Blois

La ville médiévale de Blois se trouve au milieu des 500 ha du vignoble de Touraine, une région viticole située sur la Loire moyenne. Les vins rouges y dominent (principal cépage: le Gamay). Les vins blancs cultivés ici sont principalement du Sauvignon Blanc et du Chenin Blanc.

Notre hôtel De France & Guise est situé au cœur de la vieille ville. Un confort de sommeil suffisant est offert dans des chambres historiquement poussiéreuses. Le petit déjeuner (baguette, confiture, beurre) a été animé par les efforts trépidants et donc d'autant plus amusants du personnel pour expliquer un couvert surconsommé à l'aide de diverses tentatives de comptage et de feuilles de pointage.

Le trajet de Blois à Vouvray s'est fait par la route de la rive droite de la Loire au lieu de l'autoroute. La perte de temps ne peut être que recommandée, vous obtenez beaucoup plus du paysage de cette façon.

À Vouvray, nous avons visité le Domaine du Clos des Aumônes de Philipe Gaultier et avons eu l'occasion de déguster les vins de Chenin Blanc typiques de cette région. La ferme ne donne pas l'impression d'être une de ces "fermes vitrines" où l'on se demande si des gens y travaillent réellement. Tout est en quelque sorte un peu chaotique. Gaultier nous fait découvrir un total de cinq vins blancs actuels de sa gamme. Les vins avaient un bon rapport qualité-prix, généralement inférieur à 5 euros. Le meilleur, et de loin, était un vin mousseux, le demi-sec traditionnel de la méthode 99, avec un nez cristallin, des notes de pomme verte et de beurre. En bouche, un beau style fondu avec une acidité présente et une minéralité prononcée ainsi qu'un sucre résiduel clair.

Bistro du Sommelier Le nom annonce un bistrot qui pourrait plaire particulièrement aux amateurs de vin que nous sommes. En effet, le menu est une carte des vins avec des plats intercalés. Ceux-ci sont calculés de manière simple. Le prix est simplement basé sur le nombre de cours. Trois plats ne coûtent qu'environ 20 euros. Ce que l'on vous sert pour cela est fantastique. Une cuisine de haute qualité disposée de manière attrayante. Un plaisir! La carte des vins avec environ 250 positions différentes, principalement des crus du Bordelais. La bouteille à partir de 10 euros pour des vins de consommation décente jusqu'à 647 euros pour un Petrus 94 Les vins ouverts n'étaient pas mentionnés sur le menu. Ce qui n'était pas un problème avec notre groupe de 14 personnes. Si le temps le permet, vous devriez faire une réservation à l'arrière du jardin. Un endroit magnifique avec beaucoup de plantes et des tables de bistro confortables sur plusieurs niveaux. Bistro du Sommelier, rue G. Bonnac 163, tél: 0556967178, fermé samedi midi et dimanche.

Bordeaux

Bordeaux - un nom pour une région, une ville et bien sûr pour la région viticole la plus célèbre du monde. Nous séjournons au Novotel de Bordeaux-Lac, un quartier de Bordeaux situé face au Médoc.

La ville de Bordeaux Le tour de ville du dimanche tombait le premier dimanche du mois. C'est le dimanche sans voiture à Bordeaux. Nous avons donc fait une "promenade circulaire" dans le centre avec notre guide néerlandais. Un nouveau maire est au pouvoir à Bordeaux depuis 6 ans. Après que le dernier maire ait laissé la ville s'endormir pendant 46 ans, selon notre guide, une dynamique clairement perceptible s'est enclenchée depuis. La ville est en train de se doter d'un tout nouveau réseau de tramway (14 km), les anciennes façades en grès sont rénovées et nettoyées; partout dans la ville, on rencontre des chantiers de construction. On est vraiment curieux de revenir dans 5 ou 10 ans pour voir le résultat de ce processus de rénovation. Ce n'est certainement pas une coïncidence si le début de ce gigantesque investissement a eu lieu à une époque où les prix des vins du Bordelais commençaient à atteindre des sommets astronomiques. La ville a naturellement bénéficié de cette richesse.....

