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Les journalistes doivent s'exprimer, de par leur profession, même s'ils n'ont peut-être qu'une image limitée de ce dont ils sont en train d'écrire ou de parler. La critique légendaire du pinot noir allemand par Robert Parker est un exemple frappant de cette maladie professionnelle qui sévit. Apparemment, le gourou des points, ou son collaborateur, n'avait pas la moindre idée de ce qu'il fallait faire lorsqu'il a rédigé son dernier livre "Parkers Weinguide" (2003). Il aurait pourtant eu tout le temps de se pencher sur le sujet. En effet, des pinots noirs allemands d'un niveau étonnant existent depuis 1990 au plus tard. Et ils n'étaient même pas vraiment rares, comme l'a montré une dégustation comparative inhabituelle à Liel, dans le Markgräflerland.

On trouve sans problème des vins de quinze ans d'âge à Bordeaux, Rioja et Tokai. En revanche, trouver des pinots noirs de quinze ans d'âge relève de l'exploit. Sigbert Hiss, conseiller en vin de Liel, qui vit actuellement près de Londres, a entrepris de réaliser cet exploit. Le résultat: 24 pinots tardifs et un pinot précoce du millésime 1990, tous en provenance d'Allemagne, la plupart du pays de Bade. Les bouteilles étaient toutes en excellent état. Elles provenaient directement des archives des domaines viticoles ou de caves bien entretenues, comme celle de l'hôtel Bareiss à Baiersbronn.

La première volée, dont le titre de travail était "Coopératives viticoles et domaines viticoles inconnus", a déjà surpris le cercle des testeurs - qui était d'ailleurs restreint, mais dont la composition était d'autant plus prestigieuse: Marcus Hofschuster, dégustateur en chef de Wein Plus, Jürgen von der Mark, œnologue indépendant et Master of Wine, Zsolt Pekker, rédacteur du nez du Markgraf, Michael Schmidt de Londres, également journaliste et collaborateur du Wine Report, ainsi que Jürgen Dietsche, connaisseur et amateur de vin de Bad Krozingen. Le premier vin, un Waldulmer Pfarrberg Spätlese du domaine Benz, était très mûr et avait atteint l'âge de la retraite, mais il était meilleur que ne le laissait supposer le titre de travail. Le Gottenheimer Kirchberg du domaine Stefan Hess s'en sortait un peu mieux, avec un peu plus de sucre résiduel, ce qui lui a permis d'adoucir un peu sa retraite.

Bien meilleur que sa réputation - le pinot noir allemand

Par la suite, des choses similaires et meilleures sont apparues bien plus souvent que les experts réunis n'auraient pu l'imaginer. "Je n'aurais pas pensé qu'après quinze ans, il y aurait encore autant de vins non seulement buvables, mais aussi très bons", a déclaré Sigbert Hiss. Bien sûr, il y en avait aussi qui s'étaient fortement dégradés entre-temps. Les vendanges tardives du Burkheimer Feuerberg (domaine Bercher), le vin de table en petit fût de chêne de Salwey ou un QbA en magnum de la Weinhaus Heger avaient déjà connu leur heure de gloire depuis longtemps.

Au nez, certains vins laissaient présager un état d'usure similaire, mais en bouche, ils étonnaient par leur structure intacte, leur densité et même leurs arômes fruités puissants. C'est le cas de la sélection du Burkheimer Feuerberg de Bercher, ou du vin de table R du domaine Rebholz, qui se distinguait par un très bon équilibre.

Deux séries de 10 vins au total étaient consacrées au Kaiserstuhl. Dans cette série, c'est une vendange tardive du domaine Schneider (Endingen) qui a fait la meilleure impression. Les vins ont d'ailleurs été dégustés à l'aveugle, ce n'est qu'après la discussion de chaque volée que les noms des présentateurs ont été découverts. Aucun point communautaire n'a été attribué. Le consensus a toutefois été unanime dans le cas de Schneider.

Le QbA "R" de Huber, le seul vin de Breisgau à avoir atterri dans la deuxième volée de Kaiserstühler, a donné lieu à une vive controverse. Le vin se présentait dans un noir bleuté profond, avec un bouquet très puissant, décrit par les uns comme des fruits noirs, de l'anis, du cassis et du sureau, par les autres comme de la fleur de cassis envahissante et des choses plus solides. En bouche, il présentait des arômes similaires à ceux du nez, mais avec des interprétations opposées. Deux points ont fait l'unanimité: Ce vin, qui n'a pas du tout l'air d'avoir pris de l'âge, était le plus frais de la volée; mais il présentait un arôme plutôt atypique pour un pinot noir. Sigbert Hiss a toutefois fait remarquer que les pinots noirs de certaines régions - par exemple de l'Assmannshäuser Höllenberg dans le Rheingau - présentent très souvent une note de cassis, ce qui n'est donc pas si atypique pour ce cépage. Dans l'échantillon de 90, ce goût se retrouvait encore nettement dans deux autres vins, les sélections de Marget et de Kühling-Gillot.

