Oltrepò Pavese

Deuxième problème: il n'y a pas un vin Oltrepò, mais 72! Lorsque la DOC a fait son entrée ici il y a un quart de siècle, les politiciens de l'époque, ignorant obstinément tous les principes de marketing, ont créé un fouillis inextricable de noms de vins protégés. La communication et le marketing collectif étaient ainsi rendus pratiquement impossibles. Tout serait bien plus simple aujourd'hui si les créateurs d'AOC n'avaient pas touché à ce domaine à l'époque.

Est-ce un manque d'esprit critique? Est-ce un sens particulier de la découverte? Est-ce un amour aveugle pour les régions viticoles italiennes? Peut-être un curieux mélange des deux? Le fait est que je m'engage toujours dans des relations amoureuses compliquées. Du moins en ce qui concerne le vin. Des amours qui, par ailleurs, sont durables: Le St. Magdalener par exemple, le Lambrusco ou la Valtellina, le Bardolino et le nord du Piémont en font également partie. Et maintenant Oltrepò Pavese.

Je ne peux pas expliquer exactement d'où vient l'énergie émotionnelle qui nourrit mon affection pour la terre et les gens de l'Oltrepò Pavese. Lorsque je me suis rendu pour la première fois dans cette région à l'automne dernier pour me renseigner sur l'appellation, le Pô était sorti de son lit et un brouillard si épais avait envahi les collines pendant une semaine qu'il était difficile de voir les vignobles, même si l'on se trouvait juste devant. La dégustation des vins d'Oltrepò n'est pas non plus un motif d'enthousiasme illimité. Alors qu'est-ce qui nourrit mon intérêt?

Le paysage typique de l'Oltrepò Pavese

Il est possible que ce soient les gens qui m'attirent à chaque fois dans une région viticole et qui me permettent de redéfinir à chaque fois les points fixes de mon goût pour le vin. Oui, certainement: ce sont les gens qui me rendent curieux de leurs vins, et non l'inverse.

Si j'avais bu mon premier Bonarda loin de Casteggio, et non mon premier Buttafuoco à Milan, j'aurais peut-être refusé spontanément ces vins. Mais ici, dans les collines au sud de Pavie, ces vins ont le goût qu'il faut.

Pour les palais habitués au Piémont et à la Toscane, les vins de l'Oltrepò ne sont pas de véritables expériences. Bonarda & Co. sont des vins auxquels il faut s'habituer, l'expression d'une culture viticole bien particulière. Le cépage croatina, qui est partout plus ou moins dominant dans la composition des types de vins traditionnels, possède des tanins que l'on pourrait qualifier de "rustiques".

Les caractéristiques gustatives sèches à amères, surtout de la Bonarda, mais aussi de l'Oltrepò Pavese Rosso, du Buttafuoco et du Sangue di Giuda, ne peuvent pas être éliminées; le sucre résiduel répandu ne fait que confirmer la facture des tanins locaux.

D'un autre côté - et c'est un point qui est pour moi décisif - les vins Oltrepò Pavese à base de croatina sont des crus absolument autonomes et incomparables.

Non seulement en raison de leur qualité tannique exotique, mais aussi du fruité particulier du cépage Croatina, qui rappelle les pruneaux et les cerises, surtout pour les jeunes Bonarda. Quelle que soit la manière dont on les aborde subjectivement, la reconnaissance de leur originalité, condition essentielle pour susciter la curiosité de l'amateur de vin, leur est assurée.

Le cépage croatina

Ce n'est pas la soi-disant "qualité absolue" qui rend les vins de l'Oltrepò Pavese intéressants, mais l'originalité basée sur le terroir et les variétés. Si l'on définit la qualité en termes d'accessibilité, de consensus immédiat, alors il existe en Italie de nombreux vins qui sont meilleurs que ceux de l'Oltrepò.

Si l'on définit également la qualité un peu en termes d'originalité, alors les vins à base de Croatina-Barbera - Bonarda, Buttafuoco, Sangue di Giuda et Oltrepò Pavese Rosso - ont de réelles chances de se faire des amis à l'étranger.

Bonarda & Co.