Paulliac

La route de Bordeaux-Lac à Paulliac traverse d'abord un paysage peu spectaculaire. Ce n'est que lentement que les "vignobles" apparaissent. Il n'est en fait pas question de montagnes, car les vignes du Médoc ne s'inclinent généralement vers l'ouest en direction de la Gironde que sur des pentes très plates. Notre première destination est Pichon-Longueville Baron. Ce domaine, qui résultait à l'époque de la division d'un domaine commun avec Pichon-Longuevile Baronesse, a été construit de toutes pièces au début des années 1990.

Devant le majestueux château, aujourd'hui inhabité, se trouvent les caves. Celles-ci sont relativement discrètes de l'extérieur, car la plupart des installations sont souterraines. Le nouveau bâtiment est basé sur les plans des architectes Patrick Dillon et Jean Gastines de 1988, et le style des caves est tout aussi moderne. Tout est conçu en fonction des visiteurs. La cave de fermentation est visible par des fenêtres depuis l'entrée. L'usine d'embouteillage peut être visitée depuis une galerie - sans risque pour l'hygiène ou la détérioration des équipements par des visiteurs trop curieux. Les 1 500 barriques sont entreposées dans la cave à barriques, parfaitement disposées pour être vues. La visite était agréablement compétente et aussi très honnête. Nous n'avons pas connu de "latin de vigneron" pour les touristes du vin, mais plutôt une discussion ouverte sur la technique de vinification. Même le concentrateur n'était pas un sujet tabou. "Pourquoi devrions-nous renoncer à des méthodes qui améliorent le vin?" a été la réponse du sympathique guide à la question de savoir si la concentration des moûts est un problème pour Pichon-Longueville. Lorsque nous avons demandé si les blancs d'œufs étaient battus en neige pour être clarifiés dans la cave, nous n'avons reçu qu'un bref "so please". On nous a expliqué que cette pratique n'était plus courante depuis longtemps dans le Bordelais et que la plupart des domaines viticoles n'en parlent qu'aux touristes. Aujourd'hui, on utilise pour cela de la poudre ou d'autres produits protéinés fabriqués industriellement.
Nous avons dégusté les deux 98 du domaine. Le second vin Les Tourelles de Longueville et le premier vin du domaine.

L'après-midi, un très grand nom était à l'ordre du jour: un contraste notable avec le très technique Pichon-Longueville Baron, le Château Mouton Rothschild, qui a été élevé par la suite au rang de Premier Cru. L'approche est peu spectaculaire, tout comme l'entrée. Nous avons d'abord regardé le diaporama obligatoire pour les visiteurs, dans lequel la baronne Philippine Rothschild a éclairé les visiteurs sur l'histoire et le présent de Mouton Rothschild ainsi que sur les caves affiliées de l'empire Mouton. Dans l'ensemble, un film bien fait, bien, peut-être assez utile pour se mettre dans l'ambiance.

La tradition est ce qui est montré et transmis au visiteur lors de la visite guidée. Pas de cuves en acier, la vieille cave avec de la moisissure épaisse sur les murs. Enfin, le musée de l'entreprise présente des documents historiques précieux sur la fabrication et la dégustation du vin, avec style. Johnson qualifie même ce musée de "plus grand musée d'œuvres d'art sur le thème du vin au monde".
Nous n'avons pas pu résister à la question de savoir si la concentration de moût était utilisée. Ne savait-elle vraiment pas de quoi elle parlait? N'était-elle pas sûre de ce qu'elle était autorisée à dire? En tout cas, le calme de notre guide a été rompu pendant un moment. Nous n'avons pas obtenu de réponse. Peu importe, c'était impressionnant de voir ce domaine viticole de nos propres yeux pour une fois. La seule chose qui manquait était la clé de la cave à vin privée de la baronne, que nous avons pu voir à travers la grille la bouche ouverte: Il y a 120 000 bouteilles stockées ici, dont une grande partie provient d'un échange annuel traditionnel de 12 bouteilles chacune entre les principaux domaines de Bordeaux.

