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L'André rouge a un goût de cerise, de sureau, de quelques herbes et de poivre. Il a du fruit, un corps compact, une bonne acidité et des tannins doux. Mais presque personne ne connaît André. Car les remous de l'histoire contemporaine et les coïncidences sont les seules raisons pour lesquelles il pousse aujourd'hui sur les pentes entre Freyburg et Naumburg, dans la région de Saale-Unstrut. Pas parce que les vignerons l'ont choisi. Non pas parce que cela pourrait s'intégrer dans les plans de marketing. Pas parce que les analystes l'ont recommandé. Il est né de la nécessité et est toujours présent: quatre domaines de la région le cultivent sur un peu moins de quatre hectares; l'Association des vignerons du Freyburg le commercialise comme une spécialité régionale.

L'André sur la vigne: Des ombelles denses et compactes à haut rendement

L'histoire commence en 1961, dans la Tchécoslovaquie socialiste, pendant la guerre froide. A cette époque, un ingénieur viticole de l'école de la vigne de la ville morave de Velke Pavlovice a croisé Blaufränkisch avec St. Laurent et a fait inscrire le résultat dans le livre des variétés en 1980 sous le nom de "André", du nom du biologiste et éducateur Carl Friedrich André de Brno. La nouvelle variété est issue des mêmes cépages parents que le Zweigelt d'Autriche: St. Laurent et Lemberger. Cependant, les cépages père et mère sont interchangés; et cette subtile différence a produit un caractère complètement différent de celui du Zweigelt. La variété s'est bien développée dans le climat de la région de Moravie et a rapidement été plantée dans la région viticole slovaque de Modra. Il y a quelque temps, une piste cyclable en Moravie a même été baptisée de son nom

Le voyage de l'André en Allemagne de l'Est a commencé pendant l'hiver 1986/87, l'hiver le plus catastrophique de l'histoire de la viticulture de la RDA: des gelées allant jusqu'à moins 40 degrés ont fait mourir de froid les vignes en rangs. "Sur 5 000 vignes de Müller-Thurgau sur l'un de nos coteaux, huit poussaient encore au printemps", se souvient André Gussek de Winzerhof Gussek, maître de chai des Volkseigenes Guts Naumburg de 1982 à 2002. Les quelques exploitations comptant environ 480 hectares de vignobles n'ont pas été en mesure de se rétablir seules. La viticulture d'après-guerre n'a repris ici qu'en 1964; avant cela, les dirigeants de l'État importaient du vin des pays frères via l'économie de troc socialiste. De nouvelles vignes étaient nécessaires de toute urgence, mais il y avait très peu de pépinières en RDA. Il n'y avait pas de plan pour les vignes. Les choses se présentaient donc mal.

Emplacement du vignoble avec vue sur la cathédrale de Naumburg: la plantation André à Naumburg Steinmeister

Une discussion au plus haut niveau politique a sauvé la viticulture de la RDA - et a amené l'André rouge sur les coteaux de la Saale et de l'Unstrut. Le peintre Willi Sitte de la ville voisine de Halle, respecté en RDA et après tout membre du Comité central, "a personnellement persuadé Erich Honecker de fournir un million de D-marks forts pour acheter de nouvelles vignes", rapporte Gerald Lange, directeur de la coopérative viticole de Freyburg. Ainsi, des milliers de vignes de différents cépages sont arrivées dans le pays par l'Ouest, via l'Autriche neutre; mais aussi André de Modra en Slovaquie. "Personne ne s'est demandé si les variétés correspondaient parfaitement. Les fermes ont pris presque tout ce qu'elles pouvaient obtenir. Après tout, la viticulture était à bout de souffle", raconte Lange. Il n'y avait qu'une seule bonne raison pour l'André: il est très résistant au gel.