J'ai bu ma première gorgée de Bonarda dans une pizzeria en compagnie de deux jeunes gens - collaborateurs d'une Cantina Sociale voisine - que j'avais rencontrés auparavant par hasard dans un bar à vin de Casteggio. Bien que ce ne soit pas la plus originale des combinaisons possibles, la Bonarda légèrement sucrée et pétillante avec ses tanins âpres était excellente avec la Margherita.

Mes compagnons de table m'ont fait découvrir ce vin étrange - une évidence quotidienne pour eux - sans trop de poésie sur le vin. La manière dont ils commentaient de manière critique les interprétations de Bonarda conférait à ces vins un profil et une dignité.

Je n'avais pas encore réalisé à l'époque que cela aurait été beaucoup plus simple si j'avais refusé spontanément ce rouge pétillant, doux et amer. Ce n'est qu'en dégustant pour la Merum Selezione, en discutant avec les viticulteurs et en étudiant les règles de production que j'ai réalisé que l'affaire Bonarda était d'une complexité inattendue.

Bonarda est rouge, doux résiduel et perlant? Oui. Ou du moins souvent. Mais la bonarda peut aussi être un vin tranquille doux résiduel. Ou sec et perlant ou sec et tranquille. Bonarda est généralement un vin jeune millésimé, mais parfois aussi un vin de garde élevé en barrique. En fait, la bonarda peut être n'importe quoi, à condition qu'elle soit élaborée à partir de la variété Croatina.

J'ai demandé à plusieurs reprises aux producteurs ce qu'était une vraie Bonarda. Et à chaque fois, j'ai reçu une description différente. Ce qui est sûr, c'est que les producteurs aiment boire la Bonarda mousseuse et légèrement sucrée et que ce vin est pour eux le plus important sur le plan commercial, mais qu'ils préféreraient faire carrière avec un cru plus respectable. Ils entretiennent une véritable relation d'amour-haine avec le Bonarda.

La Bonarda nourrit les viticulteurs de l'Oltrepò, mais contrairement à leurs collègues de Lambrusco en Émilie, ils ont honte de leur vin le plus important et essaient par tous les moyens d'échapper à leur image de producteurs de frizzante. Ils cultivent du cabernet, produisent avec beaucoup d'élan d'opulents pinots noirs, investissent dans le Buttafuoco et l'Oltrepò Pavese Rosso Riserva. Il y a ici suffisamment de possibilités pour semer des graines de lauriers. Le seul problème, c'est que sur dix clients, neuf demandent du bonarda.

Les viticulteurs d'Oltrepò lors de la mise en bouteille

Les viticulteurs d'Oltrepò concentrent donc, bon gré mal gré, leurs ambitions vinicoles sur la Bonarda et lui retirent ici et là son gaz carbonique, lui laissent son sucre résiduel ou y renoncent. Un nombre croissant de viticulteurs proposent une bonarda dense, concentrée et chargée de barriques, comme les super tuscans des premiers temps. Et la clientèle se montre enthousiaste! "Etonnant!", tel est le compliment, qui prend toutefois un caractère à double tranchant avec l'ajout "pour un Bonarda".

Il n'est pas de mon ressort de prescrire aux viticulteurs ce que doit être une Bonarda. Si j'étais habilité à le faire, j'essaierais de simplifier et de limiter la Bonarda à la typologie du vin rouge fruité et frais, imperceptiblement doux, mais éventuellement sec et toujours pétillant, issu du cépage Croatina.

Je classerais les frizzante sensiblement sucrés et les versions tranquilles dans d'autres catégories de vins (qui ne manquent pas dans l'Oltrepò Pavese, Dieu sait pourquoi). Je ne peux qu'attirer l'attention des viticulteurs sur la situation difficile dans laquelle se trouve le client désireux d'acheter de la bonarda dans un magasin de vin ou un restaurant: Celui qui commande une bouteille de Bonarda ne peut jamais savoir ce qu'il va recevoir. Sauf s'il est un habitué de Milan ou de Pavie, qui connaît toutes les différences subtiles entre les différentes étiquettes et les différents producteurs. Pour l'amateur de vin moins averti, l'incertitude ne peut que le conduire à commander du Lambrusco, car il est alors sûr d'obtenir le type de vin dont il a envie.