Michael Schmidt a tout de même décrété une "interdiction d'importer" le Huber à Londres. "Les Anglais ne connaissent pas assez le pinot noir allemand; un vin aussi atypique causerait trop de confusion", a-t-il expliqué son diktat avec un clin d'œil. Sigbert Hiss s'est donné pour mission de mieux faire connaître le vin allemand en général et le pinot noir en particulier au Royaume-Uni. Cette dégustation devrait y être répétée prochainement avec la participation du "Wine Reporter" Schmidt & de journalistes renommés.

Une autre surprise de l'après-midi a été la comparaison entre le Markgräflerland et le Kaiserstuhl au sein du Bade. Comme tous les vins étaient disponibles à la dégustation pendant toute la durée de l'échantillon, elle a été menée tambour battant - les dégustateurs ont pris une demi-heure rien que pour comparer les trois ou quatre vins les plus intéressants des deux régions. Au total, la table ronde a consacré près de cinq heures aux vins et à leur discussion intensive, et a pu intégrer dans son jugement l'évolution des vins en bouteilles ouvertes et dans le verre.

Parmi les six vins du Markgräfler, une sélection Kirchberg de Soder (Istein), une sélection du Hügelheimer Höllberg de Marget et une sélection Müllheimer Pfaffenstück de Dörflinger ont le plus impressionné. Les vins se sont présentés mûrs, mais pleinement à la hauteur, avec des arômes typiques de pinot et une belle structure. Pour une partie des jurés, ils étaient à égalité avec le meilleur Kaiserstühler, pour les autres - comme le Franconien Hofschuster - les Markgräfler avaient même une nette avance. Jürgen von der Mark a fourni une explication possible: "Cela montre que le Kaiserstuhl n'est pas si idéal pour le pinot. Lors d'une année extrêmement chaude comme 1990, il fait vite trop sec et trop chaud sur les sols caillouteux. Le Markgräflerland, plus frais et plus humide, offre alors à la vigne de meilleures conditions".

Chez les Markgräfler également, il y avait un vin sur lequel la discussion s'est enflammée. Les uns ont trouvé le Hügelheimer Höllberg Auslese d'Emil Marget grandiose, les autres - parce que très atypique - au-delà du bien et du mal. Pour les uns, il s'agissait d'arômes de sirop envahissants, pour les autres de notes fruitées fulminantes associées à l'élégance. Une fois de plus, le manque de typicité a fait l'unanimité; le vin faisait davantage penser à Cabernet qu'à du pinot. Jürgen von der Mark a trouvé une description concise: "La décadence du millésime 1990 s'exprime dans ce vin - et c'est tout de même merveilleux! Pourquoi le vigneron ne devrait-il pas mettre en œuvre ce que le millésime lui offre?"

Mais si le dernier flight a surpassé les meilleurs Bade - que l'on voyait toujours en tête -, c'est surtout grâce aux deux vins de Fürst. Ses pinots noirs tardif et précoce, ce dernier provenant du Centgrafenberg, étaient certainement les meilleurs vins de toute la ronde. Le pinot noir associait des parfums de cuir et d'animaux à des arômes de légumes, et se présentait au palais avec fraîcheur et une structure parfaite. Le Frühburgunder était un peu plus anguleux, très animal, avec au début des arômes de fromage et de champignons et une finale légèrement salée. Michael Schmidt était enthousiaste: "On voit ici que le difficile Frühburgunder, lorsqu'il est travaillé par un expert, peut être l'égal du pinot noir. C'est surtout sur des sols très minéraux qu'il peut faire valoir ses atouts particuliers". Un vin qui a créé la plus grande surprise chez la plupart des participants s'est présenté presque à égalité: la sélection de Kühling-Gillot a clairement montré que la Hesse rhénane a aussi son mot à dire lorsqu'il s'agit des meilleurs pinots noirs d'Allemagne et de ceux qui ont la plus longue durée de vie.

Bien que les dégustateurs puissent être qualifiés sans exception de connaisseurs et d'amis du pinot noir allemand, ils ont tous été surpris de voir à quel niveau de nombreux viticulteurs allemands étaient déjà parvenus en 1990. Même certains vins surannés et déjà largement oxydés montraient qu'ils avaient connu des jours bien meilleurs. Tout le monde trouvait qu'un pinot noir n'était pas fait pour durer, et quinze ans, même en Bourgogne, c'est un âge respectable pour ce cépage. "Mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les viticulteurs étaient encore au début de leur développement qualitatif", a souligné Marcus Hofschuster. "Depuis, ils ont encore énormément progressé et se sont encore beaucoup améliorés". Peut-être qu'au cours du 21e siècle, cela se saura jusqu'en Amérique.

Malheureusement, les dégustations ne sont plus disponibles

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