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"Ahhh... ohhh... uhhh", entend-on dans le train lorsqu'on se rend de Fribourg à Lausanne par beau temps. Cet étonnement et cette admiration sont déclenchés par le panorama qui s'offre à nous lorsque nous quittons le court tunnel ferroviaire avant Chexbres. On se retrouve soudain au cœur de la plus belle région viticole de Suisse, le Lavaux, où le chasselas est chez lui. La Poste suisse a consacré un timbre spécial à cette région, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2007.

Timbre en trois parties avec le panorama de Lavaux sur le lac Léman (photo: P. Züllig)

Les timbres-poste sont toujours - même à l'ère de l'eMail - les plus petits titres disponibles dans chaque foyer. Un timbre de 100 (100 centimes) est nécessaire pour envoyer une lettre en Suisse. C'est pourquoi il est le timbre le plus courant en Suisse et donc l'un des meilleurs supports publicitaires imagés. Une publicité d'État (la poste n'est pas privatisée en Suisse) pour une région viticole, une rareté.

Les vignobles de Lavaux sont situés sur le versant nord du lac Léman, un long champ de vignes qui s'étend de Lausanne au célèbre château d'eau de Chillon. Deux tiers des vignes sont du chasselas - ou justement du chasselas en français. Il s'agit donc d'une région de vin blanc typique, et malgré toutes les différences de terroir, c'est probablement la région viticole la plus homogène de Suisse. Le terme "vin blanc suisse" a longtemps été assimilé au cépage chasselas. Ce n'est certes pas tout à fait faux, mais ce n'est plus aussi clair depuis longtemps qu'à l'époque où l'on visait encore de grandes quantités. Entre-temps, la qualité est également devenue la priorité absolue, car le chasselas ne peut être commercialisé que s'il est autonome, spécifique au terroir et également souple. Il s'agit donc d'un vin fin, nuancé et différencié.

La surprise du paysage sur la route de Lausanne (photo: P. Züllig)

Il n'est pas facile de faire apprécier le chasselas par les amateurs de vin gâtés par le riesling. La plupart froncent le nez quand on parle de chasselas, surtout quand on utilise le terme allemand Gutedel. Au mieux, il est accepté comme fendant (appellation valaisanne) pour accompagner la raclette classique, voire comme vin d'apéritif. Le petit verre à apéritif en forme de gobelet et en cristal, qui faisait encore partie de la verrerie d'un ménage suisse il y a quelques années, a aujourd'hui presque totalement disparu. Le chasselas est désormais servi dans d'élégants calices, tout comme n'importe quel autre vin de qualité. Il existe même le verre spécial conçu spécialement pour le chasselas.

Deux verres à chasselas: à gauche, le gobelet traditionnel% à droite, le verre de qualité (photo: P. Züllig)

La meilleure façon d'approcher le chasselas est de traverser le paysage époustouflant qui surplombe le lac Léman - 15 kilomètres de terrasses, dont certaines ont été aménagées par les cisterciens dès le 12e siècle. Si l'on se plonge dans la splendeur dorée des vignes en automne, on aimerait aussi savoir quel est le goût du chasselas à la vaudoise. En tout cas, différent du chasselas du pays de Bade. Je n'ai vraiment pris conscience de cette différence que lors d'une récente tournée viticole dans le Markgräflerland, c'est-à-dire dans la région située entre Lörrach et Fribourg. Cela ne peut pas être uniquement dû à l'élevage du vin (surtout à la fermentation malolactique ou non), mais doit être bien plus lié au terroir. Le chasselas est assez différent même en Suisse, sur les lacs de Bienne, de Neuchâtel et de Genève ou en Valais, on a souvent l'impression d'avoir un autre vin dans le verre. Oui, même dans le canton de Vaud, où se trouve le Lavaux, on trouve les différences les plus étonnantes. "Pour une autre caractéristique, je tiens le chasselas en haute estime: Presque aucun autre cépage ne laisse transparaître aussi clairement le sol sur lequel il a poussé", écrit le journaliste hambourgeois Ulrich Sautter dans "Mémoire des Vins Suisse", et plus précisément sous le titre: "Un génie méconnu".

Les raisins de chasselas - des génies méconnus (photo: P. Züllig)

Si un timbre peut permettre de découvrir une région viticole et son principal cépage, je trouve cela remarquable. Les timbres voyagent à travers le monde, les paysages restent là et doivent être visités. Seule leur image, leur visage, leur particularité peut être transmise. Mais ces impressions restent toujours une image, la plupart du temps seulement le côté ensoleillé d'une région. A Lavaux, il peut faire aussi sombre, froid et peu accueillant que dans n'importe quelle autre région; de même qu'à Lavaux, il n'y a pas que le chasselas (environ 60 %), mais aussi des cépages rouges, le pinot noir (14 %), le gamay (11 %), et même le merlot (1 %). La part de chasselas est en recul, d'un peu plus de 13 % ces dernières années. Le profil d'une monoculture de chasselas, le plus vieux cépage du monde (dit-on), dépeint à l'échelle du monde viticole, est tout aussi faux que le jugement courant sur ce "raisin aqueux et neutre" qui donne un vin "qui ne peut servir, au mieux, qu'à accompagner de manière insignifiante des fondues instantanées bon marché".

Le paysage à lui seul ennoblit le vin (photo: P. Züllig)

Je dois honnêtement avouer que je suis devenu un buveur de vin rouge presque exclusif, car le chasselas de masse, longtemps servi comme le vin suisse, m'a de plus en plus "écœuré". Aujourd'hui encore, je ne suis pas un buveur de vin blanc, ce qui fait de moi un propagandiste inapte des vins blancs suisses. Mais à plusieurs reprises, et encore récemment lors d'un voyage œnologique dans le Lavaux, j'ai découvert ce nouvel amour secret. Certes, il ne s'agit pas d'un grand amour du vin, mais plutôt d'un petit flirt charmant avec un cépage qui peut être (et est) vraiment plus que ce qui a été "vendu" pendant des années comme vin blanc suisse.à savoir un "vin fruité et riche en arômes dans une large palette de teneurs; du type léger et gouleyant aux crus au caractère fort et déterminé par l'alcool" (site web du chasselas). Ou alors un "génie méconnu".

Cordialement
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