Le Bonarda est le vin idéal "per far l'amore in vigna", affirme Gian-Maria Vercesi del Castellazzo dans une joyeuse assemblée. "Et celui qui ne fait pas l'amour dans le vignoble", explique immédiatement Andrea Picchioni, "peut toujours boire le Bonarda pour se consoler".

Avec ou sans érotisme vigneron: le Bonarda - sa variante pétillante en tout cas, appelée ici "vivace" ou "frizzante" - n'est pas un vin sérieux, mais un vin joyeux. Comme le lambrusco, il échappe à la critique de vin sans humour. Il ne veut pas rivaliser avec d'autres vins, il veut simplement être lui-même et faire sentir à celui qui le boit un peu d'Oltrepò Pavese.

Problématique du frizzante rouge

Le groupe de viticulteurs "InOltre

La comparaison avec le Lambrusco est évidente. Tous deux sont des vins pétillants rouges, plus ou moins doux résiduels. Curieux de savoir si les producteurs se contentent de proclamer l'originalité du Bonarda ou s'ils sont en mesure de la constater au verre plein, j'ai organisé une petite dégustation à l'aveugle dans les locaux de la rédaction de Merum avec les membres du groupe de vignerons "Inoltre" (voir photo).

En glissant quelques Lambrusco dans une série de Bonarda, je leur ai malicieusement tendu un piège. À ma grande honte et en l'honneur du Bonarda, je dois avouer que les vignerons n'ont pas eu beaucoup de mal à reconnaître les pirates de l'Emilie. Il n'y a que pour le Grasparossa qu'ils ont hésité un peu plus longtemps. Les tanins accentués et le sucre résiduel habituel du Grasparossa leur ont rappelé les crus locaux, mais la majorité de la table ronde a insisté sur le fait que le fruit était différent, qu'il ne devait pas s'agir d'un Bonarda mais d'un Lambrusco.

Bravi! L'intermède signifie un petit triomphe du terroir (fruit) sur la méthode de fabrication (gaz carbonique et sucre résiduel).

Une dégustation organisée par le consortium l'automne dernier a été moins concluante. Trois douzaines d'experts en vin ont été priés d'attribuer les bonnes appellations à une série de vins Oltrepò Pavese lors d'une dégustation à l'aveugle. Le résultat a été aussi clair qu'inquiétant: seul un quart des vins a été reconnu, pour tous les autres, les œnologues et les sommeliers n'étaient pas d'accord sur l'identité!

Mais si même les connaisseurs ne peuvent pas distinguer Bonarda, Buttafuoco, Oltrepò Pavese Rosso, comment l'amateur de vin peut-il s'y retrouver? Comment le taux d'exportation actuel - seulement trois pour cent de la production - peut-il avoir des chances de changer positivement?

Un négoce de produits mixtes DOC pour les Milanais

Cela semble simple: Oltrepò Pavese est une DOC. Mais si l'on fait un pas dans cette DOC, les choses se compliquent déjà. La DOC Oltrepò Pavese désigne quinze vins de cépage et cuvées. Même avec cela, on pourrait encore s'en sortir, cela ne semble pas plus compliqué que dans le Frioul ou le Tyrol du Sud. Mais les choses deviennent carrément babyloniennes si l'on dresse la liste des variétés qui peuvent être produites par chacun de ces quinze vins de cépage: au total, plus de soixante-dix types de vins DOC différents.

Si les viticulteurs de l'Oltrepò ne voulaient pas conquérir de nouveaux marchés - et presque tous en font partie, à l'exception de Milan -, la longue liste de vins ne serait pas si grave. Si personne ne sait où se trouve l'Oltrepò Pavese en dehors de la Lombardie, c'est parce qu'aujourd'hui encore, la majeure partie de l'énorme production de vin de cette région, qui n'est pas acheminée par camion-citerne vers les grands embouteilleurs et maisons de spumante du nord de l'Italie, se perd dans les environs immédiats. Chaque week-end, les petites routes étroites entre les villages viticoles de l'Oltrepò sont très fréquentées. Des véhicules immatriculés "MI" avec des bouteilles vides dans le coffre se garent devant les caves et s'approvisionnent en bonarda. Plus le vin est doux, plus on en emporte.

