Les petites meules d'une grande région

Il peut y avoir de nombreuses raisons à cela, mais la conséquence est claire : par rapport à la France, les régions viticoles espagnoles sont encore une construction relativement jeune. Seule la Rioja a plus de 80 ans ; les plus de cinquante ans ne sont que treize, beaucoup ayant été fondés peu après la fin de la dictature franquiste ou datant de la phase d'essor des années 90. En Castille et Léon, le D.O. La Ribera del Duero est la deuxième plus ancienne après la Rueda, qui, elle aussi, n'a que deux ans de plus. Néanmoins, il peut être surprenant que près de la moitié des appellations d'origine soient plus anciennes que Ribera del Duero.

Les pères fondateurs n'avaient en fait qu'une seule chose en tête à l'époque : créer un environnement de production et de commercialisation adéquat. À l'époque, personne n'osait penser qu'ils allaient bouleverser le monde du vin espagnol et s'attaquer - du moins en termes de qualité - à la suprématie de la région de la Rioja. Depuis, beaucoup de choses ont changé : le nombre de bodegas a explosé, passant de treize à plus de 230, les anciens 5 000 hectares sont devenus 20 000 hectares, la fin est ouverte.


Les stars de la première heure

Bien sûr, il faut mentionner Vega Sicilia. Vega est la raison pour laquelle le Malbec est autorisé comme cépage dans la Ribera. Lors de la création de la D.O., l'entreprise ne possédait que ce cépage dans ses vignobles. Donc c'était soit le Malbec dedans, soit le Vega dehors. Ce qui a suivi est l'une des rares décisions vraiment bonnes du Consejo Regulador. Vega Sicilia porte désormais le numéro d'embouteillage 001 en tant que première bodega de l'AOC.

Entrepôt de barils de Bodegas Neo

Celui-ci, cependant, est un peu un cadeau d'un autre vignoble. Parce que Vega a d'abord eu le moins prestigieux 011 - le 001 avait Protos, puis encore Cooperativa Ribera del Duero. Protos était et est aussi la bodega qui a rendu Ribera del Duero célèbre au niveau national. Où que vous soyez assis dans un restaurant en Espagne : S'il y a une Ribera del Duero à boire, il y a toujours Protos. Personne ne dispose d'un réseau aussi dense que celui de ce domaine viticole très actif, qui traite aujourd'hui cinq millions de kilos de raisin et travaille actuellement à la construction d'une nouvelle bodega futuriste, conçue par Norman Foster.

Protos avait déjà un style influent, tout comme son homologue international, Tinto Pesquera. Tous deux ont apprécié la maturation des vins en barriques de chêne américain, tous deux étaient et sont amis des arômes de vanille et de noix de coco. Cela pourrait également être dû au fait que Teófilo Reyes avait travaillé comme œnologue pour les deux caves avant de créer sa propre bodega en 1994, mais il n'a réussi qu'à devenir une petite étoile - d'autres sont devenus des stars. Le Pesquera Gran Reserva 1985 est le Petrus de l'Espagne - quiconque établit des comparaisons aussi audacieuses doit avoir un bon avocat, ou mieux encore : être lui-même avocat. Ce dicton était en quelque sorte la naissance internationale de la "marque" Ribera del Duero. Outre Pesquera, c'est surtout la cave Ismael Arroyo, beaucoup plus petite, qui a attiré l'attention avec son ValSotillo, qui, en tant que Gran Reserva, était parfois très apprécié des critiques à l'époque, mais qui a entre-temps beaucoup moins retenu l'attention du public. Avec Pérez Pascuas, ce groupe de vieilles stars est rapidement terminé.

