Raboso

L'enthousiasme avec lequel les viticulteurs engagés du Piave s'occupent à nouveau depuis quelques années de ce cépage autochtone menacé d'extinction est enthousiasmant. Raffaella Usai et Andreas März souhaitent partager cet enthousiasme avec les lecteurs de Merum.

Giorgio Cecchetto est un type incroyable! Lorsque nous lui avons rendu visite, nous voulions juste l'interviewer et prendre quelques photos. Une heure, deux heures tout au plus, c'est le temps qu'il faut normalement pour une telle visite... qui s'est finalement transformée en huit heures! Cet homme est tellement imprégné du thème du raboso qu'il est impossible de résister à son enthousiasme. Nous avons non seulement pu parcourir son vignoble expérimental à la géométrie très particulière, mais aussi mettre notre nez dans toutes ses expériences et goûter à tous ses fûts. Il n'est pas le seul à presser le Raboso en blanc pour en faire un vin mousseux fermenté en bouteille. Seule une sobre dégustation à l'aveugle nous dira si son Raboso Metodo Classico est vraiment aussi exceptionnel qu'il nous l'a semblé au cours de cette soirée mouvementée.

Après que le tonneau de 6000 litres de 96 ait été entamé et que nous ayons conseillé à Giorgio de ne pas mettre ce vin de côté pour ses enfants, mais de le mettre en bouteille, la soirée était déjà bien avancée. Malgré tout, le vigneron agité nous a fait monter dans sa voiture et nous a emmenés de Vazzola à Motta di Livenza, à travers la zone de production nocturne, jusqu'à un grand bâtiment de cave ultramoderne qu'il venait d'achever et qui se trouvait - comme nous devions le croire face à l'obscurité impénétrable - au milieu d'un vignoble de 15 hectares. À un moment de la nuit, il nous a emmenés dans son restaurant préféré (Locanda Eccellentissima) à Motta "solo per un caffè...". Nous aurions dû nous douter à temps que cela se transformerait en un dîner copieux et en une suite de la "dégustation de vin"...

C'était une de ces journées dont le foie et la constitution sont encore occupés toute la journée suivante, mais dont on ne voudrait en aucun cas se passer. Cristina, la femme de Giorgio, s'est habituée depuis longtemps à cette boule d'énergie de mari. Elle souhaite ardemment une plus belle maison d'habitation, mais a depuis longtemps abandonné tout espoir et s'est résignée à ce que tout l'argent revienne toujours à l'entreprise. Lorsque Giorgio lui a proposé de faire un quatrième enfant, elle a refusé de peur que Giorgio ne le baptise - ce sont ses mots - Raboso...

Du vin de coupe au vin de niche

Il n'est pas facile pour le Raboso d'être un vin rouge. Plus de la moitié des raisins sont transformés en rosato. Dans un passé pas si lointain, il était volontiers utilisé pour la fabrication de jus de fruits en raison de sa forte teneur en acide tartrique. Le raboso a également joué un rôle dans l'industrie pharmaceutique et alimentaire: après une très courte période de macération, le moût était séparé des peaux, les peaux de raisin étaient congelées et exportées, par exemple vers les Pays-Bas, où le colorant rouge du raisin était utilisé pour colorer les gelées de fruits, les confiseries et les médicaments.

Autrefois, le Raboso était le cépage dominant dans la plaine du Piave, mais sa culture a rapidement diminué depuis les années 80, car la demande de vins de coupage a diminué et la culture de raisins d'autres cépages - en particulier le Merlot et le Prosecco - a été plus rentable. C'est surtout le prosecco qui est responsable de la lente transformation du raboso en fossile. Car c'est ici, dans les plaines de la province de Trévise, que naît la majeure partie de ce qui inonde le monde sous forme de Prosecco bon marché. Pour les viticulteurs, le calcul est simple: pour un kilo de raisin Prosecco, les caves leur versent 55 cents, pour un kilo de Raboso, environ 30 cents.

Aujourd'hui, dans la province de Trévise, où se trouve la DOC Piave, on cultive encore des vignes de Raboso sur 520 hectares et on produit environ sept millions de litres de vin (dont seulement 10% de DOC). Ce n'est rien comparé au Merlot (40 millions de litres) ou au Prosecco (près de 90 millions de litres sans DOCG). Ces dernières années, la conclusion "Raboso dehors, Prosecco dedans" n'a cependant pas été la seule conséquence pour tous les viticulteurs. Pour certains, il était douloureux de jeter par-dessus bord toutes les traditions viticoles pour gagner de l'argent, ils savent que l'identité de la région viticole du Piave est liée au Raboso. C'est de ces viticulteurs qu'il est question ici.

