Tout a commencé lors du salon ProWein 2000 - on appellerait cela une idée d'alcool. Ou plutôt une idée de vin? Peu importe: c'est là que la décision a été prise de passer une semaine dans le sud de la Styrie en été avec quelques amis du vin tout aussi fous.
Grâce à la préparation experte de la tournée par Knalli (Helmuth O. Knall), spécialiste de l'Autriche et de la Styrie du Sud, et par Arnold Melcher, viticulteur local, le programme comprenait à peu près tout ce que la Styrie du Sud a de meilleur à offrir.
Trois exploitations par jour, chacune avec une visite guidée détaillée et une dégustation, et toute la diversité culinaire, de la "Brettljause" à la cuisine noble primée en passant par diverses tavernes, étaient représentées dans le programme.
Le voyage via Graz laisse déjà deviner ce qui nous attendait au niveau des paysages: un paysage alpin varié avec des vues panoramiques fantastiques et des vignobles partout. Nous avons passé la nuit dans le "centre viticole" du sud de la Styrie, à Gamlitz.
Le sud de la Styrie a un éventail de cépages dans lequel les vins rouges n'ont pratiquement aucune importance. Tout le monde a certes le "must" Zweigelt dans son programme, mais ce sont surtout les vins blancs qui sont dignes d'intérêt. Le Welschriesling, un vin de masse qui produit rarement plus que des vins quotidiens un peu acides et qui n'a rien à voir avec notre Riesling, le Gelber Muskateller, le meilleur, et le Sauvignon Blanc, qui peut donner des résultats fantastiques dans le sud de la Styrie, sont les cépages les plus répandus.
Viennent ensuite le pinot blanc, le morillon (le nom sud-styrien du chardonnay) et les différents traminers.
Les vins sont généralement élaborés en monocépage. L'éventail va d'un style fruité et réduit (généralement appelé "ligne classique" ou "classique styrien") à un style oxydatif, plus complexe, issu du grand ou du petit bois. Ce dernier (barrique) est généralement utilisé de manière discrète, en particulier pour les cépages de Bourgogne, mais aussi de manière évidente, jusqu'à des vins blancs très marqués par la barrique. Le chardonay boisé de style international, sans doute inévitable, est également représenté.
Le producteur qui a été clairement négligé lors de notre visite est notre hôte Arnold Melcher. Nous avons certes dégusté tous ses vins, y compris plusieurs échantillons de fûts, mais le premier soir après notre arrivée, la plupart d'entre nous avaient plutôt envie de boire que de goûter. Nous étions tous encore captivés par le magnifique paysage et la merveilleuse atmosphère de la cour du château où Arnold Melcher a son exploitation.
Nous aurions tous souhaité pouvoir déguster tranquillement ses vins, qui méritent tous l'attention; malheureusement, l'emploi du temps serré ne nous a pas permis de le faire au cours de la semaine.
Une expérience avec un vin de Melcher doit cependant encore être consignée ici. Mercredi soir, Arnold a sorti une bouteille à l'aveugle de la cave pour nous poser l'inévitable question "qu'est-ce que c'est" après la dégustation. Je tais pudiquement nos réponses. Nous avions tous parié sur un vin plus ou moins jeune. C'était un muscat de 1976! Ouah!!! Nous avons ensuite connu un sort similaire avec un Sauvignon Blanc de 1979.
Mardi, nous avons commencé notre visite par le vigneron le plus connu et le plus réputé de la Styrie du Sud. Ce que nous avons vu nous a laissé sans voix. L'exploitation est actuellement en train de subir des transformations architecturales aux dimensions gigantesques. Nous avons visité un chantier où se construit une entreprise caractérisée par des façades en verre, des matériaux de construction nobles, une cave avec une capacité de réservoir d'un demi-million de litres; au milieu d'un paysage d'une beauté à couper le souffle, directement à la frontière avec la Slovénie. Cette exploitation n'est sans doute pas destinée à "seulement" transformer les 35 ha que Manfred Tement exploite actuellement.
Nous avons pu déguster ses vins dans la cave à barriques. Tous des vins plutôt oxydatifs et d'une qualité exceptionnelle. Ses vins déjà mis en bouteille ont été encore améliorés par des dégustations en fûts; en tête de liste, le Sauvignon Blanc vom Zieregg 2000 Reserve.
Page d'accueil: www.tement.at
Si chez Tement, nous pensions encore que le chantier était l'exception chez les viticulteurs styriens, chez Walter Polz, nous avons compris que nous nous trouvions dans une région où les aides de l'UE ont déclenché un fort boom des travaux de construction et de modernisation. Dans le nouveau bâtiment presque terminé et déjà utilisé à plein rendement, 50 hectares de vignes sont vinifiés.