Il est intéressant de constater qu'à l'exception de Vega Sicilia, aucune de ces bodegas ne joue plus dans la toute première ligue de la région, ni dans les dégustations nationales, ni dans les dégustations internationales. Il s'agit d'un phénomène typique de l'Espagne, aux conséquences prévisibles, mais qui a été presque totalement ignoré jusqu'à aujourd'hui : La viticulture en Espagne, et dans la région de Ribera del Duero en particulier, est une activité à deux niveaux : les viticulteurs possèdent les vignobles et vendent les raisins aux bodegas, qui en font du vin. Pendant la période de prospérité des années 90, où les rendements de 17 et 19 hectolitres par hectare n'étaient pas vraiment élevés, les vignerons étaient les rois de la région. Un kilo de raisin coûte jusqu'à 450 pesetas, ce qui correspond à 2,70 euros. Pour moins de 200 pesetas, on pouvait au mieux acheter des peaux pour fabriquer du schnaps. Les vignerons se sont enrichis et ont ensuite fondé leurs propres bodegas, de sorte que les anciennes bodegas n'avaient plus de raisins, en particulier pour leurs meilleurs vins. Dans l'une des bodegas susmentionnées, on explique au visiteur stupéfait : "Nous", et il y avait beaucoup de fierté castillane dans ce "nous", "sommes des bodegueros, et non des vignerons !" Les établissements vinicoles qui gagnaient autrefois des sommes astronomiques avec près d'un demi-million de bouteilles n'en pressent plus qu'un quart aujourd'hui et auraient de la chance d'obtenir des prix proches de ceux de l'époque.


L'arrivée de la nouvelle marque les années d'or

Bien sûr, la fondation d'une région est l'action la plus importante pour cette même région. D'un point de vue qualitatif, et tous les experts s'accordent à le dire aujourd'hui, un autre événement a déterminé l'évolution de Ribera del Duero à l'avenir : l'arrivée d'un jeune homme blond qui prétend toujours en plaisantant dans les interviews qu'il est tombé en panne d'essence sur la N-122, qu'il n'a pas trouvé de station-service et qu'il est resté là. On peut avoir des doutes sur cette histoire, mais pas sur la conséquence. Peter Sisseck a été le premier à rompre avec l'idée que les grands vins ne peuvent provenir que de vieux vignobles. Il a presque reçu en cadeau les vignobles qui constituent aujourd'hui la base de l'Hacienda Monasterio, car à l'époque, personne ne voulait planter des vignes sur ces pentes calcaires - et les zones sans terre arable ne se prêtent pas à d'autres cultures. Auparavant, personne ne parlait de limitation du rendement, de vendanges vertes, et à l'époque, personne ne comptait exclusivement sur les raisins de sa propre récolte, pas même Vega Sicilia, qui achète encore une bonne partie de ses raisins à des vignerons indépendants. En même temps que le Pago de Carraovejas, l'Hacienda Monasterio a introduit des fûts de chêne français pour déclarer la guerre aux bombes de vanille, même si le toujours modeste Dane ne le dirait jamais ainsi.

Peut-être le secret des meilleurs vins de la Ribera : peu de terre% beaucoup de citron vert

Les trois années d'or de Ribera del Duero ont suivi. La gloire a suivi la gloire, les dollars ont suivi les dollars, les bodegas ont été constamment vendues, également grâce aux récoltes rares, fonder une bodega à Ribera del Duero est devenu le passe-temps des Madrilènes nouveaux riches qui pouvaient s'en vanter auprès de leurs partenaires commerciaux. Complètement perplexe et non préparée, la Rioja a été frappée. La région, qui s'est toujours considérée comme étant au soleil, a dû apprendre du jour au lendemain qu'elle ne jouait que les seconds rôles. Il lui faudra dix ans pour s'en remettre. Aujourd'hui, près de quinze ans après le boom, une bouteille de Rioja est en moyenne à nouveau plus chère qu'une bouteille de Ribera. À cette époque, les prix ont augmenté - et les quantités ont augmenté. Cela ne pouvait pas bien se passer. Lorsque, après la récolte 1996, qui était importante par rapport aux normes de l'époque, les ventes étaient encore bonnes, de nombreuses bodegas ont à nouveau tourné la vis un an plus tard - c'était le tour de trop. Le marché s'est effondré. À la suite des nombreuses nouvelles plantations des années 90, de plus en plus de vin s'est déversé sur le marché. Soudain, le vin n'était plus simplement attribué, il devait être vendu, ce que de nombreux producteurs ne savaient tout simplement pas faire, n'avaient jamais appris. La superficie du vignoble avait depuis longtemps dépassé la limite des 10 000 hectares, le Consejo ne cessait d'émettre de nouvelles limites supérieures souhaitées, mais sans succès.