L'histoire du Raboso remonte au 15e siècle. Antonio Bonotto (Bonotto delle Tezze) raconte: "Autrefois, le raboso était appelé 'vin da viajo' (vin de voyage), car il se conservait particulièrement bien en raison de sa forte acidité. Cette caractéristique avait fait du Raboso le vin le plus réussi de l'époque. Les autres vins se détérioraient rapidement pendant le transport. Venise elle-même était un débouché important pour le Raboso. À l'époque, il y a déjà quelques siècles, la consommation de vin par habitant à Venise s'élevait à environ 300 litres par an! En raison de son alcool et de son acidité, le vin était plus hygiénique que l'eau, ce qui explique la forte demande de raboso. Avec le déclin de la République de Venise, la notoriété du raboso a également diminué. Malgré tout, nous disposons de registres selon lesquels le raboso représentait 90 pour cent de la production dans la région du Piave jusque dans les années 30".

La DOC Piave s'étend sur une grande partie de la province de Trévise jusqu'au fin fond de la province de Venise. La zone historique de production du Raboso se situe sur la rive gauche du Piave et va d'Oderzo à Mareno di Piave en passant par Tezze di Piave et San Polo di Piave. Autrefois, le Raboso était principalement utilisé pour l'assemblage d'autres cépages. Bonotto: "Les bons de livraison de l'époque montrent que ma famille vendait du raboso à Sienne et à Poggibonsi. En raison de son intensité de couleur et de sa haute acidité, il était volontiers assemblé avec le sangiovese pour former le chianti".

Après la Seconde Guerre mondiale, la surface de culture du Raboso n'a cessé de diminuer, car il n'y avait plus de demande. Le marché demandait des vins plus plaisants et plus ronds, notamment du merlot. Le Raboso a donc dû céder la place au Merlot et au Prosecco. Le Merlot doux était plus apprécié comme vin rouge que le Raboso austère, qui nécessitait un long vieillissement, et le prix des raisins était beaucoup plus élevé pour le Prosecco que pour ce dernier. Peu à peu, les anciens vignobles de Raboso ont été remplacés par des cépages internationaux ou blancs. Certaines familles de viticulteurs ont toutefois continué à cultiver ce cépage difficile et à le vinifier en monocépage. Le Raboso devait toutefois être conservé en fûts de bois. Le Raboso n'était considéré comme prêt à être consommé qu'après au moins six ou sept ans.

Antonio Bonotto (Bonotto delle Tezze) est issu d'une vieille famille de viticulteurs et préside aujourd'hui le consortium de l'appellation Piave: "Le consortium de protection des vins du Piave a été fondé dès 1959, avant même l'introduction de la DOC, qui n'est entrée en vigueur qu'en 1971. À l'origine, la DOC Piave ne comprenait que quatre cépages: le verduzzo, le tocai, le merlot et le cabernet. Le Raboso, que nous considérons aujourd'hui comme notre vin le plus important, n'a obtenu la DOC qu'en 1982. A l'époque, il n'avait pas encore d'identité propre en tant que vin d'origine, car la majeure partie partait en camion-citerne vers d'autres régions".

Bonotto - qui connaît son appellation mieux que quiconque - explique: "La région du Piave produit aujourd'hui 250 000 tonnes de raisin par an. Mais seuls onze pour cent de cette production sont des DOC. Le Raboso lui-même n'en représente que dix pour cent". La part de vin DOC mentionnée par Bonotto augmentera toutefois avec le millésime 2009, car l'ancien Prosecco IGT entre désormais dans les statistiques en tant que vin DOC.Mais même ce reste de Raboso a la vie dure. Il n'est certes plus transformé en jus de fruits et en vin de coupage, mais de grandes quantités sont sacrifiées à la production de rosato. Le rosato est très demandé et peut déjà être commercialisé quelques mois après les vendanges.

