La valeur marchande a peu à voir avec la qualité, mais d'autant plus avec la communication. Si la Rùfina a dû se débrouiller en grande partie sans inspiration ni fonds extérieurs, les compagnies d'assurance, les aspirants viticulteurs étrangers disposant de beaucoup d'argent et de peu de connaissances en matière de viticulture, les fashionistas de Florence et les préretraités fortunés du monde entier ont été attirés par le Chianti Classico et, plus tard, par la Maremme. Comme la levure au vin, ils ont fait bouillonner ces régions viticoles. Outre une grande quantité de mousse, ce mouvement a également créé des choses durables. Mais c'est surtout la mousse qui a été glorifiée par les médias comme un soi-disant miracle du vin
La communication a eu lieu, et il est soudain devenu chic de payer très cher des vins qui vous avaient donné des brûlures d'estomac et des maux de tête pour une fraction du prix une décennie plus tôt. Les vins ne s'appelaient plus Chianti mais Vino da Tavola et avaient subi une purification miraculeuse et une augmentation de leur valeur à la suite de la "révolution du vin". Mais les grands discours ne concernaient toujours que les zones considérées comme branchées. D'abord Classico, puis Montalcino, brièvement Montepulciano, et bien sûr Bolgheri. Mais ce qui n'était pas servi en grand format dans Vinum, Geo-Saison ou Feinschmecker comme "authentiquement toscan" était condamné à rester authentiquement toscan, ce qui signifie: économiquement défavorisé en termes de vin, dans l'oubli.
Un tel morceau original de Toscane se trouve à quelques minutes de route à l'est de Florence, à Rùfina. L'originalité de cette zone gérable s'exprime non seulement dans des vignobles moins visibles, dans une technologie de cave plus simple, dans une plus faible densité de piscines au kilomètre carré, dans des vignobles à rénover plus nombreux, dans moins de touristes et moins d'offres pour eux. J'ai aussi senti une certaine originalité chez les gens: À Rùfina, Pelago, Pontassieve et Dicomano, j'ai rencontré des gens en compagnie desquels je me suis senti très à l'aise: de vrais Toscans, normaux, qui vivent dans un monde normal, luttent pour leur existence de manière normale et ne lèvent pas le nez lorsque des touristes viticoles les "dérangent" en achetant quelques bouteilles de vin.
Parfois un peu trop rustique
Ma sympathie pour Rùfina vient peut-être aussi du fait que je trouve généralement plus passionnants que d'autres les gens aux cols de chemise usés, dans des maisons aux façades abîmées par le temps, dans des environnements qui racontent des histoires quotidiennes. La perfection et l'esthétique peuvent impressionner au premier abord, mais elles lassent rapidement. Mais ce n'est pas seulement l'originalité de la terre et des gens qui m'attire; les vins sont également différents de ceux du reste de la Toscane.
La rusticité du climat convient au paysage et aux vins. Il est vrai que des œnologues affairés ont déjà frappé ici aussi, et ont raboté dans leur jeunesse des garçons de la nature un peu rustres pour en faire des mauviettes en uniforme, mais le Chianti Rùfina a plus de caractère par nature que les autres Chianti. Seuls les vins issus des sites de haut Classico peuvent rivaliser avec lui. Malheureusement, l'originalité de la Rùfina s'exprime encore sous forme de retard dans certaines caves, de sorte que le potentiel particulier du Chianti Rùfina est parfois encore enterré par un manque de pureté.
Un climat unique
Les vallées de la Rùfina sont encadrées par des montagnes et leur proximité façonne le climat: la chaleur estivale commune en Toscane fait place à des températures plus fraîches le soir. Federico Giuntini (Selvapiana): "La Rùfina n'a pas grand-chose à voir avec le reste du Chianti. C'est une zone de piémont, plus proche de Forlì en Romagne que de Sienne. Le mésoclimat de nos vignobles est déterminé par beaucoup de vent, le climat rude des Apennins voisins, de fortes différences entre les températures diurnes et nocturnes et l'abondance de bois." Même en juillet, les températures descendent à 14, 12 degrés Celsius la nuit, alors que la majeure partie de la Toscane est plus chaude de dix degrés. Bien que les vignobles soient situés à une altitude moyenne comprise entre 250 et 350 mètres, c'est-à-dire pas particulièrement élevée, le climat particulier assure des saisons de croissance nettement plus longues. Lorsque j'ai visité Rùfina à la mi-octobre, tous les vignerons n'avaient pas terminé leurs vendanges, alors qu'en Maremma, la récolte du Sangiovese avait déjà commencé début septembre et à Montalcino à la mi-septembre!