Entre soixante-dix et quatre-vingt pour cent du vin DOC de l'Oltrepò Pavese est vendu dans la région: Milan, Pavie, Lodi et, en second lieu, Varese, Côme, Bergame et Brescia. Les viticulteurs ne connaissent pas de difficultés d'écoulement, pour vider les caves, ils doivent simplement être disponibles à toute heure de la journée pour la clientèle privée.

L'un des inconvénients de ce mode de commercialisation est que les restaurants et les magasins de vin de Milan font la sourde oreille aux vins Oltrepò. En effet, les clients milanais n'achètent certainement pas leur Bonarda, leur Sangue di Giuda ou leur Welschriesling aux bulles douces auprès des commerçants, alors qu'ils peuvent les acquérir à un prix plus avantageux et de manière plus agréable lors d'une sortie dominicale.

Riccardo Ottina (Il Montù): "Par chance ou malheureusement, comme on veut, l'Oltrepò Pavese est proche de Milan: un immense marché du vin. Mais Milan paralyse les producteurs. Chacun vend sa production sans faire d'efforts particuliers. Nous avons tous pu envoyer nos enfants dans de bonnes écoles, nous avons tous construit nos maisons, nous avons tous bien gagné notre vie, mais nous n'avons pas construit d'avenir pour notre appellation. Nous n'avons ni communiqué sur notre zone de production, ni caractérisé les différents vins, ni donné une image positive du vin à la zone de production".

L'Oltrepò Pavese et ses vins sont inconnus. Inconnus et sans nom: Car les clients du vin viennent chercher le vin dans des bouteilles en osier et le mettent en bouteille chez eux. La plupart étaient et sont encore aujourd'hui simplement consommés comme "vin rouge" ou "vin blanc", les noms et l'origine ne sont pas un sujet de discussion pour la clientèle traditionnelle.

Le chaos des appellations et l'absence de hiérarchie entre les vins ne sont pas les seuls obstacles au succès de l'Oltrepò en dehors de son environnement proche, le nom même d'Oltrepò Pavese présente également des difficultés pour les non-Italiens. Personne ne commanderait jamais un "Oltrepò Pavese Riesling italico Frizzante": On risque de mourir de soif avant d'avoir fini d'épeler le nom du vin au serveur. Il est bien plus simple de commander directement un Prosecco.

La DOCG et l'absence de pointe de l'appellation

Si l'Oltrepò disposait d'une catégorie de pointe DOC, nous saurions tous où est le haut et où est le bas. Aujourd'hui, comme c'est malheureusement le cas avec le système italien des DOC, les vins sont tous placés les uns à côté des autres, et non les uns au-dessus des autres, et chaque vigneron se crée sa propre classification.

Chez les uns, le vin phare est l'Oltrepò Pavese Rosso Riserva, un Barrique-Bonarda ou le Buttafuoco, chez les autres, un vin de fantaisie IGT, un Metodo Classico ou un Pinot nero. Chaque entreprise essaie de se vendre le mieux possible; on ne distingue aucun concept collectif, ni en matière de marketing ni en matière de communication. Domenico Zonin (Tenuta Il Bosco): "Chaque viticulteur a son propre produit phare, dans l'image duquel il investit".

Buttafuoco aurait certes le bon nom et le caractère approprié pour être érigé en Oltrepò haut de gamme, mais il ne peut pas être produit sur l'ensemble du territoire. Bonarda n'est pas non plus approprié, car il est également utilisé comme nom de vin et de cépage dans d'autres régions viticoles - Piacenza, Piémont du Nord - et dispose en outre d'une image inappropriée.

Le pinot nero est certes très répandu ici, mais sa destination n'était jusqu'à présent pas le rouge, mais le blanc - en tant que vin de base pour le spumante piémontais. Le Barbera, très répandu, ne convient pas non plus comme nom pour une catégorie supérieure, car le Barbera est déjà occupé par le Piémont.

