Dès le millésime 2001, l'Allemagne a produit une abondance sans précédent de Rieslings secs de très bonne à très bonne qualité, dont certains pouvaient même rivaliser avec les meilleurs vins des bastions classiques des Rieslings secs en Basse-Autriche. C'est ce qui ressort d'une impressionnante dégustation comparative avec les sommets du millésime de nos voisins autrichiens, qui ont également pu profiter d'un grand millésime en 2001.
Presque exactement un an plus tard, le 12 décembre, le millésime actuel, avec un total d'environ 40 vins d'Allemagne et d'Autriche, était prêt dans la salle de dégustation parfaitement aménagée du domaine viticole Ebling-Windisch à Wallertheim, en Rhénanie, pour faire face au jugement critique d'une illustre ronde de vignerons, journalistes du vin, sommeliers, négociants et amateurs de vin.
L'année 2002 n'a pas été mauvaise, loin s'en faut, mais elle a été plus difficile, du moins en Allemagne. Les résultats sont d'autant plus étonnants qu'à leur apogée, ils dépassent même ceux de l'année précédente. Ils témoignent clairement de la dynamique avec laquelle progresse le développement de ce style de vin, qui a longtemps été traité comme une marâtre en Allemagne.
Cette tendance est également soutenue par de nouveaux talents, jeunes et jusqu'à présent totalement inconnus, qui défient effrontément les établissements vinicoles établis après seulement quelques millésimes. Oliver Spanier, du domaine viticole Battenfeld-Spanier en Rhénanie, et Tim Fröhlich, du domaine viticole Schäfer-Fröhlich dans la région de la Nahe, étaient représentatifs d'une jeune génération de vignerons extrêmement prometteuse. En particulier, le Frauenberg de Spanier a provoqué des applaudissements spontanés parmi tous les participants.
Mais en Autriche aussi, des producteurs à peine connus jusqu'à récemment font sensation : Bien qu'il ne fasse plus partie des très jeunes vignerons, Kurt Angerer est toujours un nom assez récent sur la scène viticole du Kamptal. Il est d'autant plus agréable de constater l'excellent résultat de son Donatus, avec lequel Angerer prouve qu'il ne se contente pas de maîtriser parfaitement le maniement du Grüner Veltliner.
Dans l'absolu, les Smaragde de la Wachau restent un critère indispensable, mais la Wachau n'est plus depuis longtemps la seule source de grands Rieslings secs en Autriche. Dans le Kamptal en particulier, le nombre de producteurs qui savent utiliser le potentiel ne cesse d'augmenter, tandis que les producteurs de vin établis de longue date semblent même savoir comment s'améliorer. Le légendaire Lyra de Willi Bründlmayer, qui semble surpasser ses millésimes déjà impressionnants de l'année précédente, en est un bon exemple, et le Steinmassl de Loimer n'a rien à envier à son grandiose homologue de 2001.
Dans la Wachau même, par rapport à 2001, on a vu apparaître des Rieslings qui, sans renoncer à la minéralité typique et extrêmement présente, apparaissent néanmoins pour la plupart nettement plus fruités, ce qui leur a valu une bien meilleure position à la dégustation que l'an dernier. À cette époque, la plupart des vins de la Wachau se présentaient de manière complètement fermée et si inaccessible qu'ils ne pouvaient en partie pas du tout être évalués de manière significative. Cette fois-ci, seul Emmerich Knoll semblait un peu hors d'état de nuire, alors que surtout Prager, F.X. Pichler et Rudi Pichler, qui est encore souvent sous-estimé, se sont illustrés avec des vins brillants.
Si loin le Rhin, si proche le vin, pourrait-on dire en regardant les résultats des producteurs allemands dans cette comparaison amicale. Bien souvent, il était difficile, voire impossible, de déterminer l'origine des échantillons, qui étaient toujours servis par paires avec un vin d'Allemagne et un vin d'Autriche. Nombre de terroirs clairement attribués à la région de la Wachau étaient, après tout, à portée de vue du Rhin. Sur le plan qualitatif également, les grands vins locaux n'étaient en rien inférieurs aux impressionnants vins autrichiens. Exactement le même nombre de vins des deux pays ont été classés dans la catégorie supérieure des plus grands vins du monde avec des notes comprises entre 95 et 100. Ainsi, aucune région ne s'est imposée de manière ostensible au premier plan. Bassermann-Jordan et Rebholz du Palatinat, Künstler du Rheingau, Emrich-Schönleber de la Nahe ainsi que Keller et Wittmann de Rheinhessen - ce dernier étant d'ailleurs le seul à avoir deux vins en plus de F.X. Pichler. Pichler - le seul à avoir deux vins - s'est partagé les sièges dans la salle du trône.
Les déceptions de la soirée avaient moins à voir avec les vins eux-mêmes qu'avec leurs bouchons. En raison du nombre élevé de participants, deux des trois bouteilles disponibles par vin ont été ouvertes et décantées dès le début, de sorte que les fluctuations des bouteilles ainsi que le goût de bouchon "rampant" ont été immédiatement remarqués par notre équipe de service. Environ 30 % de toutes les bouteilles ne se sont pas présentées parfaitement, avaient un goût de bouchon plus ou moins prononcé ou se sont révélées fatiguées, ternes ou tout simplement plus limitées que la deuxième ou la troisième bouteille respective. Pour certains vins, les 3 bouteilles étaient concernées et même parmi les échantillons finalement versés, certains participants se souvenaient beaucoup mieux de leurs dégustations précédentes. Dans le dernier cas, une phase de développement défavorable pourrait être responsable de l'impression gustative quelque peu atténuée, mais partout où des fluctuations claires de la bouteille ont eu lieu, la suspicion d'une influence du bouchon est évidente, même pour les vins qui ne sont pas clairement bouchés. Malheureusement, au vu d'un nombre aussi élevé de bouteilles concernées, la question se pose de savoir dans quelle mesure une évaluation des vins peut encore être fiable si le bouchon comporte un tel risque de fausser le résultat. Combien de vins sont mal jugés chaque année parce qu'un bouchon défectueux fausse le résultat ?
On ne tarde pas à réagir de façon hystérique : dans le cas d'un vin de l'échantillon, qui une fois de plus n'a pas voulu se goûter comme l'un des meilleurs Rieslings du monde, il a été - également par moi - mis en cause par un bouchon "rampant" à l'insu du producteur. Après tout, nous avons remarqué que les échantillons du comptoir n'avaient pas non plus un goût différent. Cela aurait été difficile à expliquer, aussi. C'était le seul vin avec un bouchon à vis.
La dégustation a eu lieu le 12 décembre 2003 dans les salles de présentation de la cave Ebling-Windisch à Wallertheim, Rheinhessen. Tous les vins ont été décantés avant la dégustation et versés dans des carafes neutres. Ainsi, un Riesling allemand et un Riesling autrichien ont toujours été dégustés à l'aveugle en parallèle. Les évaluations et les descriptions ont été faites par moi-même, une évaluation par un jury n'a pas été déterminée. Les vins avec trois goûts de bouchon et ceux qui ont suscité des doutes considérables sur l'état des échantillons ne sont pas répertoriés. Suivant le caractère plutôt sportif de la dégustation, je me suis abstenu de donner des valeurs de points exactes.
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