Sergio Luca, président de la Cantina di Tezze: "Notre cave vinifie chaque automne environ 10 000 tonnes de raisin. Sur cette quantité, seuls sept pour cent environ sont du raboso. Toutefois, près de la moitié est immédiatement pressée et transformée en rosato. Le Raboso Rosato jouit d'une grande popularité, car sa forte acidité lui convient bien". Au total, plus de 60 pour cent des raisins de Raboso de la région de production sont transformés en rosato. La demande du marché détermine le prix des raisins, qui à son tour influence directement le choix des cépages par les viticulteurs. Sergio Luca (CS Tezze): "Nous payons environ 0,30 euro par kilo pour les raisins Raboso DOC. Mais pour le merlot et le cabernet, il n'y a plus que 0,20 euro par kilo, car plus personne ne veut du merlot. Pour le Raboso, la demande augmente à nouveau lentement.

Le prosecco, lui, est une machine à cash! Pour un kilo de Prosecco, les agriculteurs reçoivent presque deux fois plus que pour le Raboso. Avec de telles différences de prix, comment pouvons-nous convaincre les agriculteurs qu'il serait plus intelligent de planter du Raboso plutôt que du Prosecco? Comment pouvons-nous les empêcher de prendre le train du Prosecco en marche"? Du point de vue des agriculteurs, il est compréhensible qu'ils essaient de tirer le meilleur parti possible de leurs terres. Car selon Sergio Luca, un viticulteur doit percevoir au moins 5000 euros par hectare pour couvrir ses frais. Les rendements pour les vins IGT sont élevés et peuvent théoriquement atteindre 20, 25 tonnes. Mais comme les prix des raisins sont très bas, le rendement maximal autorisé devrait être atteint dans son intégralité si l'on ne veut pas que la production coûte plus cher qu'elle ne rapporte.

Or, le rendement moyen à l'hectare de l'IGT Raboso n'est que de 14 tonnes, ce qui ne rapporte qu'environ 4000 euros par hectare. La situation est bien pire pour les fournisseurs de raisin du Raboso DOC: Le rendement moyen par hectare est de 7100 kg et le prix du raisin est de 30 centimes/kg. Il est donc totalement inintéressant pour les viticulteurs sans auto-commercialisation de déclarer leur Raboso comme vin DOC et de renoncer pour cela à la moitié de la quantité, tant que les raisins DOC ne sont pas payés au moins deux fois plus que les raisins IGT. Rien que le Prosecco ex-IGT rapporte actuellement de bons revenus à l'hectare: 17 tonnes/hectare, rémunérées à 60 centimes/kg!

Ici, le Raboso peut à nouveau être un vin rouge

Antonio Bonotto (Bonotto delle Tezze): "Ces 15 dernières années, quelque chose a changé dans la tête des viticulteurs. Depuis le début des années 90, on essaie sérieusement de donner une nouvelle vie au Raboso et de renouer avec les anciennes traditions. Giorgio Cecchetto et Gigi Peruzzetto de Casa Roma, notamment, ont commencé à réinterpréter le Raboso. Ils ont toujours cru en lui et ont investi dans cette variété. Ils ne voulaient toutefois pas se contenter du vin têtu qui était produit depuis des décennies, mais ont travaillé dans le vignoble et dans la cave pour obtenir un Raboso contemporain. Le consortium s'est alors engagé davantage en faveur du Raboso et aujourd'hui, presque tous les viticulteurs collaborent pour faire du Raboso le fleuron de notre appellation. Bien sûr, il y a de grandes différences entre les viticulteurs. Il y a les traditionalistes et les novateurs. Mais nous sommes tous d'accord pour dire que le Raboso est l'histoire et aussi l'avenir de la région du Piave".

"Mon père avait toujours insisté pour que le Raboso soit remplacé par d'autres variétés. Selon lui, plus personne n'en voulait", raconte Gigi Peruzzetto (Casa Roma), "mais j'ai quand même laissé cette variété, j'ai toujours été fasciné par son caractère prononcé. Pour la plupart des gens ici, c'était soit un vin de coupage, soit le vin de base d'un simple rosé frizzante. Le vin rouge était tombé dans l'oubli. Je suis un traditionaliste et je n'ajoute pas de raisins séchés au vin. Pour obtenir plus de rondeur et de concentration, je récolte les raisins le plus tard possible. Et bien sûr, chez nous, le Raboso ne vieillit pas en barrique, mais dans de grands fûts de bois".