Faute de meilleures idées et possibilités, le choix du roi s'est porté sur la riserva de l'Oltrepò Pavese Rosso. Ce type de vin est une cuvée de différents cépages: Barbera, Croatina, Uva rara, Pinot nero, Ughetta. Le point positif est que les règles de production laissent aux viticulteurs une grande liberté dans le choix des cépages et ne limitent donc pas inutilement les possibilités d'expression.

Le point négatif est le rendement élevé à l'hectare (11 tonnes/ha), qui fait que des vins peuvent arriver sur le marché avec une qualité mince qui sape les efforts des bons producteurs pour améliorer la réputation de l'appellation. Mais le nom est encore plus dévastateur: Oltrepò Pavese Rosso. Il n'est pas possible de faire un état avec la désignation "Rosso", même si on y ajoute une "Riserva", et même si le vin est vraiment bon. Rosso ne désigne nulle part en Italie le meilleur vin, mais toujours le deuxième vin d'une appellation.

Les dés semblent pourtant jetés: L'Oltrepò Pavese Rosso Riserva et l'Oltrepò Pavese Spumante Metodo Classico devraient être anoblis par la DOCG. Ensemble, ils devraient à l'avenir apporter gloire et prestige à leur région viticole.

En Italie, l'idée que la DOCG est un moyen d'améliorer l'image et le succès commercial est très répandue. Une erreur, car la DOCG n'est qu'un instrument coûteux pour un meilleur contrôle et une certification plus crédible. Bien sûr, la DOCG est aussi un moyen d'améliorer la réputation, mais ce n'est certainement pas le plus court.

La DOCG est conçue pour les régions viticoles dont les vins jouissent déjà d'une bonne image - et de prix élevés - et où l'on veut éviter que des vins moins chers provenant de l'extérieur n'entrent dans l'appellation. (L'exemple le plus actuel d'un vin nécessitant une DOCG est l'Amarone).

Un coup d'œil sur les quantités produites d'Oltrepò Pavese Rosso montre que ce vin n'a pas encore été pris en compte de manière significative par le marché. Mais les producteurs eux-mêmes font preuve de scepticisme: depuis 1995, la surface cultivée, déjà faible, est passée de 700 hectares à 360 en 2001. La "catégorie supérieure Oltrepò Pavese Rosso Riserva" est un projet qui manque non seulement de profil et d'image, mais aussi d'assise qualitative et quantitative. On espère apparemment que la DOCG permettra au patient apathique de retrouver une vitalité miraculeuse.

Dans le contexte de la surabondance massive de vins de base de pinot noir, la DOCG semble elle aussi plutôt superflue pour le Metodo Classico. Carlo Boatti (Monsupello): "Depuis deux ans, les raisins de bonarda coûtent parfois plus cher que les raisins de pinot nero".

S'il est indéniable que l'Oltrepò Pavese peut produire des metodo classico d'une qualité remarquable, tant que les fermenteurs en bouteille y mènent une existence résolument marginale - pas beaucoup plus d'un million de bouteilles par rapport aux dix millions de bouteilles de spumante Charmat et aux 70 millions de litres de vin produits dans la région -, la DOCG ne peut pas être la première priorité du metodo classico.

Ici, le pinot nero est généralement blanc

Si vous commandez un pinot nero dans un restaurant de l'Oltrepò, vous obtiendrez généralement un frizzante blanc, légèrement sucré. Si l'on souhaite un vin rouge de ce cépage, il vaut mieux le demander expressément.

Le pinot noir vinifié en blanc n'est cependant pas ici une invention à la mode: L'Oltrepò s'est déjà fait un nom au 19e siècle pour le vin mousseux, mais fermenté en bouteille. Une étiquette datant de 1870 et portant l'inscription "Champagne Oltrepò" témoigne encore de ce glorieux passé de spumante. C'est l'homme d'État Agostino De Pretis qui, au XIXe siècle déjà, avait reconnu et encouragé l'aptitude de ses terres natales à la production de "champagne".