Lors de la dégustation, on nous a présenté des échantillons de barriques de 2001 de d'Armailhac, Clerc Milon Rothschild et, bien sûr, Mouton Rothschild. En tout cas, le d'Armailhac était très décevant; je n'ose pas juger les autres vins à ce stade précoce. Le Mouton Rothschild était, à mon avis, étonnamment accessible et, dans l'ensemble, peu impressionnant.

L'un des vignobles les plus chers de France. Ici, le mètre carré de terrain vous coûte au moins 500 euros.

La visite est suivie d'une séance de photos selon la devise "Le Médoc en deux heures". Mais vous devez absolument les voir, les temples de l'amateur de vin que sont Cos d'Estournel, Lafite, Latour et Pichon Comtesse.

Margaux

L'imposante entrée de Château Margaux

La visite de Château Margaux a été un moment fort du voyage. Quiconque a l'occasion de visiter ce château devrait la saisir. Trois vins sont produits ici sur 90 ha: le Pavillon Blanc, le Pavillon Rouge et le célèbre Premier Cru Châteaux Margaux. Le domaine appartient à la famille Mentzelopoulos, qui l'a acquis en 1977. Depuis lors, Margaux se maintient constamment au sommet. Il est situé dans l'appellation du même nom, Margeaux. Il est unique dans le Médoc que l'appellation et le nom du château soient identiques.

Avec les millésimes 1999 et 1997, il nous a été permis de déguster des millésimes qui - bien que ne figurant pas parmi les premiers millésimes de Margaux - étaient impressionnants. Tous deux ont été parmi les meilleurs moments de notre voyage.

St. Julien

La "plus belle pelouse de Bordeaux" devant Gruaud Larose

Saint-Julien est "l'une des régions les plus uniformes, les plus fiables et les plus sous-estimées du Haut-Médoc", comme l'écrit Max Hendlmeier dans les notes de la visite. Notre exemple de cette région est le Château Gruaud Larose. Le domaine a connu une histoire mouvementée en termes de propriétaires. Fondée au 18e siècle, elle a été divisée au 19e siècle et réunie en 1934. Après une vente en 1995, il a été cédé au propriétaire actuel, le groupe Bernard Taillan, en 1997. Ces changements n'ont eu aucune influence sur la qualité et la cohérence. Sur 82 ha, poussent 60% de Cabernet Sauvignon, 20% de Merlot et 10% de Cabernet Franc, 10% de Petit Verdot.

Barriques avec la typique coloration rouge entre le milieu de la maturation de la barrique. Pour des raisons d'optique, il est réalisé à l'aide d'une éponge et d'un peu de vin résiduel pour dissimuler les inévitables taches autour de la bonde.

On nous a montré très clairement les installations de production. De la réception des raisins, lumineuse et moderne, aux cuves de fermentation en bois et en béton, en passant par la cave à barriques. L'acier est tabou au château. Au lieu de cela, des cuves modernes en béton sont utilisées pour le second vin et du bois pour le premier vin.

Bien entendu, le millésime 2002 est également évoqué au cours de cette tournée. Comme partout ailleurs, les gens espèrent encore quelques semaines ensoleillées avant les vendanges. Après les semaines passées, qui ont été très pluvieuses, il ne faut pas s'attendre à un grand millésime.
Nous avons dégusté un échantillon de barrique du premier vin de 2001, où la longue période de macération a donné une couleur très dense et une structure tannique ferme. Cependant, la qualité des tanins révèle également les problèmes du millésime.

Le Lion d'or - où les viticulteurs dînent Le restaurant du Lion d'Or est une adresse qui bénéficie d'une grande attention dans la région. Est-ce à cause de la vivacité du propriétaire Paul Barbier? Est-ce la particularité que chacun est autorisé à apporter son propre vin sans avoir à payer un droit de bouchon? Est-ce à cause des petites armoires aux portes vitrées et des petites plaques en laiton portant les noms des châteaux connus et moins connus de la région? D'ailleurs, elles sont remplies chacune de quelques bouteilles de ces châteaux. Les producteurs respectifs ont une clé de leur armoire et l'utilisent pour sortir une ou deux bouteilles lorsqu'ils viennent dîner ici. La nourriture était bonne, mais ce n'est certainement pas la seule raison des délais de réservation d'une semaine que vous devez supporter ici. Le menu se composait de saumon en sauce émulsionnée à l'estragon, de noix de veau rôties entières aux pommes Maxime, de choux à la crème farcis de pommes cuites au four et de glace à la vanille sur une sauce aux pommes, à la vanille et au vin blanc. Le menu était très classique et sans grands artifices. Un vrai régal pour le palais.