Emanuela Bincoletto (Tessère): "Nous avons toujours été d'accord pour communiquer ensemble sur le Raboso, mais lorsque cela s'est concrétisé, nous n'avons pas eu le courage de le faire. Principalement parce que nous avions tous une autre idée du Raboso. Aujourd'hui, il est presque trop tard, nous aurions dû nous mettre d'accord il y a dix ans. Certains d'entre nous sont traditionalistes, d'autres ont davantage en tête le succès commercial. Il n'y aura jamais qu'un seul style. Certains veulent rapprocher le Raboso du goût international, d'autres veulent conserver son caractère et son charme brut".

A San Polo di Piave se trouve le Gambrinus. Plus qu'un établissement de restauration, c'est une institution d'une importance particulière pour l'appellation Piave et en particulier pour le Raboso. Depuis le milieu du 18e siècle, la famille Zanotto gère l'Osteria Gambrinus, aujourd'hui également restaurant, cave et locanda. Gianmaria Zanotto est responsable de la production de vin et de l'Elisir Gambrinus (liqueur apéritive/digestive à base de vin): "Depuis des générations, le Raboso a été pour notre famille un bien que nous avons communiqué et porté haut, loin de tout courant de mode, notamment parce qu'il est la base de notre Elisir depuis 1848. Jusque dans les années 80, le Raboso a été utilisé comme vin de coupage et son image a été détruite. Depuis peu, on prend à nouveau le Raboso au sérieux ici".

Antonio Bonotto: "Le Raboso a grandi en même temps que les viticulteurs. Dans les années 80, il a beaucoup changé. On le remarque très clairement lors des dégustations verticales. Il est devenu plus doux et plus accessible. Il y a plusieurs raisons à cela: une meilleure connaissance du cépage et des progrès œnologiques". En 1994, Bonotto, en collaboration avec l'institut de recherche de Conegliano, a planté un hectare de Raboso dont il avait prélevé les sarments sur de vieux plants dans toute la zone de production. Il s'agissait pour lui d'éviter que les anciens clones de Raboso ne disparaissent. En effet, de nombreux vieux vignobles de Raboso ont été arrachés à l'époque et plantés avec d'autres variétés. Avec son vignoble, Bonotto a sauvegardé le patrimoine génétique du Raboso.

Depuis 2002, Giorgio Cecchetto entretient, en collaboration avec le même institut de recherche et les universités d'Udine et de Padoue, un vignoble expérimental (1,5 hectare) avec 54 combinaisons différentes de différents clones de Raboso, cultivés sur différents porte-greffes et avec différentes formes de vignes et d'espacement des ceps. Dans la mesure du possible, des efforts ont été faits pour créer les bases d'un retour du Raboso.

Apprivoiser le récalcitrant

Produire aujourd'hui un vin rouge monocépage à partir de Raboso relève de l'exercice d'équilibriste. Le mettre en bouteille dans toute sa splendeur rustique et sauvage - comme "vin de voyage" - n'aurait aucun sens, car les vins au goût aussi extrême ne se vendent pas. Le Raboso doit donc être apprivoisé d'une manière ou d'une autre, sans pour autant perdre son identité. Autrefois, il était conservé pendant des années et ainsi assoupli. Un exemple récent est un Raboso de quatorze ans d'âge dans la cave de Giorgio Cechetto, qui attend toujours d'être mis en bouteille dans un grand fût en bois. "J'ai encore 6000 litres de 1996 que j'ai en quelque sorte oublié de mettre en bouteille. Ce vin est si particulier que je veux le garder pour mes enfants. Cela fait maintenant des années qu'il vieillit dans ce fût et il est merveilleux. Un grand Raboso!"

Ornella Molon: "Personne ne prétend que le Raboso est un vin simple. Il est certain que le premier contact avec lui est plutôt marqué par un enthousiasme timide. Mais on ne peut pas traiter un Raboso en cave comme un Merlot. Alors on le casse, on lui enlève sa personnalité. Bien sûr, nous essayons de l'apprivoiser, et avec la technologie actuelle et les connaissances que nos ancêtres n'avaient pas, nous parvenons aussi à faire un vin plus agréable. Mais il restera toujours spécial, et c'est très bien ainsi".

Florian von Stepski Doliwa (Rechsteiner): "Je suis un adversaire des Raboso modernes qui ont vu le jour ces dernières années. Le Raboso n'est pas un vin rond, il est carré et son caractère lui appartient tout simplement". Antonio Bonotto: "Je ne mets pas de raisins secs dans mon Raboso. En revanche, je ne le mets sur le marché qu'au bout de quatre ans au lieu de trois".

