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Non, il n'y a pas de faute de frappe dans le titre! Il est correct: "buveur historique" et non "buveur historique". Une différence de taille. En effet, le vin peut aussi être synonyme d'histoire, d'histoire contemporaine!

Il y a même des amateurs de vin qui ne s'en préoccupent guère. Pour lui, les années sont au mieux des indicateurs de qualité. Par exemple, dans le Bordelais, les années légendaires 1945, 1947, 1961, 1982. Les cartes de millésime - souvent au format carte de crédit - donnent à tout moment des informations sous forme d'un simple système de points ou de verres plus ou moins remplis. 1992: la Suisse n'a que trois points, le Chili même deux, l'Espagne par contre 4, ce qui signifie "très bon", Pomerol 3, l'Allemagne manque sur ma petite carte.

Mais je ne parle pas de cette observation générale des millésimes, ni de l'analyse déjà bien plus différenciée des millésimes que Robert Parker, par exemple, place en tête de son livre sur Bordeaux: "Description des millésimes de Bordeaux de 1945 à 2001", avec des indications sur le temps, les périodes de récolte, le degré de maturité et, et, et

Deux cartes de millésime typiques au format carte de crédit


Les millésimes sont encore quelque chose de tout à fait différent pour le vin, comparable aux cernes des arbres, à savoir qu'ils sont porteurs de l'histoire du temps, témoins du passé historique.

Il y a quelques jours, nous - un joyeux groupe d'anniversaire - avons bu un Bordeaux Pichon Longueville Comtesse de Lalande 1942. 1942 - ouf! Même à Bordeaux, ce n'est pas un bon millésime. René Gabriel écrit: "extrêmement rarement proposé, le faible Latour se vend tout de même autour de 600 euros (entre-temps même plus cher!), le millésime est considéré comme médiocre". Gabriel décerne des points: Haut-Brion 16/20, Latour 13/20, accompagné d'une déclaration dévastatrice: "la garantie qu'ils soient encore buvables semble très faible".

Ils sont encore buvables, du moins nos "Lalande 1942". La première bouteille est pourtant ce que le guide des vins qualifie brutalement de "passé": champignon, sucré, odeur de bière brune, pourri... Mais la deuxième bouteille: cacao, thé noir, encore épicé, agréable en bouche, tanins toujours soutenus, bouquet coriace mais velouté. Nous sommes sans voix. 66 ans, certes un peu fatigué, mais encore vif, avec une structure fine qui s'estompe.

En fin de compte, il ne s'agit pas de notes de plaisir dans cette expérience viticole. Il s'agit du passé, de l'histoire. Qu'il s'agisse de 12 points Gabriel ou de 72 notes de parc n'a pas d'importance. Ce qui est beaucoup plus important, c'est que le père de l'enfant dont c'est l'anniversaire se trouve à l'époque, c'est-à-dire lorsque le vin est mis en bouteille, à la frontière russe, dans l'actuelle Pologne orientale. C'est la guerre. Dans une petite ville de l'Odenwald, une femme donne naissance à une petite fille, le père est parti, au front. De plus en plus souvent, elle doit se réfugier dans le bunker. Un bombardement est en cours!

Vin d'anniversaire: Pichon Longueville Comtesse de Lalande 1942

Je n'ai pas vécu cette période, du moins pas d'une manière qui me permette de la remplir de souvenirs. J'avais alors trois ans, je vivais dans une Suisse épargnée par la guerre.

Et pourtant, en buvant de petites gorgées de vin, des souvenirs historiques s'ouvrent à moi, je me transforme en buveur d'histoire. 1942: naissance de... Cassius Clay, qui s'élèvera plus tard au firmament de la boxe; Hans-Jürg Bäumler, le patineur artistique, avec ses rêves de "magnifique fille étrangère"; Michael Bloomberg, qui montre comment on gagne (et perd) des milliards à la bourse; Frank Elstner, qui marque la nouvelle ère de la télévision; Jimi Hendrix, la géniale victime de la drogue; Wolfgang Schäuble, qui veille au calme et à l'ordre en Allemagne malgré sa paralysie; Jochen Rindt, qui, 28 ans plus tard, court à la mort à plus de 250 kilomètres à l'heure; Barbara Streisand, la séduisante au regard argenté et au grand nez.