Moulis et Listrac

Ancien matériel d'arrachage de la vigne au musée de Maucaillou

La région de Moulis, plus éloignée de la Gironde, est la plus petite appellation du Médoc. Ce n'est pas la maison des crus classés, mais celle du Cru Bourgois. L'un d'entre eux est le Château Maucaillou. Avec 55 ha, Maucaillou est plutôt l'un des plus gros producteurs de la région. Le musée est intéressant pour le visiteur. On y expose des équipements historiques qui étaient utilisés dans le vignoble et la cave par le passé. Les processus sont montrés et expliqués de manière vivante, comme la production de bouchons ou de barriques. Une installation spéciale permet de prélever des échantillons d'odeurs des "odeurs du Maucaillou" et de les attribuer à l'aide de boutons - malheureusement uniquement étiquetés en français. Cependant, la plupart des pièces d'exposition sont étiquetées en plusieurs langues (dont l'allemand), de sorte que même ceux qui ne connaissent pas la langue peuvent facilement en savoir plus. Ce n'est pas le cas du film qui, comme celui de Mouton, est pratiquement incontournable pour les visiteurs. Les chaises sont confortables et on peut s'y reposer pendant 15 minutes. Le film utilise comme analogie à l'art de la vinification un chef d'orchestre âgé qui dirige la musique classique avec beaucoup d'engagement et d'enthousiasme. Le contraste est saisissant avec notre jeune guide, qui a terminé son programme obligatoire, manifestement très fatigant, avec la visite. Je ne sais pas si c'était l'impression de l'échec de la visite ou vraiment le vin. En tout cas, nous n'avons pas été particulièrement convaincus par le Maucaillou 97 que nous avons goûté.

Bergitta Reiss

Une dégustation tout à fait différente a eu lieu chez un consignataire relativement connu en Allemagne, Château Classic. L'extrêmement charmante et sympathique Bergitta Reiss s'est installée dans le Médoc à un moment donné parce qu'elle était contrariée par les difficultés d'acheter des vins de Bordeaux en Allemagne et, depuis, elle approvisionne les amateurs de vins allemands et européens en crus de la région. Il y a deux ans, Hawesko a repris des parts du Château Classic. Cela a jeté les bases d'une nouvelle expansion. En particulier, les activités dans le domaine de l'Internet doivent être considérablement développées à l'avenir.

Dans le magasin récemment acquis à St. Julien de Beychevelle, elle nous a présenté plusieurs vins du Médoc dans une fourchette de prix d'environ 20 euros chacun. A signaler: Petit Bocq de St Julien 1999, nez dense, très présent, tanins mûrs. Long. Environ 90 points. Pour un peu plus de 20 euros, ce vin est certainement une recommandation, tout comme une visite chez le caviste en général.

Nous devons remercier Bergitta Reiss pour l'organisation de cette soirée. Une visite à "La Mayne Lalande", un Cru Bourgois de Listrac-Moulis. Dans la cave de fermentation, qui aurait gagné, du moins au moment de notre visite, à être un peu plus propre comme chez d'autres producteurs, Bernhard Lartigue nous a expliqué comment, selon lui, "on fait un bon vin". Les longues explications en français sur la proximité de la nature et le caractère unique des vins du Bordelais, qui sont "uniques au monde dans cette qualité", ont été de plus en plus résumées par Bergitta Reiss. Je ne pense pas que quiconque ait été triste de cette "perte d'information". Le zèle et l'enthousiasme avec lesquels Lartigue élabore ses vins sont palpables. Séparés de la belle cave à barriques par une grande porte vitrée, nous en avons profité pour déguster ses vins des millésimes 1998 à 2000. Ces vins à moins de 20 euros étaient de parfaits exemples du fait qu'il est encore possible de trouver de bonnes affaires lorsqu'on se trouve dans la région parmi les crus classés. Le 2000, que j'ai évalué à environ 93 points, était particulièrement impressionnant. (1999: 89 points, 1998: 91 points).