Giorgio Cecchetto: "Si nous voulons faire un bon vin avec les raisins de Raboso, nous devons comprendre ses particularités dans les moindres détails. Autrefois, les agriculteurs ne vendangeaient le raisin qu'en novembre, parfois même avec de la neige. Aujourd'hui, beaucoup le récoltent dès la mi-octobre, ce qui est définitivement trop tôt. Car si le Raboso n'est pas à pleine maturité, il possède encore une acidité extrêmement élevée, même après la fermentation malolactique".

Une possibilité d'apprivoiser le raboso consiste à faire sécher une partie des raisins. Cette méthode est nouvelle et n'a rien de traditionnel. Les viticulteurs ont toujours séché de petites quantités de raisins, mais ils en faisaient un passito et n'utilisaient pas le moût sucré pour renforcer le vin de Raboso. Giorgio Cecchetto avait été le premier à commencer à ajouter des raisins séchés au Raboso dans les années 90. L'idée de sécher partiellement les raisins vient de la région de Valpolicella: Sandro Boscaini de Masi avait demandé à Cecchetto en 1996 de sécher une certaine quantité de raisins Raboso pour une microvinification. Plusieurs vins produits avec cette méthode dans toute l'Italie ont ensuite été présentés au salon Vinitaly.

Giorgio Cecchetto: "C'est grâce à cette expérience que nous avons commencé à réfléchir à la question. Avec les raisins secs, nous avons rendu le Raboso plus concentré et nous avons arrondi ses angles. À l'époque, nous n'étions pas encore en mesure de produire un tel vin avec des raisins frais. Nous avions ainsi trouvé un moyen d'arriver plus rapidement à un vin qui plaise à un plus grand public. Aujourd'hui, après presque 15 ans de recherche et d'expérimentation, nous nous sommes à nouveau passablement éloignés de la méthode Amarone. En tout cas, je n'y vois pas l'avenir du Raboso".

Le missionnaire du Raboso, Cecchetto, ne néglige rien pour trouver l'équilibre dans le funambulisme entre typicité variétale et complaisance. Il sait que la barrique n'est pas la solution idéale, mais le Raboso a manifestement besoin d'un élevage prolongé dans le bois. Il expérimente donc non seulement dans le vignoble et avec le séchage des raisins, mais aussi avec des barriques de différentes essences. Outre le chêne, il teste le bois de cerisier, d'acacia, de châtaignier et de mûrier. Lors de notre visite, nous avons pu déguster les cinq vins et avons clairement donné la préférence au Raboso issu d'une barrique de mûrier. Le fait que ce bois inhabituel semble être le plus approprié est également intéressant, car les vignobles traditionnels abritaient non seulement le raboso, mais aussi le mûrier.

La qualité seule ne sert pas à grand-chose

Faites le bien et parlez-en... Cela vaut aussi pour les producteurs de vin. Mais que faire si personne ne vous comprend?

Lentement, lentement, les amateurs de vin commencent à s'intéresser au Raboso. Un nom original, une consonance inconnue et pourtant un vin autochtone avec une histoire: de bonnes conditions pour se créer un petit marché en tant que vin d'amateur. Vittorio Bellussi (Bellussi): "Depuis une dizaine d'années, nous sentons un intérêt croissant pour le Raboso. Le travail du consortium porte ses fruits. Auparavant, aucun visiteur ne demandait le Raboso. Aujourd'hui, des clients intéressés par ce vin rouge viennent régulièrement, et cela nous rend évidemment heureux. Le Raboso est certainement l'avenir de notre appellation".

Gigi Peruzzetto (Casa Roma): "Mais malheureusement, c'est une grande confusion qui se présente aux personnes intéressées par le Raboso. L'amateur de vin vient ici et trouve le Raboso rouge traditionnel DOC, à côté il y a un Raboso plus rond avec une part de raisins séchés, puis la version frizzante, le Rosato. Tout cela nous gêne si nous voulons proclamer le Raboso comme fleuron". Et maintenant, un nouveau vin doit encore être ajouté: La Malanotte. Un vin de Raboso avec DOCG! En fait, le consortium voulait seulement mettre de l'ordre dans l'offre, mais il risque de provoquer l'effet inverse. La volonté de distinguer les vins issus de raisins frais de ceux issus de raisins séchés est tout à fait compréhensible. Lorsque certains producteurs ont obtenu des succès commerciaux avec des Raboso "renforcés", cela a déclenché des discussions au sein du consortium pour savoir si le règlement de production devait être modifié. Les vins traditionnels et les nouveaux vins étaient complètement différents.

