Notre chauffeur de bus secoue la tête: "Quoi? Vous voulez aller dans la vallée de la Barossa? C'est encore aujourd'hui fermement aux mains des Allemands"! Effectivement, ils sont enterrés dans le cimetière, les pionniers d'autrefois, les SSchiller Friedrich, Heinrich, Grosser, Ostermann, Schröder et tous ceux qui s'appelaient ainsi, les émigrants allemands de la fin du 19e siècle. Beaucoup d'entre eux ont trouvé une nouvelle patrie en Australie, souvent étroitement liée à la viticulture.
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| Vieille tombe dans le cimetière de Tanunda, au cœur de la Barossa Valley. |
Josef Ernst Seppelt était l'un de ces pionniers. Il a émigré de Silésie (dans l'actuelle Pologne) en 1849, a planté les premières vignes dans la vallée de la Barossa, qui est chaude et sèche, et a en même temps encouragé ses voisins à essayer eux aussi de planter des vignes. Son fils aîné a ensuite réalisé le rêve de son père en construisant le premier grand domaine viticole. Aujourd'hui, un village viticole porte son nom: Seppeltsfield. Sa vieille winery - un fleuron de la fin du 19e siècle - est encore aujourd'hui le cœur d'un domaine viticole moderne qui est depuis longtemps célèbre dans le monde entier, notamment pour ses vins liquoreux doux, tokayers et muscats, ou même la "100 Year Old Para Liqueur" (220 euros - 100 ml). L'histoire de la famille Seppelt, avec son engagement pour la viticulture australienne - jusqu'à la troisième génération - constitue une saga familiale unique.
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| Winery historique de la famille Seppelt dans la vallée de la Barossa |
La Langmeil Winery de Tanunda a une tradition tout aussi longue. Christian Auricht, un forgeron, lui aussi originaire de Silésie, où la famille était persécutée en tant que luthériens, est arrivé en Australie du Sud en 1838. Aujourd'hui encore, le domaine viticole appartient à la famille. Leur vin phare "Freedom", une shiraz (environ 70 euros), est élaboré à partir des raisins des vignes probablement les plus anciennes (2 ha) du pays. Elles datent de 1843, car l'Australie a été épargnée par le phylloxéra. "Freedom" est le meilleur vin que j'ai bu en Australie: il dément tout ce que l'on dit si facilement des vins australiens: corsé, fruité, fort en alcool, large, indifférencié, juteux, épicé. Il est certes "typique", c'est-à-dire qu'il possède bon nombre des caractéristiques citées, mais d'une manière fine, harmonieuse, structurée et indépendante.
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| Probablement le plus vieux vignoble d'Australie avec des vignes de shiraz datant de 1843. |
En fait, il est très différent - pour moi, il est même bien meilleur - que les vins australiens haut de gamme très payés, lancés par d'anciens pionniers du vin comme Grange, Penfolds, Peter Lehman, et qui font aujourd'hui largement la réputation du vin australien. Je n'ai rencontré tous ces vins presque ou totalement centenaires que dans les armoires sécurisées des meilleures bottle-shops et dans les boutiques hors taxes des aéroports internationaux. Tout au plus peut-on les trouver sur les cartes de vins des restaurants les plus renommés. Ce qui est proposé chez nous aux enchères - à des prix intéressants - en tant que vin australien, tous les "bins" numérotés (désignation d'une unité, d'un tonneau), ont été créés avant tout pour l'exportation. Ils représentent un tout petit segment du vin australien.
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| Vins australiens de "luxe" - sous clé - dans la catégorie de prix de 500 à 1000 euros. |
Bien sûr, ce pays vaste mais globalement peu peuplé incite à la production à grande échelle, y compris pour le vin. Jacob's Creek avec un vignoble de 300 hectares, Penfolds avec plus de 100 et Peter Lehmann avec une bonne soixantaine sont des exemples d'un type de viticulture et de vinification qui n'est pas possible partout en Europe. En Australie, les dimensions sont tout simplement différentes. Mais cela ne dit pas grand-chose sur la qualité des vins. Tous ces domaines, en particulier Penfolds et Lehmann, produisent des vins dont la qualité (et le prix) n'a rien à envier à la France ou à la Toscane. La taille des domaines viticoles détermine en grande partie les méthodes de production - les domaines viticoles m'ont souvent semblé être des usines - et le type de commercialisation. Le petit, l'individuel, la signature du vigneron, l'influence du terroir, tout cela est largement noyé dans la grande production.
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| Le Château Dorrien à Tanunda fait partie de l'empire de la famille Seppelt% et le domaine viticole plus récent de Richmond Grove. |
J'ai bu environ 50 vins australiens lors de mon voyage en Australie. Pas seulement dégustés, mais aussi bus, la plupart du temps avec des plats très différents. J'ai noté, retenu, essayé de classer, d'avoir une vue d'ensemble. Même parmi les vins simples, j'ai trouvé beaucoup de bons vins, en fait peu de "camelote", comme on en trouve si souvent dans toutes les régions viticoles européennes - avec l'incroyable morcellement des domaines viticoles. Trois exemples de bons vins australiens bon marché: Jamiesons Run 2008 (cabernet sauvignon) de la région de Limestone Coast à 12 euros; Fox Creek 2008 Duet (cabernet/merlot) de McLaren Vale, à 16 euros; Bourke Street 2008 (shiraz) de la région de Canberra à 17 euros.
J'ai également rencontré des vins extraordinairement intéressants, comme le Cape d'Estaing Shiraz 2006 de Kangaroo Island ou le Mount Pleasant Maurice O'Shea Shiraz 2007 de la Hunter Valley, probablement l'un des meilleurs shiraz que j'ai jamais bus.
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| Bienvenue dans la Barossa Valley |
Sur les cinq régions viticoles australiennes, je n'en ai visité qu'une seule, mais j'ai bu des vins de toutes les régions. Ce faisant, j'ai beaucoup appris sur les vins australiens, j'ai reconnu certaines de leurs particularités (par exemple la légitimité des racines) et j'ai eu dans mon verre une majorité de bons, voire de très bons vins. Mais je ne suis pas tombé amoureux du vin australien. J'en reste (pour l'instant) à une reconnaissance respectueuse.
Cordialement
Votre/votre