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Disons-le d'emblée: le champagne peut être une boisson éblouissante, peut-être la plus fascinante qui soit: complexe, profonde, fine et envoûtante. Mais il faut un peu de pratique et d'expérience pour distinguer le bon du mauvais champagne - et encore plus pour reconnaître les grands champagnes parmi les bons.
En effet, le prix et la renommée d'une étiquette sont moins liés à la qualité réelle du vin qu'en Champagne. Cela tient bien sûr aussi au fait que nous avons affaire ici à l'un des produits de luxe les plus facilement disponibles et proportionnellement les plus abordables. Même ceux qui ne s'offrent qu'une bouteille de l'une des marques célèbres quelques fois par an espèrent probablement en tirer un certain bénéfice en termes de discrétion. La haute société, quant à elle, ne peut se démarquer de ce type de luxe bourgeois qu'en recourant à des marques de prestige beaucoup plus chères, que toutes les grandes maisons de champagne proposent précisément dans leur programme.
Comme l'intention des deux parties n'est pas en premier lieu la qualité et le goût, cela a des conséquences prévisibles: la qualité du vin en question n'a plus guère de rapport direct avec son prix. Ainsi, la qualité des très grandes marques a certes de nouveau sensiblement augmenté ces dernières années, mais presque aucune d'entre elles ne vaut le prix moyen de 30 à 40 euros, si l'on fait abstraction de l'effet de distinction et que l'on ne juge que le contenu des bouteilles. Les marques de luxe célèbres (et généralement excellentes), dont les prix s'échelonnent de trois à quatre chiffres, sont aujourd'hui concurrencées par des entreprises plus petites et moins connues, mais orientées vers une qualité sans compromis et dont les vins ne coûtent souvent qu'une fraction de leur valeur.
Car c'est la bonne nouvelle: il n'y a jamais eu autant de bons champagnes qu'aujourd'hui, et les qualités de premier ordre n'ont jamais été aussi abordables. On a l'impression que chaque semaine, un nouveau domaine viticole sort de terre en Champagne, proposant un vin de première qualité à des prix qui ne se distinguent pas ou peu de ceux des marques célèbres que l'on peut trouver dans n'importe quel supermarché. Les petites maisons poussent ainsi littéralement les grandes devant elles, ce qui devrait être une raison essentielle pour laquelle on peut à nouveau boire avec un certain plaisir des marques géantes produites à des millions d'exemplaires comme Moët & Chandon ou Veuve Clicquot, même si elles sont loin d'égaler les meilleurs représentants de leur catégorie de prix. Toujours est-il qu'ils sont résolument meilleurs que les marques propres des discounters, comme l'a clairement montré notre dégustation.
Il y a eu d'autres époques. Si certains champagnes discount sont sortis vainqueurs de tests comparatifs avec les grandes marques, cela n'a rien à voir avec le fait que ces vins étaient particulièrement bons, ils ne l'étaient et ne le sont pas du tout, c'est juste que les grands noms étaient parfois malheureusement encore plus faibles. Mais cette époque est révolue, même si cela n'empêche pas certains magazines de vin d'attribuer des notes absurdes aux petits vins pâles d'Aldi, Lidl et consorts, qui ne valent même pas leur petit prix. Lors de nos dégustations - effectuées entièrement à l'aveugle - nous n'avons pas eu de champagne discount dans notre verre qui aurait pu être qualifié de "bon".
La qualité et la structure de l'offre ne sont pas les seules à évoluer en Champagne. Le goût aussi évolue sensiblement. Alors qu'auparavant, presque tous les champagnes, même les meilleurs et les plus chers, étaient dosés de manière plus ou moins sensible et donc déclarés "brut", les nouveaux pionniers de la qualité misent sur un dosage extrêmement faible, voire nul. Il n'y a jamais eu autant de champagnes proposés comme "extra brut" ou "dosage zéro/pas dosé/non dosage". L'explication des viticulteurs est aussi simple que compréhensible: premièrement, un vin mousseux de première classe n'a pas besoin de dosage sucré, deuxièmement, les produits haut de gamme ont un goût encore plus clair et précis sans sucre. Dans ce domaine, de nombreuses maisons traditionnelles sont encore à la traîne, car même leurs meilleurs vins sont souvent dosés de manière significative, ce qui leur enlève une partie de leur tension. Pour les produits de masse, qui doivent également plaire aux buveurs de champagne inexpérimentés, un certain sucre résiduel est tout à fait compréhensible, mais pour les vins haut de gamme des grandes maisons, nous souhaiterions parfois plus de courage pour ne pas faire de compromis.
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Il est désormais courant de recommander les vins mousseux de vigneron comme une alternative bon marché et, aux yeux de nombreux amateurs de vin plus patriotes, meilleure que le champagne. Seulement, la comparaison est encore souvent très boiteuse. Pour de nombreux viticulteurs, le vin mousseux est un produit secondaire auquel ils ne consacrent qu'une attention limitée. Malgré la fermentation en bouteille, le résultat n'est souvent rien de plus qu'un vin tranquille avec du gaz carbonique.
Cela peut bien sûr être très bon, mais cela n'a qu'un lointain rapport avec un vin mousseux de première classe. Le mariage complexe et, dans le meilleur des cas, extrêmement fin de vins de base élaborés et élevés de manière ciblée pour l'utilisation de mousseux avec les arômes d'un long vieillissement sur lies en bouteille n'est atteint que dans de rares cas et uniquement dans les maisons qui possèdent une longue expérience ou qui produisent exclusivement du vin mousseux.
La maison de champagne Raumland est un exemple de cette dernière catégorie en Allemagne (d'autres très bons représentants comme Solter ou Griesel n'ont malheureusement pas produit de vins cette année, mais méritent absolument d'être pris en considération), et ses vins de pointe sont presque les seuls à pouvoir atteindre le niveau et le type de goût approximatif d'un champagne de grande classe. Mais leur prix ne se distingue plus de celui de leurs homologues français.
Les autres places de notre palmarès sont occupées par des mousseux plutôt vineux, généralement de cépage, et par des mousseux sur le modèle du champagne. Ici, le style que l'on préfère est exclusivement une question de goût, les deux variantes de cette catégorie n'ont plus rien à voir sur le plan qualitatif. Le prix est souvent intéressant: en Allemagne (et pas seulement), on trouve d'excellents vins mousseux pour 15 à 20 euros, de bons à très bons pour encore moins. La qualité de base d'un bon producteur allemand de vin mousseux surpasse de loin un champagne discount, quel que soit le nombre de prix qu'il a pu remporter lors de dégustations non critiques. Comme les champagnes bon marché n'ont pas ou peu le goût du champagne, la comparaison des styles est dans ce cas obsolète. La comparaison des prix, elle, ne l'est pas: le champagne, beaucoup plus sophistiqué, est généralement encore moins cher.
Vous trouverez ci-dessous l'essence des meilleurs mousseux sur un total d'environ 250 échantillons, qui n'a aucune prétention à l'exhaustivité, mais qui devrait néanmoins fournir une riche matière à la découverte. Vous trouverez des liens vers tous les vins dégustés qui ont obtenu une note à partir de 80 points, et donc un "bon", en cliquant sur les titres. Les liens dans le texte ci-dessus mènent à des informations supplémentaires sur le mot-clé correspondant dans le glossaire.
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