Une semaine, c'est court! Beaucoup trop court, en fait, pour une région qui nous surprend par la diversité de ses impressions culturelles, linguistiques et culinaires, même si elle est l'une des cinq plus petites d'Italie.
Qui s'attendrait à du goulasch, des crêpes ou des slivovitz en Italie? L'héritage des différents groupes ethniques fait d'un voyage culinaire une petite leçon d'histoire en même temps. Nous nous souvenons avec nostalgie du déjeuner au Lokanda Devetak de San Michele del Carso, dont la fine cuisine slave-ostéronaise nous a enthousiasmés tout autant que l'excellent jarret de veau du restaurant La Subida de Cormòns.
La cuisine de la région est aussi diversifiée que ses mentalités. En tant que région frontalière, le territoire a été soumis à l'influence de puissances changeantes au cours des siècles, conquis et colonisé par les peuples les plus divers. Cela a fortement façonné le caractère de la population. Ils sont décrits comme étant conservateurs, craintifs et réservés. Et en effet, les Frioulans ne sont pas particulièrement chaleureux à la première rencontre. Nulle part nous n'avons été accueillis et salués avec effusion, comme c'est le cas ailleurs en Italie. La plupart des viticulteurs se sont montrés réservés et sceptiques au début et ne se sont dégagés que progressivement au cours de la conversation. "Les gens ici détestent le changement", dit le vigneron Adriano Gigante. C'est peut-être pour cela qu'ils sont si attachés à leurs traditions, qu'ils s'accrochent à l'ancien et qu'ils sont timides envers les étrangers.
Les langues et les coutumes changent également en l'espace de quelques kilomètres. Si l'influence de la Vénétie se fait encore fortement sentir dans la province de Pordenone, les Udinesi parlent le frioulan le plus profond, et le slovène se fait entendre de plus en plus souvent à l'est.
Le fait que tous les habitants de la région ne se considèrent pas comme des Frioulans est une chose que nous n'apprenons que sur place. "Les habitants de la province de Pordenone appartiennent en fait plutôt à la Vénétie, et ceux de Gorizia et de Trieste ne sont pas non plus des Frioulans", dit Damiano Meroi en riant. En fait, les rivières qui traversent la région dans le sens nord-sud ont la signification de frontières naturelles. Qu'il s'agisse du Tagliamento, de l'Isonzo ou du Judrio: chacun a séparé des groupes entiers de personnes dans le passé et représente encore aujourd'hui une barrière culturelle.
Il y a beaucoup à découvrir ici! Le voyageur apprend que le Frioul ne se résume pas au Pinot Grigio, même s'il est perçu ainsi à l'étranger, que le Prosecco est devenu entre-temps une source de revenus importante pour les vignerons des plaines, que le Friulano est fortement promu par la région, mais que les producteurs le défrichent encore. Cette Ribolla Gialla est actuellement très populaire et est plantée partout après avoir presque disparu il y a des années. Il se passe beaucoup de choses dans le Frioul en ce moment. Les vins blancs, en particulier, connaissent des changements qui façonneront l'image future de la région. Notre rapport examine les développements actuels.
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| (Source: Merum) |
Malgré la diversité de ses cépages, le Frioul est surtout connu à l'étranger pour le Pinot Grigio qui, avec un peu moins de 4 500 hectares (DOC/IGT), occupe un bon quart de la superficie totale cultivée. Cependant, de nombreux vignerons ont une relation d'amour-haine avec elle. D'une part, ils en ont besoin, surtout ceux qui ont une part d'exportation élevée. D'autre part, ils sont fatigués d'être réduits à ce cépage, car ils s'intéressent davantage à des vins comme le Friulano, le Ribolla Gialla ou le Refosco rouge.
Ainsi, lorsqu'on leur demande quel est le vin le plus important pour eux, de nombreux viticulteurs répondent par la contre-question suivante: "Quantitativement ou personnellement?" Dans peu de régions d'Italie, le vin dont les producteurs vendent le plus et celui qu'ils préfèrent eux-mêmes boire ont aussi peu en commun qu'ici.