Les vins étaient convaincants, bien qu'ils n'aient pas eu la tâche facile face aux vins de Walter Tement dégustés auparavant. Comme la plupart des producteurs, Polz propose des vins en deux lignes: La ligne classique, fruitée et réductrice, et la ligne plus boisée de crus.
Ici, nous avons également pu goûter quelque chose qui est plutôt une exception dans le sud de la Styrie: une sélection de grains secs (dégustation en fût) de sauvignon et de morillon.
Pour contraster avec Tement et Polz, nous avons fait la connaissance d'un vigneron qui a racheté l'exploitation il y a quelques années seulement et qui la gère depuis dans un souci de qualité. Enfin, il n'y a pas de chantier; mais là aussi, les mesures de transformation décisives sont récentes.
Wilfried Schilhan a installé son exploitation sur l'un des meilleurs sites de Gamlitz, le Jägerberg. Nous avons dégusté ses vins à l'extérieur, avec une vue imprenable sur la vallée. La musique d'Elvis Presley nous est parvenue de l'intérieur d'une salle de répétition. A l'intérieur, une poupée d'Elvis à hauteur d'homme, des guitares sur les murs. C'est clair: c'est un monstre qui travaille ici. Logiquement, la première chose à faire dans la cave à vin n'a pas été d'appuyer sur l'interrupteur, mais sur le lecteur de Cd avec... Et quoi d'autre? Il est clair qu'il a gagné son nom dans les environs: "L'Elvis du Jägerberg".
Ses vins étaient mélangés. Les qualités simples sont vraiment simples; pour les qualités élevées, qui ne pouvaient malheureusement être dégustées qu'en fût, il montre dans quelle direction il veut aller: des vins de haut niveau qui n'ont pas à craindre la comparaison avec d'autres viticulteurs de haut niveau.
La "Brettljause" qui a suivi devant sa maison au coucher du soleil a clôturé en beauté les trois visites de mardi.
Le mercredi a également débuté avec un producteur qui était plutôt considéré comme un secret de polichinelle que comme un producteur de qualité établi. Il était donc presque le seul producteur chez qui les vins présentés étaient encore en vente. Enfin, il n'y a pas eu de dégustation à travers les listes "épuisées".
Avec 6 ha, il s'agit d'une petite exploitation. Nous n'avons pas vu la cave; vu la taille relativement petite des bâtiments d'habitation et d'exploitation, il est difficile d'imaginer qu'une "cave de démonstration" puisse être cachée ici. Nous avons dégusté à l'extérieur, dans le jardin, entourés de vignes.
Ses vins étaient tous classiques au sens styrien du terme, c'est-à-dire élaborés de manière réductrice. Je n'ai pas posé la question, mais je suppose que l'exploitation se compose exclusivement d'acier inoxydable, sans bois, petit ou grand. Les vins étaient propres comme un sou neuf et de bonne qualité. Pour la première fois, nous avons eu l'idée d'élire un vin du mois pendant la visite du jardin.
Chez Adam, il faut aussi mentionner les prix: Tous les vins d'une même gamme de prix sont généralement nettement inférieurs à 10 euros. Un rapport qualité-prix certainement exceptionnel!
En arrivant, nous nous trouvons au milieu d'un - oui, quoi d'autre? - un chantier de construction. Ici aussi, on construit. L'exploitation est en train de déménager du village vers un bâtiment entièrement neuf au sommet de son site de prédilection, le Nußberg.
Alois Gross exploite 22 hectares de vignes et, comme la plupart des producteurs du pays, il en achète une quantité équivalente.
Il propose également deux lignes, la ligne classique et la ligne crus, qui sont élevées jusqu'à 100% en barrique.
Les vins ici sont tous extrêmement impressionnants. Mentionnons en particulier un Gelber Muskateller (que nous avons choisi comme vin du mois) ainsi que le Weißburgunder vom Kittenberg.
Le Sattlerhof a été notre seule déception de la tournée. Était-ce parce que le propriétaire de l'exploitation n'était pas là et que nous avons été "expédiés" par une dame de la vente? Était-ce parce que les meilleurs vins étaient vendus depuis longtemps et ne pouvaient donc pas être dégustés? Ou était-ce dû au fait que nous attendions beaucoup de la notoriété et de la réputation du Sattlerhof?
En tout cas, les vins présentés ne nous ont pas convaincus et leur rapport qualité-prix était totalement indiscutable.
Auparavant, nous avons également visité le chantier. Le Sattlerhof est lui aussi en train de construire une nouvelle cave et un nouveau bâtiment d'exploitation.