Sauternes

Beaucoup trop tôt (début septembre), ces raisins ont été attaqués par le botrytis. Ils devront probablement être sélectionnés dans une quinzaine de jours

Les amateurs de vin associent ce nom à un type de vin en particulier: le vin doux noble issu du Sémillon et du Sauvignon Blanc, caractérisé par le botrytis (pourriture noble) et produit avec des rendements minimaux. Alors que les rendements des grands vins rouges du Médoc se situent autour de 30-40 hl/ha, les producteurs du Sauternais doivent se contenter de rendements compris entre 5 et 15 hl/ha. Le climat du Sauternais est caractérisé par le froid du Ciron, qui se jette dans la Garonne, plus chaude. Le brouillard qui en résulte provoque l'attaque des raisins par la pourriture noble (Botrytis cinerema) à la fin de la période de maturation. Cela fait se ratatiner les raisins dans le vignoble et donne au vin son arôme caractéristique.

Le premier producteur incontesté de l'appellation et en même temps "le" nom du vin doux dans le monde entier est le Château d'Yquem. Nous visitons un voisin direct de d'Yquem, le Château Raymond-Lafon. Le domaine appartient à Pierre Meslier, l'ancien directeur du Château d'Yquem.

"Il y a de nombreuses années, l'Amérique a été découverte..."% avec ces mots, nous recevons une courte formation sur les vignes porte-greffes résistantes au reblaus. Sa conclusion: "Les pieds sont américains, mais la tête est et reste française"

Nous voyons en lui une personne charismatique, engagée, dont le cœur est dans la vigne. La visite commence également à cet endroit. Entre le Sauvignon blanc à droite et le Sémillon à gauche, on apprend l'importance de ces cépages pour le vin de Sauternes: Le Sauvignon avec environ 20% pour l'arôme du raisin et le Sémillon, sensible à la pourriture noble, pour l'arôme du botrytis et les niveaux de sucrosité associés.

Raymond Lafon est pratiquement entouré de vignes d'Yquem. Les conditions sur le "plus haut vignoble du Sauternais" devraient être d'une qualité correspondante. Elle est, ajoute Meslier en riant, "haute de 80 mètres". Le domaine n'est pas inclus dans le classement de 1855. "À cette époque, le vignoble était trop jeune", explique M. Meslier en guise d'explication. Le consommateur est bien sûr épargné par la majoration malheureusement habituelle du prix du cru!

Nous avons goûté le 98. Un vin très pur avec de la fraîcheur et de la vivacité. On pourrait croire retrouver le vif Pierre Meslier dans ce vin. A 25 euros la demi-bouteille et certainement plus de 90 points, une recommandation et une bonne alternative aux grands noms du Sauternes.

Premières Côtes de Bordeaux

La région des Premières Côtes de Bordeaux s'étend de Bordeaux vers le sud, le long de la Garonne. Les vins rouges y sont désormais plus importants que les vins blancs. C'est une région plutôt méconnue qui n'est pas connue pour ses tops.

Jens Böhme nous fait visiter le domaine

Il est d'autant plus étonnant que c'est ici que le groupe brêmois Reidemeister & Ulrichs s'est impliqué en 1989 et a acquis le Château du Grand Moueys à Capian. Depuis lors, ce domaine a connu un essor. Des investissements dans les vignobles et la cave sont devenus possibles. La position sur le marché allemand a donc également été assurée. Aujourd'hui, le domaine exporte environ 20 % de ses vins en Allemagne via R&U.