La mesure dans laquelle un viticulteur donne la préférence aux variétés internationales ou autochtones est généralement déterminée par la situation économique de l'individu. Plus l'exploitation viticole est grande, plus la pression pour vendre les quantités correspondantes est forte. Et une chose est sûre: il n'est pas possible de vendre des millions de bouteilles de Refosco et de Friulano, qui sont peu connus.
Andrea Stocco, de Bicinicco, au sud de l'appellation Grave, explique: "Dans les années 1960, les vignerons du Frioul ont commencé à s'intéresser aux vins de cépage internationaux. À cette époque, il n'y avait pas de vin d'Argentine, du Chili, d'Afrique du Sud ou d'Australie en Europe et donc pas de grande concurrence au niveau des prix. Ce n'est que dans les années 80 et 90 que les problèmes de vente du Merlot et du Cabernet ont commencé. Nous nous sommes rendu compte trop tard que nous aurions dû faire davantage pour les cépages autochtones. Les variétés internationales sont tellement bien établies ici qu'il devient difficile de changer quoi que ce soit."
Le Pinot Grigio frioulan, quant à lui, doit en plus rivaliser avec celui de la Vénétie et du Trentin voisins. Dans la plupart des cas, les deux produits sont moins chers sur le marché parce qu'ils sont produits en plus grandes quantités. Malgré tout, le Pinot Grigio est toujours en relativement bonne position; la demande en Allemagne et aux États-Unis semble ininterrompue. Quelle que soit l'appellation, nous avons parlé aux vignerons: Une grande partie ne peut et ne veut pas se passer du Pinot Grigio, car c'est souvent le ticket d'entrée chez un nouvel importateur.
Paolo Petrussa de Prepotto (Colli Orientali) est l'un des rares à ne pas produire de Pinot Grigio, mais il comprend les collègues qui ne veulent pas s'en passer. Il justifie ce développement par des aspects socioculturels: "Le Frioul était et est toujours une région pauvre et peu industrielle. Les gens d'ici ont toujours dû se battre pour survivre. Ils se contentaient de cultiver ce qui se vendait le mieux et promettait les meilleurs rendements: le Merlot, par exemple, est beaucoup plus facile à entretenir que le Schioppettino, le Prosecco donne des rendements à l'hectare plus élevés que le Friulano... Petit à petit, les variétés autochtones ont donc diminué de plus en plus."
Adriano Gigante (Colli Orientali) est d'accord et ajoute: "De nombreux cépages autochtones étaient également très inaccessibles - je pense notamment au Pignolo rouge - et ont donc été remplacés par des cépages internationaux plus agréables. Ce n'est qu'avec l'introduction de méthodes de vinification plus adaptées à nos variétés que cela a changé à nouveau."
Albino Armani, originaire du Trentin, a acheté un vignoble dans l'appellation Grave il y a une dizaine d'années. Il déclare de manière pragmatique: "Je suis fondamentalement d'avis que les vignerons et les viticulteurs doivent rester fidèles aux cépages autochtones de leur pays. Mais si la région viticole de Grave avait compté exclusivement sur les variétés indigènes, la viticulture aurait très probablement dépéri."
Voir la partie II du rapport: " La tombe: le soja, le maïs et... Le vin"
Partie III du rapport: "Le Friulano est-il l'avenir?
Partie IV du rapport: "Le vin des collines"
Partie V du rapport: "La Ribolla Gialla est en plein essor"
Partie VI du rapport: "Paysage côtier stérile"
Tous les producteurs du Frioul dans le guide du vin
A l'article du magazine "Trésors blancs
Vers le "BEST OF Friuli white" (document PDF)
Cet article a été mis à notre disposition par l'équipe éditoriale de Merum. Pour en savoir plus sur Merum, le magazine du vin et de l'huile d'olive d'Italie, cliquez ici:
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