Notre impression a été mitigée à côté, dans le Sattlerhof, géré par le même propriétaire, où nous avons pris notre repas du soir. Une bonne cuisine, un personnel un peu débordé et, malheureusement, des vins très jeunes. Nous venions d'apprendre pendant la dégustation que les vins du Sattlerhof "devaient avoir au moins deux à trois ans d'âge"; pourquoi ce conseil n'est-il pas pris en compte dans le restaurant?
Toutefois, grâce à Gerhard Präsent et Artur Krüger, qui ont apporté quelques belles bouteilles pour accompagner le repas, cette soirée est devenue une véritable expérience œnologique.
Ici, nous n'avons pas visité de chantier ni de nouvelle construction. Au contraire, les caves étaient simples et sobres à l'extérieur. Il n'en va pas de même pour l'aménagement. Hannes Sabathi, le fils encore très jeune de la famille qui a repris l'exploitation viticole depuis 1997, veut utiliser ici pour la première fois à partir du prochain millésime un procédé dont nous avons beaucoup discuté au sein du groupe: La fermentation n'est pas contrôlée indirectement par la température, mais elle est directement mesurée en fonction des émissions de CO2 et contrôlée par la température. Ce n'est donc pas la température qui est maintenue stable, mais le déroulement de la fermentation.
Mais les vins du millésime 2000 élevés avec une technique conventionnelle ont déjà été très convaincants. Les vins classiques sont tous expressifs et d'un fruité primaire; les crus sont réducteurs, variés et puissants. Nous avons choisi le Welchriesling comme vin du mois. Non pas parce que c'était le meilleur des Welschrieslings dégustés lors de notre tournée. D'autres étaient meilleurs pour nos palais, mais pas typiques. Le Welsch de Hannes Sabathi est un Welchriesling propre, fruité mais aussi légèrement acidulé.
Je ne peux pas ne pas mentionner la collation qui a suivi: une truite grillée qui bat tout ce que j'ai mangé jusqu'à présent en matière de truites grillées et une salade à l'huile de pépins de courge. Personne ne devrait vraiment se priver de cette spécialité de la Styrie du Sud et la prévoir absolument dans ses bagages de retour. Cette huile donne aux salades un arôme délicieux qui n'a pas son pareil.
Nous nous sommes "trompés" deux fois. D'une part, Jöbst ne se trouve pas dans "notre" Styrie du Sud, mais dans la Styrie de l'Ouest. D'autre part, l'accent était mis ici sur les eaux-de-vie plutôt que sur le vin. Une visite guidée du musée par Walter Jöbstl nous a tout d'abord permis de nous faire une idée de la manière dont les eaux-de-vie sont produites. Nous avons pu voir quelques vieux appareils, dont la plupart ont sans doute été utilisés à un moment ou à un autre pour échapper à la Statt en brûlant au noir.
La distillerie utilisée aujourd'hui se trouve à l'arrière de la boutique bien aménagée qui propose des eaux-de-vie, des vins de Schilcher et d'autres spécialités régionales. Je l'avoue: les eaux-de-vie ne m'ont jamais fasciné et cela n'a pas changé ici. Mais il était intéressant de renifler les arômes les plus divers à l'aide des échantillons mis à disposition. Il fallait le voir pour le croire.
Pour moi, la dégustation précédente de LA spécialité de la région, le Schilcher, était plus passionnante. Le Schilcher est un vin rosé issu du cépage Blauer Wildbacher. Dans la région, on le boit volontiers aspergé et il accompagne bien les chaudes soirées d'été en terrasse. Plus ils sont acidulés, plus ils sont typiques de la région. En ce sens, le Schilcher de Jöbstl était heureusement atypique.
Nous n'avons pas pu nous empêcher d'opter pour un Schilcher de Jöbstl comme vin du mois. Cela aussi, il faut l'avoir goûté.
Il est difficile de décrire la Villa Hollerbrand. Un mélange d'exploitation viticole, de restaurant, de bar à la mode et de bar.
La cave - un peu en désordre. La dégustation de vin - un peu chaotique. Les vins - difficiles à comprendre; les qualités simples me semblaient toutes portées par l'effervescence. Lors de la deuxième dégustation, quelques heures plus tard, ils m'ont plu davantage. J'ai tout de suite aimé beaucoup de crus.
Mais - tout cela est très aimable et d'une convivialité indescriptible. Nous avons dîné dehors et avons dégusté et bu de nombreux vins encore et encore. Et je ne me souviens plus de la plupart d'entre eux, et c'était trop confortable pour écrire...