Avec trois mille hectares de pinot noir, l'Oltrepò est l'une des plus grandes zones de production de ce cépage au monde. Au début du vingtième siècle, l'Oltrepò Pavese, qui faisait partie du Piémont depuis 1744 et n'a été rattaché à la Lombardie qu'en 1860, a été littéralement reboisé par les caves piémontaises avec des vignes de Bourgogne.

Carlo Boatti (Monsuppello): "Il y a soixante-dix ans, les fabricants piémontais de spumante distribuaient aux paysans des plants de pinot qu'ils plantaient ici et là. Puis, à l'automne, les Piémontais arrivaient à chaque fois en camion et achetaient les raisins".

A l'époque du boom du vin mousseux piémontais, les maisons de spumante avaient un besoin urgent de ravitaillement et cultivaient l'Oltrepò comme zone de production de vins de base à base de pinot. Ainsi, les raisins de pinot ont été vinifiés exclusivement en blanc pour la production de vins mousseux. Première cave locale à produire, aux côtés des piémontais Cinzano, Martini Rossi & Co. Metodo Classico, était la Cantina Sociale La Versa. Aujourd'hui encore, avec un demi-million de bouteilles, La Versa produit la moitié du Metodo Classico de l'Oltrepò Pavese.

Face au dilemme bien connu d'éviter l'appellation "Spumante" pour le Metodo Classico, l'Oltrepò Pavese a inventé il y a longtemps déjà le terme "Classese".

Là encore, un choix malheureux: au lieu d'un nom de région, comme il se doit pour un vin de terroir, on a choisi un nom de marque. Comme s'il s'agissait d'un produit industriel. Mais comme personne, à part les inventeurs du nom, ne croit au succès de cette appellation artificielle, le "Classese" ne figure que très petit, voire pas du tout, sur quelques étiquettes de spumante.

Mais même avec un nom plus accrocheur, il est presque impossible de faire apprécier le Metodo Classico italien à l'étranger. Si le Franciacorta DOCG, qui jouit d'une excellente réputation en Italie, n'est exporté qu'en quantités insignifiantes, la situation à l'exportation du Metodo Classico de l'Oltrepò Pavese est d'autant plus désastreuse.

Pour l'ancien œnologue de La Versa Riccardo Ottina (aujourd'hui propriétaire de Il Montù), le Metodo Classico est le meilleur vin de l'Oltrepò: "Je le prêche depuis quinze ans. Notre Metodo Classico pourrait être le plus prestigieux d'Italie. Malheureusement, nous nous sommes laissés dépasser par la Franciacorta et par les Trentins. Dans la Franciacorta, on a toujours cultivé du maïs, pas de la vigne. Le succès de la Franciacorta DOCG est dû à quelques entrepreneurs pur-sang. Une grande réussite"!

On ne peut que faire des suppositions sur ce qu'il serait advenu de la Franciacorta et de l'Oltrepò Pavese si le jeune Maurizio Zanella avait échoué il y a trente ans non pas à Erbusco, mais à Rocca de' Giorgi ou à Casteggio. Malheureusement pour lui, l'Oltrepò Pavese n'a pas encore eu la chance d'attirer des entrepreneurs extérieurs. La seule exception est l'entrepreneur en vin Gianni Zonin, qui a acheté la Tenuta Il Bosco il y a quinze ans et l'a transformée en une entreprise florissante.

et parfois rouge

Bien que des milliers d'hectares de pinot soient plantés dans l'Oltrepò, les producteurs semblent avoir quelques difficultés à produire des pinots noirs typiques du cépage qui pourraient s'imposer sur la scène bourguignonne internationale. En règle générale, les pinots rouges sont certes de bons vins rouges, mais ils n'expriment que rarement la magie unique de ce cépage.

Cela est certainement dû au fait que tous les vignobles plantés de pinot ne sont pas adaptés et que les rendements à l'hectare sont souvent trop élevés (en 2001, la moyenne était de 7700 kg). Mais la raison principale de la couleur sombre et du manque de finesse des vins réside plutôt dans les clones inadaptés.

Carlo Boatti (Monsupello) voit dans le pinot noir un vin avec lequel l'Oltrepò Pavese pourrait se profiler, et propose pour lui la DOCG.