L'explosion et le tournant

Les premiers projets se sont effondrés. Sur les dix amis madrilènes qui sont allés chercher l'or rouge, six se sont énervés et ont voulu récupérer leur argent. Les vignerons, dont la plupart n'avaient aucun contact au-delà du village, ne savaient soudain plus quoi faire de leur vin. Les prix ont chuté - dans certains cas de plus de 50 %. Et les exportations se sont effondrées. D'abord en Europe, surtout en Allemagne, où un nouveau chouchou a fait son apparition, le Priorato. Un peu plus tard, les exportations américaines ont également diminué, notamment parce que le dollar n'a cessé de grimper et que les vins sont devenus presque inabordables. Le nombre de bodegas a également franchi une barrière : en 1998, on comptait plus de 100 établissements vinicoles à Ribera del Duero.

Presque 100 - et toujours actif. Une colline discrète à la périphérie de Peñafiel est à l'origine de l'un des vins les plus élégants de la région

Puis vint Pingus ! Et avec lui, une nouvelle tournure d'événements. Le système de la bodega garage, que Peter Sisseck de Pomerol connaissait mieux que personne, et des mini-vinifications a commencé. Avant, il n'y avait que Pago Santa Cruz. Aux Pingus succèdent les Pesus, Terreus, Malleolus, la génération des vins en -us. Toute personne un tant soit peu respectueuse se devait d'avoir un tel vin - même le Rioja : Aurus. La Ribera est revenue au sommet de la qualité, notamment parce que le Priorato faiblissait un peu et que la Rioja semblait toujours dans le coma. Mais tous les vins en -us ne pouvaient pas cacher le fait que tout ce qui brillait n'était plus de l'or. Une partie était juste du bacon.

Les gens s'étaient habitués au fait que 50 millions de kilos étaient également transformables, ils se sont habitués à la chimie. De nombreux vignobles sont situés là où poussaient autrefois les pommes de terre et où elles seraient encore meilleures aujourd'hui. Et ils se sont habitués au fait que les grandes bodegas des autres régions viennent à Ribera del Duero. Le Real Sitio de Ventosilla, avec environ 500 hectares de vignobles et toujours le plus grand domaine de la région, a eu de la concurrence : J. García Carrión de Jumilla, Felix Solís de Valdepeñas, Federico Paternina et bien d'autres. Torres est venu, Freixenet aussi, Codorniu aussi. La Rioja était là, avec La Rioja Alta en tête, les Galiciens sont venus, même les bodegas de Rueda comme Palacio de Bornos se sont aventurées de l'autre côté. Ribera del Duero a changé de visage. Avec huit millions de litres de capacité, Felix Solís a mis une sorte de vaisseau spatial après Olmedillo de Roa, avec cinq millions de bouteilles vendues, J. García Carrión est devenu la star des ventes de la région, les dix plus grandes caves contrôlent désormais un quart du marché. Et ce marché est devenu difficile. De petites bodegas sans grande réputation proposaient leurs vins, même pas si mauvais, pour un euro dans la gastronomie - si vous achetiez trois cartons, vous receviez le quatrième gratuitement. Gagner de l'argent est différent.

Sur le plan international, Ribera del Duero a retrouvé sa place. Le dollar a baissé et les exportations ont augmenté. Également en Allemagne, où entre-temps plus de 400.000 bouteilles par an débarquent à nouveau - malheureusement, les statistiques du Consejo ne sont que très vagues.


La Ribera comme avant-garde

Lentement, un système différent a commencé à s'établir en abandonnant les niveaux classiques Crianza, Reserva et Gran Reserva. Cependant, Ribera a clairement copié cela de la Rioja. Lorsque Miguel Ángel de Gregorio a mis son premier Allende sur le marché, et l'a étiqueté comme simple Vino de Cosecha parce qu'il ne voulait pas se disputer avec le Consejo sur la durée de la maturation en barrique, personne à Ribera n'en a encore pris note. Ce n'est que lorsque des vins comme Palomero, Neo Punta Esencia ou Avan sont arrivés sur le marché et que les bodegas ont pu mal commercialiser leur meilleur vin comme Joven, mais tous les autres comme Crianza ou Reserva, que le système a commencé à vaciller. La règle, qui n'avait toujours eu qu'un sens limité, selon laquelle la durée du vieillissement en fût devait déterminer le statut du vin, s'est également effondrée à Ribera del Duero. Le Priorato ne l'a jamais su, et dans la région de Toro, qui était devenue grande entre-temps, l'ancienne classification n'était utilisée que par les traditionalistes.