Cette exploitation est située de manière idyllique sur un vignoble. Devant la maison, un clapotetz typique du sud de la Styrie, un appareil ressemblant à un moulin à vent qui - lorsqu'il est libéré - produit un bruit infernal censé faire fuir les oiseaux.
La cave - même en cours de rénovation - donne une impression d'ordre et de rangement.
La dégustation de vin dans le buschenschank joliment aménagé était impressionnante. Une palette de vins puissants et fermes a été présentée, tous d'une grande qualité.
La famille Gölles exploite une exploitation fruitière depuis plusieurs générations. Le fils Alois Gölles s'est intensifié dans la transformation en vinaigre et en eaux-de-vie. Aujourd'hui, Gölles est l'une des principales manufactures de vinaigre en Autriche et sa réputation dépasse largement les frontières du pays.
La visite de l'entrepôt de vinaigre (photo) et la dégustation de vinaigre qui s'en est suivie ont été des plus intéressantes. Malheureusement, nous n'avons pas pu visiter la production de vinaigre proprement dite. Celle-ci est strictement cachée aux yeux du public intéressé. Trop d'idées personnelles y sont réalisées pour pouvoir les exposer librement, a déclaré Alois Gölles pendant la visite.
Outre le vinaigre, l'entreprise produit également des eaux-de-vie de fruits de grande qualité. Celles-ci sont issues de la production propre et d'achats de fruits de la région. Celles-ci ont également pu être dégustées.
Plus tard, lorsque nous parlions de lui, il était toujours question de "l'inventeur". En effet, Albert Neumeister nous a impressionnés par de nombreuses idées innovantes qu'il a présentées avec passion pendant la visite. Par exemple, un support permettant de faciliter le soutirage des fûts, avec des tubulures d'aspiration réglables en hauteur et un tube d'observation dans lequel on peut voir si la levure est entraînée afin de terminer le soutirage à temps.
Ou encore le bâtiment d'exploitation à flanc de coteau, intégré de manière très astucieuse dans le paysage. Par exemple, la réception des raisins est complétée en automne par un toit flexible; en dehors de cette période, il faut vraiment bien regarder pour voir que l'entrée joliment aménagée est la réception des raisins. Le reste de l'exploitation est conçu de manière à pouvoir utiliser en grande partie la force de gravité: de la réception des raisins à la cave en passant par le pressoir, la pente est toujours descendante, ce qui permet de renoncer en grande partie à l'utilisation de pompes.
Ce bâtiment a également été construit il y a deux ans seulement; de l'extérieur, on ne peut pas deviner sa taille intérieure. Oui, et la "grandeur intérieure" a aussi ses vins. À côté d'un mur de séparation composé d'environ 4.000 bouteilles, nous dégustons une palette de vins de très grande qualité, caractérisés par un temps de macération élevé et un style oxydatif large, conçu pour une longue conservation.
En fin de compte, ses vins sont aussi "stylés" que son bâtiment. Des vins souples, bien faits, sans "coins et recoins" et d'un niveau de qualité très élevé.
Les Sazianistuben, organisés et gérés par Neumeister de manière aussi parfaite que le Weinwirtschaft, sont nés d'une buvette de qualité. Notre dîner là-bas a été le point culminant culinaire de notre voyage. La cuisine, le service, l'aménagement. Tout simplement parfait.
Ensuite, sur le chemin du retour, nous avons fait une "courte halte" à Ehrenhausen chez Neubauer, avec quatre personnes. À première vue, c'est un bar tout à fait normal. Au deuxième coup d'œil, derrière le comptoir, une batterie de vins ouverts, où même moi, qui ne suis pas un buveur de vin autrichien, j'ai vite compris que certains des meilleurs producteurs d'Autriche étaient servis ici en vrac avec leurs produits. En jetant un coup d'œil à la "carte des raretés", il est devenu évident que le plaisir du vin à l'état pur était au rendez-vous. La soirée a été longue et humide...
Il ne faut pas oublier de mentionner le bilan de cette soirée en matière de liège. Déjà au Sazianistuben, nous avons dû rendre cinq vins pour cause de défauts de bouchage. Chez Neubauer également, nous avons eu à déplorer deux bouteilles bouchonnées. Faut-il vraiment en arriver là? Quand le monde sera-t-il enfin raisonnable et renoncera-t-il à ce bouchon de bouteille de vin en liège naturel totalement inadapté?
Eh bien, le chroniqueur doit admettre qu'il a raté cette partie du programme. D'une certaine manière, c'était un peu long hier chez le Neubauer...