Jens Böhme, le directeur des ventes qui vient d'Allemagne, a pris en charge la visite. Nous faisons connaissance avec un domaine viticole qui utilise les technologies les plus modernes dans des locaux traditionnels. La récolte 100% mécanique avec sélection ultérieure sur tapis roulant ainsi que la fermentation en acier inoxydable sont des mots-clés qui le soulignent.

La dégustation se déroule dans les salles du château dans une ambiance agréable avec un buffet copieux. Les vins blancs (le Grand Moueys Bordeaux Blanc Sec frais, idem vieilli en barrique) ainsi que le très simple second vin les Templiers constituent le début de la dégustation. Il est suivi par le premier vin de 1997, plus sophistiqué, qui vaut bien son prix à 12,50 euros départ domaine.

Graves

Tout comme les Premières Côtes de Bordeaux, les Graves sont également une appellation qui désigne à la fois le vin rouge et le vin blanc. Une partie des Graves a sa propre appellation depuis 1987: Pessac-Léognan. Ici, le Château Pape-Clément s'est fait une place de choix aux côtés de Chevalier, un très vieux vignoble particulièrement connu pour ses vins rouges. Selon Max Hendlmeier, il s'agit du château ayant la "plus ancienne histoire continue de Bordeaux". Il a été créé en l'an 1300. Le domaine viticole est situé au milieu de la ville de Bordeaux, où les terrains deviennent inévitablement de plus en plus chers et rares. Aujourd'hui, en plus de 2,5 ha pour le vin blanc, le domaine dispose d'un total de 30 ha de vin rouge, dont 60% de Cabernet Sauvignon et 40% de Merlot.



Le vin blanc (Sémillion, Sauvignon, Muscat) est laissé sur les lies jusqu'à peu avant la mise en bouteille. Un bâtonnage assure un contact régulier avec la levure. Après un collage au Betonit et un léger filtrage, le vin est mis en bouteille. Il est dommage que nous n'ayons pas pu goûter le vin blanc. Cependant, nous avons été compensés par le premier vin 93 Pape Clément. Arômes de fruits mûrs et séduisants, arômes de fumée, de tabac et de cuir. Un vin avec beaucoup de puissance et à un âge déjà buvable. Bien entendu, ce dernier point ne s'est pas appliqué à la dégustation ultérieure en barrique du millésime 2001, même s'il est encore nettement supérieur au 93 en termes de qualité.

Ces dernières années, on a assisté à un passage continu de l'acier inoxydable au bois comme cuve de fermentation. Les raisins sont égrappés à la main et soigneusement sélectionnés à la main.

Vue de la ville médiévale de Saint-Émilion

Saint-Émilion

La petite ville tranquille de Saint-Émilion a donné son nom à ce qui est probablement l'appellation la plus connue de la rive droite de la Gironde. Saint-Émilion a son propre système de classification. Au sommet se trouvent les 11 premiers grands crus classés, dont 63 grands crus classés. Les vignobles des domaines de Saint-Émilion sont - par rapport au Médoc - relativement petits. En moyenne, les premiers grands crus classés ont une superficie de vignoble inférieure à 20 ha. Le cépage dominant ici, comme sur toute la "rive droite", est le Merlot.

LeChâteau Canon la Gaffelière est un Grand Cru Classé situé juste à l'extérieur de la ville de Saint-Émilion. Depuis 1971, le domaine appartient à la famille allemande Comte Neipperg. Depuis 1985, le domaine est dirigé par Stephan Neipperg. Depuis lors, la qualité est plus constante. La famille Neipperg est également propriétaire et gère avec Canon la Gaffelière le premier domaine La Mondotte, qui ne couvre que 4,5 ha, ainsi que le Grand Cru Peyreau, le Clos de l'Oratoire et le Château d'Aiguilhe.