Francesco Cervetti (La Versa) prend déjà plus de distance par rapport au pinot: "Si peu de grands bourgognes sortent aujourd'hui de l'Oltrepò Pavese, c'est pour plusieurs raisons: L'une est que l'on n'a introduit des clones adaptés au vin rouge qu'au cours des dix dernières années, de plus, tout l'Oltrepò Pavese ne convient pas à ce cépage, ensuite, il manque encore ici l'expérience pour ce vin et quatrièmement, il s'agit d'un cépage très difficile qui peut donner une année des résultats admirables et l'année suivante des résultats décevants".

Le fait est qu'aucune continuité qualitative n'a été démontrée jusqu'à présent avec le pinot noir. Cervetti poursuit: "Tout le monde parle du pinot noir, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un grand vin. Les attentes envers un vin de pinot sont élevées, l'œnologue s'attend à une expérience particulière, mais huit fois sur dix, il est déçu".

Le pessimisme n'est cependant pas de mise: on ne pourra vraiment juger de l'aptitude bourguignonne de l'Oltrepò Pavese que dans les années à venir, lorsque les nouvelles plantations plantées de clones appropriés - surtout dans les vignobles situés en altitude - entreront en production. Certains pinots sont déjà des raisons d'espérer que la patience des amateurs de pinot sera récompensée.

Avide d'input

Lorsque je regarde en arrière et que j'essaie de mettre de l'ordre dans mes idées et d'extraire l'essentiel de ce que j'ai vécu et de toutes les discussions que j'ai eues, il me reste surtout une impression: l'Oltrepò Pavese est une région magnifique avec des gens adorables. Bien que faisant partie de la Lombardie, le caractère des gens est ici bien plus marqué par le Piémont et l'Émilie.

J'ai l'impression qu'une nouvelle ère commence en ce moment dans l'Oltrepò Pavese. Les viticulteurs semblent être avides d'intrants, décidés à se réveiller du rêve éveillé dans lequel les a plongés un marché trop confortable. Ils veulent sortir de la province et relever les défis qu'une telle ouverture implique. Bien qu'ils en soient devenus riches, ils en ont assez d'un "marketing" qui consiste principalement à charger des voitures étrangères de bouteilles en osier le week-end.

Les vins de l'Oltrepò Pavese (je suis prêt à prendre des paris!) seront dans cinq ou six ans non seulement meilleurs, mais surtout différents, plus équilibrés, plus clairs qu'aujourd'hui, en d'autres termes, plus mûrs pour un marché moderne et critique.

À vous, chers lecteurs, je vous recommande de quitter l'autoroute Piacenza-Turin à la prochaine occasion, à la sortie de Stradella ou de Casteggio, et de rendre visite à un ou deux viticulteurs. Peut-être serez-vous alors comme moi, peut-être ce pays inconnu vous deviendra-t-il soudain proche, et le charme de ces vins inhabituels vous apparaîtra à vous aussi.

L'Oltrepò offre en tout cas une attraction aux oenotouristes: alors que dans la Langa, il n'est possible d'acheter quelques bouteilles au domaine que sur rendez-vous et avec une recommandation particulière, et que depuis des années déjà, on ne peut admirer la Toscane que de l'extérieur, les viticulteurs de Canneto Pavese, Rovescala ou Casteggio se réjouissent encore de la clientèle privée. Ne vous laissez pas déconcerter si l'on regarde votre plaque d'immatriculation d'un air perplexe, les viticulteurs d'ici ne sont pas habitués à la clientèle étrangère.

En terminant la lecture de cet article, je me suis rendu compte avec une inquiétude croissante de la quantité de critiques envers les vins et la politique viticole de l'Oltrepò Pavese contenue dans ces lignes. Au même moment, une deuxième chose s'est produite: Alors que j'apportais les dernières corrections, j'ai été pris d'une irrésistible envie de boire une gorgée de Bonarda "Le but est donc atteint?" me suis-je demandé, à moitié réconcilié avec moi-même, en prenant une bonne gorgée de vin pourpre.

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Vers la deuxième partie:
Oltrepò Pavese - Les producteurs

L'article ci-dessus a été aimablement mis à notre disposition par la rédaction de MERUM. Nous vous en remercions.