Avec près de 5 000 vignes, c'est le vignoble le plus dense de toute la Ribera del Duero. Aujourd'hui encore, de nombreuses parcelles sont taillées en tête

Au cours de tous ces développements, Ribera del Duero a continué à se développer, mais à petits pas. Alors que dans les premières années de cette décennie, il y avait environ 30 nouvelles bodegas chaque année, aujourd'hui il n'y en a plus que cinq ou six. Bodegas Aniversario, qui a rapidement changé de nom peu avant d'entrer dans l'AOC, est le numéro 231 - fin ouverte. La superficie du vignoble a également dépassé la limite de 20 000 hectares, seul un quart a plus de 30 ans. Dans le même temps, la mécanisation et l'industrialisation ont augmenté. De nombreux vignobles sont irrigués car ce que l'on peut en tirer peut aussi être réalisé avec 7 000 kilos par hectare. Toutefois, pour replacer ce chiffre dans sa juste perspective, il convient de mentionner que même 7 000 kilos avec un rendement moyen ne dépassant pas 55% équivaut à un rendement de moins de 40 hectolitres par hectare, ce qui en Bourgogne suffit pour un Grand Cru, à Bordeaux pour 800 euros de prix de détail. Comme partout en Espagne, le "bio" a aussi la vie dure à Ribera del Duero. Même si, aujourd'hui, il y a trois bodegas biologiques à Ribera del Duero, et au moins parmi les anciens, l'idée biologique est toujours présente parce qu'ils ne sont pas habitués à une autre façon de faire.

Comment Ribera del Duero fêtera-t-elle son 50e anniversaire ?

Puisqu'il m'a été permis de vivre activement les treize dernières des 25 années à Ribera, j'ose un petit aperçu : La Ribera ne va pas devenir beaucoup plus grande qu'elle ne l'est aujourd'hui. Les possibilités de créer de grands vignobles contigus, condition sine qua non pour les nouveaux investissements des grands bodegas allemands et étrangers, sont pratiquement épuisées. Le nombre de bodegas va augmenter, même si ce n'est que dans une faible mesure. Cependant, la structure va changer. La tendance à la multiplication des petites bodegas, dont certaines ne produisent que 8 000 bouteilles par an, va s'accentuer, ce qui ne peut être que bénéfique pour la qualité. Cependant, la concentration des grands va également augmenter, ce qui ne pourra qu'être bénéfique pour la pénétration des supermarchés, un segment où Ribera del Duero est pratiquement inexistant jusqu'à présent. Le milieu de gamme, toutes les bodegas qui commercialisent aujourd'hui entre 200 000 et 500 000 bouteilles de vin, aura du mal. De nombreuses bodegas seront rachetées par de grands groupes en tant que bodegas secondaires. La qualité des vins augmentera. Aujourd'hui déjà, il n'existe pratiquement plus de vins vraiment défectueux. Le passage du D.O. au D.O.ca., prévu pour les prochaines années, entraînera un nouveau renforcement des contrôles et donc une augmentation de la qualité. Et l'on apprendra, notamment en ce qui concerne la longévité des vins. Car à part les Vega Sicilia, qui sont laissés de côté ici pour de nombreuses raisons, il n'y a guère de vins qui soient déjà très vieux. Il reste à voir si les vins de Ribera del Duero vieillissent aussi bien qu'on le suppose toujours. Le plus vieux ValSotillo a tout juste 22 ans, le plus vieux Janus Gran Reserva pas beaucoup plus.

Dans la viticulture de qualité haut de gamme, qui représentera probablement environ 20% de la production à l'avenir, on discutera de la taille des barriques, du bois neuf ou usagé, du ciment, du bois ou de l'acier comme guide de fermentation, des temps de maturation des barriques, peut-être aussi de la taille et des cépages (Syrah, Petit Verdot), et beaucoup de choses seront expérimentées. Ribera del Duero est la zone la plus méridionale de la viticulture septentrionale. Beaucoup de choses y sont possibles. Et Ribera del Duero est encore jeune - la région vient juste d'arriver à maturité.