Le président Antonio Bonotto: "Nous ne voulions bien sûr en aucun cas mettre un terme à cette évolution réussie. Nous avons donc eu l'idée de créer un nouveau règlement de production. Nous avons laissé au Raboso traditionnel ses anciennes règles de production et avons créé un deuxième règlement très strict pour le Raboso aux raisins séchés, une sorte de Raboso Superiore. Celui-ci prescrit une proportion de raisins séchés de 15 à 30 pour cent. Chaque entreprise doit installer un séchoir et respecter scrupuleusement les règles de traçabilité. En tant que président du consortium, j'obtiens ainsi également un certain contrôle sur la production. En 2008, le nouveau règlement de production a été approuvé. Le premier millésime sera commercialisé en 2011. Comme le Raboso, le nouveau devra vieillir trois ans en cave. On a d'abord pensé appeler cette nouvelle création Raboso Superiore, mais on a ensuite changé d'avis.

Bonotto: "Pendant que les règles étaient élaborées, nous avons également réfléchi au nom de ce vin. Nous sommes parvenus à la conclusion que nous ne voulions pas l'appeler Raboso Superiore, mais plutôt Piave Malanotte. L'expérience du Prosecco a montré combien il est difficile de protéger un vin qui porte le nom du cépage" Le nom Malanotte vient du Borgo Malanotte, un hameau situé au cœur de la zone de production traditionnelle près de Tezze di Vazzola. Bonotto: "Nous avons même déposé une demande de DOCG et espérons qu'une décision sera prise à Rome dès que possible". Tout cela part d'une très bonne intention, mais cette politique suit une logique qui va à l'encontre des mécanismes de communication sur le vin. Nous critiquons le fait qu'il n'y ait pas de concept de base sur lequel soient inscrits les objectifs que l'on souhaite atteindre avec et pour le Raboso et l'appellation Piave. Jusqu'à présent, il y avait beaucoup de Raboso de pacotille de différentes appellations. Il s'agirait désormais de donner au Raboso, vin rouge DOC pour lequel les producteurs travaillent sérieusement à la qualité, une image correspondante. Mais cela n'est pas possible en divisant en deux le vin que l'on veut lancer. Malanotte ici, Raboso Piave là.

Antonio Bonotto: "Les vins de la DOC Piave sont principalement consommés ici, en Vénétie et en Italie. Il y a relativement peu de ventes à l'étranger. Le consortium souhaite que le nom Raboso soit associé à la DOC Piave à l'étranger. Il doit devenir notre image de marque. Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas, les vins que l'on connaît de nous sont le Prosecco et le Pinot grigio. Mais chaque fois que nous en avons la possibilité, nous présentons aussi le Raboso aux gens. Nous essayons petit à petit de faire parler du Raboso". Bien que l'intention déclarée soit de redorer le blason du raboso traditionnel, on le sape par tous les moyens! Dans l'intérêt du Raboso, on ne peut qu'espérer que les autorités compétentes à Rome refuseront la DOCG à la Malanotte. Sinon, comment expliquer au consommateur de vin que la Malanotte DOCG n'est pas meilleure que le Raboso DOC traditionnel, mais seulement différente? Pour faire déborder le vase de l'anticommunication, on veut maintenant réduire la durée d'élevage du Raboso traditionnel de trois à deux ans. Cela le relègue définitivement au rang de second vin. Le président lui-même ne met pas son Raboso sur le marché après les trois ans prescrits, mais après quatre ans...