1942: Seconde Guerre mondiale. La conférence de Wannsee marque le début de l'holocauste; Lübeck est la première grande ville allemande à être bombardée; Hitler s'autoproclame chef suprême de la justice; la 6e armée allemande attaque Stalingrad, laissant derrière elle plus de 700000 morts après sa défaite. 1942: Albert Speer devient responsable de l'économie de guerre; Wernher von Braun travaille à Peenemünde sur l'arme de représailles V2 1942: Glenn Miller reçoit le premier "disque d'or" de l'histoire de la musique; Hans Albers est la star de la "Grosse Freiheit Nr. 7"; Horkheimer et Adorno travaillent en exil sur la "Dialectique des Lumières".

Célèbre 42: Cassius Clay% alias Mohamed Ali

Stop! Il y a longtemps que nous avons quitté le domaine du vin pour nous plonger dans l'histoire. Oui, je suis un buveur d'histoire. Outre le plaisir du vin, que l'on peut décrire par des termes bien connus tels que "corps moyen, tanins séchés, fruité atténué...", ce qui me fascine dans les vins anciens, c'est leur témoignage de l'histoire et des histoires. Ces deux bouteilles ont été élaborées en pleine guerre, dans la France occupée, par des personnes qui aimaient déjà le vin à l'époque et qui pouvaient peut-être l'apprécier - malgré les craintes de la guerre. Un produit créé pour être consommé, avec les moyens et les connaissances de l'époque. Une année de vie végétale - et son fruit - capturée, conservée dans des bouteilles, stockée dans des caves obscures et à déguster aujourd'hui encore (dans le meilleur des cas). Peut-être pas à savourer, juste à déguster et à participer à un savoir qui ne subsiste que par fragments sur les événements mondiaux de toute une année.

Les buveurs d'histoire n'ont pas la vie facile, ils luttent constamment contre les valeurs courantes du plaisir, luttent aussi contre la commercialisation des témoins de leur époque sous forme de bouteilles. Les millésimes d'autrefois encore à peu près consommables se négocient à mille francs et plus la bouteille. Non pas parce qu'ils sont si bons, mais parce qu'ils incarnent des documents d'époque vivants (même un vin vit!); parce qu'on peut encore les boire et les vivre aujourd'hui - pas autrement qu'il y a de très nombreuses années.

Et encore un 42 jadis adulé: la star du patinage artistique et le baron de la chanson Jürg Bäumler.

Malheureusement, le marché sordide a également découvert les "buveurs d'histoire". Les vins de longue garde en particulier sont disproportionnellement chers, non pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils sont plus durables. On parle de "vins d'anniversaire", car boire un vin qui a autant d'années que l'on a vécu lors d'un anniversaire fait partie des expériences particulières, surtout si l'on a vieilli.

Avec le millésime 2000, le Bordelais en particulier a démontré comment on peut monnayer l'histoire. Avant même cet événement naturel, les prix du "mauvais" millésime 1997 ont grimpé de manière disproportionnée. Les grossistes qui ne voulaient pas accepter le prix ont tout simplement perdu la faveur des affaires lucratives du tournant du millénaire. Personne ne voulait et ne pouvait se le permettre, alors on a payé Le 2000 est alors devenu une grande affaire, ennobli par une bonne année viticole. Aujourd'hui encore, les Bordeaux 2000 ne sont disponibles sur le marché qu'à des prix exorbitants. Mouton Rothschild à 1 800 euros, Sociando-Mallet à 730 euros, Troplong Mondot à 1 500 euros, Latour même à 7 500 euros.

Le légendaire 1945: une année viticole exceptionnelle et - la guerre est finie.


Les buveurs d'histoire vivent cher! Ils ne peuvent plus payer leur passion qu'en s'en tenant à de petits millésimes. Par exemple, 1972, année de naissance de notre fille, qui n'est pas aussi passionnante du point de vue historique: Rainer Barzel a échoué de deux voix dans sa tentative de remplacer Willy Brandt au poste de chancelier fédéral. Cette année-là aussi, il n'y a guère de Bordeaux que l'on puisse encore boire aujourd'hui. Et pourtant: l'imbuvable Latour 1972 coûte environ 300 euros, Petrus même 600 euros. Des prix de buveurs historiques pour des vins dont René Gabriel dit: "à proprement parler, plus aucun vin ne mérite d'être mentionné, même à demi-mot".

Les buveurs d'histoire sont des gens particuliers, que l'on reconnaît aussi au fait qu'ils osent - soi-disant contre toute raison - s'accrocher obstinément au bouchon historique.

Cordialement
Votre/votre
Pierre (Züllig)

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