Lors de la visite guidée de Canon la Gaffelière, nous découvrons un domaine qui, contrairement aux châteaux du Médoc, ressemble plus à un complexe animé qu'à un château représentatif. C'est de là que Stephan Neipperg dirige la fortune de ses domaines à Saint-Emilion. De son bureau, il contemple ses vignes qui, comme c'est souvent le cas dans le Bordelais, sont introduites par des rosiers. De manière quelque peu ennuyeuse, on nous sert ici le "conte de fées des roses". On dit que les rosiers sont encore utilisés pour la détection précoce des maladies. Cela n'est plus qu'une légende depuis longtemps. En fait, les roses étaient autrefois utilisées pour la détection précoce du mildiou. Les roses sont attaquées plus rapidement que les vignes, si bien que dans le passé, les viticulteurs pouvaient reconnaître à temps que les vignes étaient également menacées par une infestation. Il existe aujourd'hui des méthodes bien plus fiables. Les roses n'ont qu'un seul but: l'ornementation et - malheureusement aussi à la Gaffelière - une raison de raconter une jolie histoire aux touristes.

De vieilles bouteilles% qui ont dû être jetées% parce qu'elles étaient infestées par la fameuse mite du liège. Entre-temps, les bouchons sont protégés de l'encapsulation par des revêtements plastiques spéciaux.

En particulier, nous faisons connaissance avec un procédé qui fait son entrée dans les caves depuis quelques années, la micro-oxydation. Dans ce procédé, l'oxygène est injecté dans le vin par doses à l'aide de buses spéciales pendant le processus de vieillissement. Ici, cela ne se fait pas dans des cuves en acier inoxydable, mais dans des barriques. Cela rend superflu le souterage, c'est-à-dire le passage du vin tous les quelques mois dans de nouvelles barriques. La micro-oxydation permet d'obtenir des vins plus rapidement prêts à boire. Une éventuelle influence négative sur la durée de conservation est contestée.

Parmi les vins de Neipperg, nous avons pu déguster les échantillons de barriques suivants, datant de 2001
Château d'Aiguilhe, Clos de l'Oratoire, Canon la Gaffelière ainsi que La Mondotte.

Pomerol

Rieslings sur une vigne de Cabernet Franc qui a environ 30 ans. En 2002, ce ruissellement réduira probablement considérablement le rendement du domaine.

L'autre appellation bien connue de la rive droite est Pomerol. Le paysage est sans charme, ou comme le dit Max Hendlmeier à propos des vins de Pomerol dans ses documents de voyage: "...leur splendeur et leur renommée reposent plus sur eux-mêmes que sur le paysage dont ils sont issus".
Le merlot domine également à Pomerol. Nous visitons le producteur d'un vin dit "de garage", le Château Guillot-Clauzel. Ici, le vin de seulement 1,7 ha est vinifié et mis en bouteille. Le premier vin Château Guillot-Clauzel et le second vin Château Graves Guillot sont produits à partir de 60% de Merlot et 40% de Cabernet Franc.

La "cave" en surface pourrait facilement tenir dans deux garages doubles un peu plus grands. Dans le premier "garage" se trouvent quelques cuves de fermentation, dans le second "garage" les barriques et un petit magasin de bouteilles.

"C'est la profondeur à laquelle le sol est labouré% lorsque les vieilles vignes sont remplacées par de nouvelles vignes."

Dans la deuxième salle, nous en apprenons un peu plus sur la philosophie de Madame Clauzel, ou plutôt de notre guide. Il croit qu'il faut laisser la nature suivre son cours et accepter que des millésimes différents produisent des vins différents. "Je pense que faire un vin parfait est totalement stupide",... "Un vin doit être humain". Il critique clairement les efforts de certains domaines pour produire chaque année un vin aussi identique que possible. Cela n'est possible que grâce à une technologie de pointe. A titre d'exemple, il évoque la micro-oxydation en barrique, procédé qui nous a été décrit quelques heures plus tôt à la Gaffalière comme particulièrement porteur d'avenir.

Notre tour des régions viticoles de Bordeaux se termine par un petit détour par Petrus, certainement le domaine le plus célèbre de Pomerol. Après un dernier dîner (voir ci-dessous) et une autre nuitée, nous retournerons en Allemagne en bus. Nous savions déjà, à l'aller, que ce ne serait pas ennuyeux...

L'ensemble du groupe dans les vignes de Petrus

Un autre rapport sur le voyage dans le forum du vin