Lors de notre visite dans la zone de production, nous n'avons pratiquement pas rencontré de viticulteurs intéressés par ce Raboso Superiore ou Malanotte. Au contraire, soit ils refusent totalement d'utiliser des raisins séchés dans le Raboso, soit ils s'efforcent de s'en éloigner. Gigi Peruzzetto (Casa Roma): "La malanotte est une nouvelle interprétation du raboso. C'est le marché qui décidera si ce vin sera un succès. Je ne pense pas que je produirai la malanotte. Je n'utilise des raisins séchés que pour le Raboso Passito. En tant qu'entreprise, nous sommes traditionalistes et j'ai certes soutenu le projet de la Malanotte au niveau bureaucratique, mais il ne correspond pas à la philosophie de mon entreprise. Aujourd'hui, les buveurs de vin préfèrent à nouveau des vins plus élégants, des produits traditionnels qui s'éloignent de la mode des vins en barrique et des supertuscans. Je ne veux pas faire de compromis avec le Raboso, mais l'avoir tel qu'il est par nature. Ceux qui ne l'aiment pas n'ont qu'à boire du merlot". Giorgio Cecchetto, dont le Raboso Gelsaia est l'un des vins les plus réussis de l'appellation grâce à une part de raisins séchés, envisage lui aussi de faire un pas en arrière: "Pour l'instant, je sèche encore une partie des raisins pour le Gelsaia, mais j'espère que dans quelques années, je n'aurai plus besoin de cette 'astuce', et que mes meilleurs raisins produiront alors la concentration souhaitée sans aide supplémentaire. J'ai certes commencé à l'époque avec l''appassimento', mais le vrai Raboso ne devrait pas en avoir besoin. Je préfère donc me concentrer sur l'amélioration de la qualité des raisins dans le vignoble".

L'amateur de vin curieux de Raboso n'est pas seulement confronté au fait qu'il y aura bientôt deux vins rouges DOC concurrents issus de cette variété, il est également confronté au fait que des vins rouges IGT sont également proposés sous le nom de Raboso dans chaque aire d'autoroute italienne, et même en quantités bien plus importantes que le vin DOC. Sergio Luca (CS Tezze): "L'un des problèmes est que le Raboso IGT et le Raboso DOC sont tous deux sur le marché. Nous pourrions avoir à l'avenir un problème similaire à celui du Prosecco. Deux vins de qualité différente portant le même nom. Les consommateurs regardent le prix. Comment devons-nous communiquer sur le Raboso DOC? Nous souhaitons tous que la demande de DOC augmente, mais tant que le Raboso IGT existera, il fera concurrence au vin DOC. Si nous communiquons sur le Raboso DOC, c'est malheureusement l'IGT qui en profite. "Le développement du Raboso a 20 ans de retard sur le Prosecco et pourrait en tirer quelques enseignements. A un moment donné, la situation à Conegliano-Valdobbiadene a dérapé. Seul le succès montre si un système d'appellation est bon ou s'il échoue lorsqu'il est mis à mal: lorsque le prosecco est devenu à la mode, la production IGT a gâché le marché et fait chuter les prix.

Les viticulteurs de la région de production classique ont dû trouver une solution et ont rebaptisé le cépage Glera sans hésiter l'année dernière. Mais en fait, ils auraient dû réagir bien plus tôt, car ce qui a été entrepris pour sauver le prosecco DOC était en fait un coup de force à la limite de la légalité, qui n'a réussi que parce que l'actuel ministre de l'Agriculture est originaire de cette région. Pour le Raboso, on pourrait encore intervenir dans les appellations de vin et de cépage sans causer de grands dommages. Si le Raboso devait effectivement réussir la percée commerciale espérée, il serait trop tard pour de telles interventions. C'est dommage, mais le Raboso n'est pas du tout préparé à un éventuel succès. Si le consommateur doit choisir entre la Malanotte, le Raboso Piave DOC et le Raboso IGT, il prendra sans doute l'IGT parce qu'il est le plus avantageux. Si la Malanotte devient une réalité, le Raboso DOC traditionnel sera désespérément écartelé entre la meilleure image de la Malanotte DOCG et le meilleur prix du Raboso IGT.

Ce qui n'est pas un bon signe pour l'appellation Piave Raboso, c'est le prix du raisin qui, avec 30 centimes d'euro par kilo, est non seulement bas, mais ne se distingue guère de celui du Raboso IGT (28 centimes/kg). Cela signifie seulement que le marché ne sait pas faire la différence entre un vin IGT et un vin DOC. La malédiction des vins de cépage touche également le Raboso. Le client de Raboso ne sait pas faire la différence entre un Raboso DOC plus exigeant en termes de qualité et un Raboso IGT produit jusqu'à 19,2 tonnes par hectare. Car le nom du vin est pratiquement le même. Les voisins de Valdobbiadene ont résolu le problème à temps à l'aide d'une baguette magique et ont tout simplement donné un nouveau nom à leur cépage. Mais ils ne parviendront pas à faire de Raboso un nom de région comme l'ont fait leurs collègues du Prosecco, car la baguette magique (c'est-à-dire le ministre de l'Agriculture Luca Zaia) ne fonctionne plus depuis que Bruxelles a pris les commandes des appellations d'origine européennes. Il ne reste plus qu'à changer le nom du vin. En Piave, par exemple. Mais pour cela, il faudrait d'abord que tous les autres cépages disparaissent de l'AOC Piave.