Des saisons de croissance plus longues = une meilleure qualité. Une équation qui s'applique partout et qui peut se manifester dans le Rùfina par une acidité plus élevée, des arômes plus frais, des tannins féroces et une plus grande aptitude à la conservation. Le climat rigoureux peut avoir un effet négatif lors des automnes froids et humides. Surtout si la maturation des raisins est entravée par des rendements élevés - comme c'était le cas jusqu'au milieu des années 80 - un mauvais automne peut produire des raisins minces, riches en tannins et en acides. Lamberto Frescobaldi: "Les vins de Rùfina ont un caractère plus fort, sont plus élégants, stockables et jamais larges. Nous essayons de leur donner un peu plus d'ampleur, également de manière très naturelle: Ils travaillent plus soigneusement dans le vignoble, maîtrisent la récolte. Aujourd'hui, plus personne ne veut de vins acides, mordants, amers" Stefano Casadei (Castello del Trebbio): "Les sols argileux et froids, les hautes altitudes, le climat extrême de la Toscane sont faits pour le Sangiovese. Nulle part ailleurs le Sangiovese n'est autant façonné par le terroir qu'ici."
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| Anna Baj Macario et Stefano Casadei possèdent également des vignobles en Sardaigne |
Anna Baj Macario (Castello del Trebbio): "Si je devais citer un inconvénient de notre climat, c'est que les vins sont lents à mûrir et toujours un peu durs dans leur jeunesse." Son mari Stefano répond: "Oui, mais si je veux faire un vin plein et doux, je ne viens certainement pas à la Rùfina, c'est beaucoup plus facile dans la Maremma!" Dans ces années, où les vins dodus et sans contour ont du succès, un vin comme le Chianti Rùfina a du mal à s'imposer. Ceux qui ne se plient pas immédiatement aux goûts modernes avec du bois neuf ou des ajouts massifs de variétés étrangères essaient au moins de contrebalancer quelque peu l'angularité naturelle en récoltant plus tard.
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| Lorenzo Mariani est mi-agriculteur mi-avocat et produit environ 50 000 bouteilles |
Si la surmaturation dans les zones trop douces entraîne une perte de fraîcheur et d'acidité du fruit et rend les vins confiturés et sans tempérament, dans les zones où les nuits sont froides - les hauts lieux du Classico, la Valtellina ou la Rùfina, par exemple - les aspects positifs du report des vendanges prédominent. Si l'arôme reste frais grâce aux températures fraîches, l'acidité est quelque peu réduite et la teneur en sucre est concentrée. Lorenzo Mariani (I Veroni): "Ici, dans la vallée de l'Arno, nous commençons les vendanges le matin à dix degrés, dans la vallée de la Sieve, il fait encore plus frais."
Pour les vignobles de haute altitude - environ 400 mètres - comme Frascole et Colognole, les caractéristiques particulières de la Rùfina sont mises en valeur. Une maturité suffisante et des vins équilibrés ne peuvent être obtenus ici dans les années difficiles que si un travail parfait est effectué dans le vignoble. Dans les bonnes années, en revanche, on peut y produire des vins d'une extrême délicatesse, intensité aromatique et complexité. Cesare Coda Annunziante (Colognole): "La proximité des montagnes caractérise les vins de Rùfina bien plus que les sites et les sols. Les températures nocturnes peuvent parfois descendre à cinq degrés dès le mois de septembre. En août dernier, nous avons eu de fortes pluies, mais grâce au soleil et aux basses températures, il n'y a pas eu de pourriture. Les raisins étaient encore sains et ont pu être récoltés à la mi-octobre
Même dans la cave, du moins dans les meilleurs domaines, les gens semblent se rendre compte de la valeur de la spécificité des vins. Federico Giuntini (Selvapiana) à propos de sa Rùfina Cru Bucerchiale: "Nous avons constamment réduit l'utilisation de barriques ces dernières années, cette année nous nous passerons probablement complètement de nouvelles barriques" Les vins de Rùfina ne sont pas pour tout le monde, pour beaucoup ils sont trop austères. Avec un peu plus de deux millions de bouteilles, le Chianti Rùfina est de toute façon un nain dans le paysage viticole toscan; la quantité n'est en aucun cas suffisante pour satisfaire tous les amateurs de ces vins de caractère.
Ce que l'agronome Stefano Casadei dit pour lui-même en tant que producteur s'applique également aux acheteurs: pourquoi dois-je chercher des vins corsés et surmûris dans la Rùfina, alors qu'il y en a beaucoup ailleurs? La Rùfina a vraiment des choses plus intéressantes à offrir!
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