partie encore élevés sur pergolas, mais la plus grande partie est cultivée en espalier Guyot. Et le vin vraiment excellent qui en est issu possède toutes les caractéristiques typiques que l'on peut attendre de ce cépage. Il sent délicatement la violette et la cannelle, présente un bon équilibre entre douceur et structure et une délicate touche d'amande amère. Vallarom peut d'ailleurs aussi faire honneur à un autre cépage originaire de la région, le lambrusco! Même si ce cépage a mauvaise réputation en Allemagne en raison de la production de masse kitsch que nous avons connue et redoutée dans les années 1970, les Scienzas font de ce cépage injustement discrédité un vin rouge vraiment adulte qui mérite l'attention!

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