Si nous devions décider du destin de l'appellation Piave, nous ne laisserions sous ce nom que le traditionnel Raboso et lui ouvririons la voie du succès grâce à un règlement de production strict. 14 tonnes par hectare, c'est environ cinq tonnes de trop...

Qu'a donc à perdre l'appellation si elle prend son courage à deux mains et fait pour le Raboso exactement ce qu'il faut faire? Peu de choses! En effet, la surface cultivée du Raboso DOC a atteint le niveau le plus bas de 110 hectares, à partir duquel elle ne peut que remonter (Raboso IGT: 460 ha). Les cépages économiquement importants sont le merlot avec 3200 hectares (DOC et IGT), le prosecco avec 5100 hectares (DOC = ex-IGT) ou le pinot grigio avec 2400 hectares (DOC et IGT). En intervenant de manière conséquente, on ne toucherait pas aux équilibres critiques, mais on donnerait seulement une chance au seul vin autochtone de la région. Au moins, il semble que l'on évalue correctement le danger qui menace cette grande confusion. Antonio Bonotto: "Avec les consortiums des DOC Lison Pramaggiore et Montello, nous travaillons sur un projet commun. Nos appellations protègent des vins DOC comme le pinot grigio, le chardonnay, le merlot, le cabernet avec des rendements à l'hectare d'environ 12 000 kilos. Ce ne seront jamais des vins qui feront sensation dans le monde en raison de leur excellente qualité. Notre projet est maintenant de réunir les trois DOC en une seule en ce qui concerne les cépages internationaux. Nous travaillons encore sur le nom de cette vaste DOC pour les cépages internationaux. Unis, nous avons de meilleures chances sur le marché, et il n'est de toute façon pas question de caractère originel pour ces vins. Nous pourrions donc supprimer ces cépages internationaux de la DOC Piave. Le Raboso Tradizionale, le Raboso Passito et la Malanotte resteraient dans la DOC Piave. En outre, la DOC Piave inclurait encore le Carmenère et le Manzoni Bianco".

Les lecteurs de Merum savent ce que nous pensons de cette affaire: une région viticole - une appellation - un vin! Pas de Carmenère ni de Manzoni bianco (Rheinriesling x Pinot blanc, l'un des succès d'élevage du chercheur Luigi Manzoni dans les années 30). Mais pas de malanotte non plus!

Les viticulteurs et le consortium sont (plutôt) convaincus des chances du Raboso et investissent (plutôt) beaucoup dans son avenir. Les accuser de demi-mesure serait certes injuste, mais on regrette l'absence de compromis. L'intransigeance qui a fait le succès de l'appellation Franciacorta, par exemple. Là aussi, on produit des rouges et des blancs en plus des vins mousseux. Les producteurs se sont d'abord interdits de produire du pumante de fermentation en cuve, puis ils ont donné un autre nom à leurs vins tranquilles. Aujourd'hui, Franciacorta ne signifie qu'une chose: Metodo Classico!

Le Raboso est un représentant de la culture viticole italienne en voie de disparition. C'est une chance qu'il soit préservé et entretenu avec respect et dévouement par une série de vignerons. Pour nous, amateurs de vin, le raboso est un sujet prioritaire, au-delà des préférences gustatives personnelles. Même si nous apprécions peut-être davantage un merlot légèrement grillé et rond, celui-ci ne peut être considéré ni comme original, ni comme ayant une valeur ajoutée au-delà de sa valeur de consommation. Il est reproductible partout et ne représente que lui-même et la bravoure de son auteur. Les vins traditionnels sont à cet égard beaucoup plus exigeants, ils ne peuvent être produits que dans certaines régions viticoles et selon certaines règles. Et encore, seulement là où un vigneron ne se met pas en avant, mais met en avant l'identité du vin. Ces vins n'ont pas seulement des histoires à raconter, ils incarnent l'histoire.

La rédaction de Merum reconnaît qu'il est de son devoir d'examiner de manière critique pour ses lecteurs non seulement les régions viticoles connues, mais aussi les appellations qui, pour une raison ou une autre, sont tombées dans l'oubli ou n'ont pas réussi à se faire connaître au-delà des frontières régionales. Ce vin transversal de la Vénétie orientale en fait partie.

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