Sur le chemin d'Erwin Sabathi, notre taxi a fait un détour. L'itinéraire passait par la route panoramique de la Styrie du Sud - un chemin d'une beauté à couper le souffle, avec des panoramas à perte de vue et des paysages magnifiques. Un must pour tous ceux qui sont dans la région!
Un bref arrêt a été fait chez le Moserwirt et son magasin de produits agricoles. On y trouve tout ce que la nature donne ici en haut. Huile de pépins de courge, graines de courge grillées, eaux-de-vie de sa propre distillerie fabriquées à partir de ses propres fruits, miel de sa propre apiculture et bientôt: vin du plus haut vignoble d'Autriche. M. Moser vient d'obtenir l'autorisation de planter un vignoble à 600 mètres d'altitude.
Avec Erwin Sabathi, nous avons à nouveau rendu visite à l'un des producteurs connus du sud de la Styrie. Pas étonnant que ses vins aient été pratiquement tous vendus. Erwin Sabathi exploite 10 ha et achète encore une fois des raisins pour 10 ha supplémentaires.
Si je devais organiser un séminaire sur les cépages de la Styrie du Sud, j'utiliserais les vins d'Erwin Sabathi. Ce sont tous des vins très typés, de la gamme classique aux vins de terroir.
L'exploitation nouvellement construite brille par tout ce qui est beau. Depuis un vestibule aménagé avec soin et un comptoir de dégustation, on descend dans la cave à vin. La descente dans la cave vaut déjà le coup d'œil. Ce n'est pas un escalier de cave, c'est un chef-d'œuvre architectural, avec un éclairage discret et des niches dans lesquelles sont exposées des œuvres d'art. Une fois en bas, on se trouve dans la cave à fûts. Difficile de croire que l'on travaille ici. Pendant un moment, on soupçonne que la vraie cave est cachée quelque part dans un autre bâtiment et que cette cave n'a qu'un seul but: impressionner les visiteurs. Une cave qui vaut vraiment la peine d'être vue!
On continue à travers la cave en acier inoxydable et on passe sans commentaire devant un appareil que je n'arrive pas à classer. Au lieu de dire un mot sur cet appareil, Walter Skoff nous montre l'installation d'embouteillage. Il a investi 3 millions de shillings dans la seule installation d'embouteillage. On ne peut qu'imaginer les sommes qui ont été investies ici dans l'ensemble de l'entreprise. Il doit en tout cas s'agir de sommes vertigineuses. Interrogé sur la rentabilité de cet investissement, Walter Skoff a répondu par une question: "Qu'est-ce que l'argent? Qu'est-ce qui en vaut la peine? Je veux la perfection et quand je me mets ça dans la tête, je vais jusqu'au bout".
De lui-même, il n'aurait pas abordé ce sujet; mais, interrogés à ce sujet, nous sommes tout de même revenus à cet appareil particulier devant lequel nous sommes passés sans commentaire: Le concentrateur!
Oui, Walter Skoff utilise un concentrateur; il est le premier viticulteur de la Styrie du Sud. Non pas pour améliorer les mauvais vins, comme il le dit, mais par exemple pour être indépendant des averses pendant les vendanges.
La dégustation qui a suivi ne m'a pas convaincu. La plupart des vins étaient très fruités; un fruité presque envahissant. Mais c'est certainement une question de goût. Il est le seul producteur visité à ne pas faire de distinction entre une ligne classique et crus. Il n'utilise pas de terroirs et ne distingue certains vins que selon les niveaux Classique, Edition et Royal. Les prix étaient fixés à la limite supérieure; personnellement, je ne paierais pas cet argent pour cela. Cependant, ses vins étaient pratiquement épuisés. Seul le pinot blanc était encore disponible.
D'ailleurs, ce qu'il faut avoir vu, c'est le matériel publicitaire parfait de Walter Skoff. Comme il l'a dit de lui-même: "Je veux la perfection et quand je me mets ça dans la tête, je vais jusqu'au bout".
Les gens aussi font une région. Que ce soit dans les établissements d'hébergement, les restaurants, les producteurs ou les chauffeurs de taxi, nous avons été impressionnés par la gentillesse naturelle et la simplicité de nos hôtes, qui avaient déjà un caractère nettement méridional.
Ce qui est particulièrement frappant et qui est certainement l'une des raisons de la grande qualité du vin dans cette région, c'est l'étroite et bonne collaboration entre les producteurs du sud de la Styrie. Les rencontres décontractées, l'échange d'expériences et l'amitié entre les viticulteurs de la région semblent aller de soi.
J'ai appris à connaître et à aimer cette région. La nature, les gens et les vins m'ont séduit. J'y retournerai certainement très bientôt pour découvrir d'autres choses avec un peu plus de temps et de calme.
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