"Nous connaissions l'André lors de nos visites en République tchèque; il était vraiment excellent là-bas", se souvient André Gussek. Mais ses premiers essais n'ont pas été très encourageants: les premiers millésimes avaient un goût de poil à gratter, avec 14 à 16 grammes d'acidité. "C'était la désillusion", raconte l'ancien caviste du domaine. Les rendements étaient beaucoup trop élevés et la variété à maturation très tardive est également très dépendante du climat automnal. "Il y a à peine deux années suivantes où nous avons eu une qualité similaire", ajoute-t-il, "mais lorsque l'André peut mûrir, c'est un vin fantastique". À l'époque, une chose a été sous-estimée: la Moravie a des conditions climatiques similaires à celles de Baden. Saale-Unstrut ne le fait pas.

Directeur de la production de l'association des vignerons de Freyburg: Hans Albrecht Ziegler
Aujourd'hui, l'André a atteint un niveau constant. "Nous le faisons vieillir dans des cuves en acier ainsi que dans de grands fûts en bois et lui donnons au moins un an", explique Hans Albrecht Ziegler, responsable de la production à l'Association des vignerons de Freyburg. Beaucoup de soins, de traitements doux et de réduction de rendement en font un vin au caractère presque méditerranéen. Frank Becker, responsable de la viticulture au Landesweingut Kloster Pforta, le confirme: " La barrique est bonne pour lui, il faut juste avoir le sens de la bonne combinaison. Cela lui donne la claque nécessaire sur les fesses", pense-t-il. Et l'André peut être stocké: un Großjenaer Blütengrund 1992 de Kloster Pforta est volumineux, avec du sureau et de la cerise - et une structure acide de type bordelais qui restera compacte pendant les dix prochaines années

Daniel Kittel agrandit André à la cave Herzer
La cave Herzer de Naumburg a également toujours André sur sa carte des vins. Cependant, ici non plus, la variété n'a pas été plantée avec délibération. Il était tout simplement là: lorsque le domaine a pu reprendre à l'État une partie des terres du Naumburg Steinmeister, André avait déjà été planté sur 1,2 hectare. "Il faut beaucoup réduire le rendement et ne pas surtaxer la vigne", rapporte Daniel Kittel, responsable de la viticulture du domaine familial. Il le vinifie dans des cuves en acier - et le presse également en tant que Weissherbst demi-sec avec 15 grammes de sucre résiduel. Mais maintenant, il s'appelle Rosé, parce que "cela convient beaucoup mieux à André", dit Kittel en riant. L'André Rosé développe des notes fraîches et fruitées de fraise, de pomme et de groseille, avec un bon corps et une acidité fine - un joli vin de terrasse. "C'est devenu un véritable tuyau d'initié", se réjouit Kittel.

Peu après la réunification, les choses ne vont pas bien pour l'André rouge. Selon la législation européenne, la variété était désormais un immigrant illégal. Il n'y a pas eu d'approbation de la variété; seul un arrangement transitoire a permis de sauver le stock. Vers 2003, l'association des vignerons de Freyburg était également si mécontente des résultats qu'elle voulait arracher les vignes. Une fois encore, c'est le hasard qui a sauvé l'André. Heinz von Opel, alors président du VDP Rheinhessen et propriétaire de la cave Schloss Westerhaus, a donné une conférence à Freyburg. Il a convaincu les responsables de réessayer avec des méthodes améliorées. André a été autorisé à rester.

Aujourd'hui, un peu moins de quatre hectares au total sont encore plantés de la vigne rouge. "Nous voulons continuer à le construire comme une rareté rouge régionale, explique Gerald Lange, après tout, il n'existe nulle part ailleurs en Allemagne." Actuellement, l'exploitation produit environ 6 000 bouteilles par an, qui, selon Georg Lange, sont principalement achetées par des clients de la région. Les touristes découvrent souvent le vin en le recommandant et en le dégustant.

Aujourd'hui, l'association des vignerons fait déjà produire de nouvelles vignes par un raffineur de Rheinhessen, car la législation européenne interdit les importations. Les nouvelles vignes seront plantées en 2009. Et une petite plaque commémorative en laiton sur l'ancienne Freyburger Rebschule, qui est maintenant un hôtel, rappelle la conversation de Willy Sitte avec Honecker

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