Les premières caves bio du Tyrol du Sud ont vu le jour à Bolzano et dans ses environs. Elles se distinguent non seulement par leur attitude écologique, mais aussi par leur conscience de soi. C'est pourquoi leurs vins possèdent tous une grande originalité. En outre, le fait qu'ils se soient détournés de la chimie a encouragé de nombreux autres producteurs du Tyrol du Sud à s'engager sur une voie plus verte dans la production de vin.
À la fin des années 70 du siècle dernier, Rainer Loacker, père de Hayo & Franz Josef Loacker, a décidé de se lancer dans la viticulture et il était clair pour lui, dès le début, qu'il voulait la pratiquer en biodynamie. En fait, rien ne justifiait cette décision. Il n'y avait pratiquement aucune expérience pratique de la viticulture biologique. Au lieu d'être approuvé, le nouveau venu récoltait plutôt les moqueries de ses collègues et, sur le plan économique, cela signifiait pour Rainer Loacker l'échange d'une existence assurée contre les impondérables d'un tout nouveau défi.
En tant que copropriétaire d'une confiserie à succès, il avait en fait tout prévu. Une grave maladie l'a toutefois amené à repenser et à changer radicalement de vie. Il a choisi la viticulture et, comme il avait réussi à vaincre sa maladie grâce à des méthodes homéopathiques, il a voulu appliquer ces méthodes à son travail de viticulteur. "Il a dû découvrir beaucoup de choses", explique son fils Hayo Loacker, désormais responsable de la cave, "par tâtonnements à l'époque, et parfois les résultats n'étaient pas forcément satisfaisants". Moi aussi, par curiosité, j'achetais de temps en temps une bouteille de vin Loacker dans un magasin bio à l'époque. Trente ans, c'est long, si bien que je ne me souviens vraiment plus du goût de ces vins à l'époque. En tout cas, ils n'ont pas encore fait de moi un amateur de vin bio à cette époque. "Ce n'étaient certainement pas des vins haut de gamme à l'époque", explique Hayo Loacker. "Dans le domaine du bio, il fallait encore acquérir de l'expérience à l'époque pour pouvoir produire des qualités vraiment particulières".
Le travail de Rainer Loacker mérite à mon avis surtout le plus grand respect parce qu'il a suivi ce chemin difficile et n'a pas jeté l'éponge au lieu de passer du côté de la sécurité (= conventionnel). Il s'en est tenu de manière conséquente à sa décision. Et les résultats en termes de qualité du vin et le succès économique qui en a résulté entre-temps lui donnent raison. Ce qui sort aujourd'hui de la cave Loacker ne se trouve plus ("seulement") dans les magasins bio, mais dans de nombreuses vinothèques bien achalandées, et pas seulement dans le Tyrol du Sud, et chaque bouteille mérite d'être considérée pour sa qualité et son individualité. Outre ses domaines du Tyrol du Sud, à Sankt Justina près de Bolzano et dans la vallée de l'Isarco, la cave Loacker possède également deux domaines viticoles en Toscane - Corte Pavone à Montalcino et Valdifalco dans la Maremme. Rainer Loacker laisse désormais le travail sur les domaines italiens entièrement à ses fils Hayo et Franz Josef. Mais il ne peut pas s'en passer, même à un âge avancé, et il a acquis il y a quelques années un domaine viticole en Styrie qui, tout comme les domaines toscans, est bien entendu cultivé en biodynamie.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30. Une visite du domaine avec visite de la cave et dégustation est proposée tous les jeudis à 15h00, sur réservation. Coût: 12 euros.
Les vins du Schwarhof dans le guide des vins Wein-Plus
Les vins de Corte Pavone dans le guide des vins Wein-Plus
Les vins de Valdifalco dans le guide des vins Wein-Plus
Les prix des vins du Schwarhof varient entre 7 et 19 euros.
Dès que le portail d'entrée du Nusserhof se referme derrière soi, le monde est différent. Alors que l'on traversait auparavant une circulation frénétique, on se retrouve d'un instant à l'autre entouré de calme et d'une nature soignée.
La nature est la chose la plus importante pour Elda et Heinrich Mayr. Il y a une vingtaine d'années, ils étaient l'un des premiers viticulteurs bio du Tyrol du Sud. À l'époque où cela était encore considéré comme une folie et où il fallait beaucoup de force et de constance pour poursuivre dans cette voie. Mais nager obstinément à contre-courant n'était pas nouveau pour Heinrich Mayr. "Pendant longtemps, l'existence de la Nusserhof a été sur le fil du rasoir et j'ai passé toute mon enfance dans l'incertitude de savoir si, du jour au lendemain, on ne nous annoncerait pas que nous devions quitter la ferme".
La zone industrielle qui entourait la ferme se rapprochait inexorablement et voulait s'approprier l'oasis de verdure du Nusserhof. Le Nusserhof a été sauvé par un oncle de Heinrich Mayr, Josef Mayr - Nusser. Mais seulement après sa mort. Josef Mayr-Nusser a refusé de prêter serment à Hitler à l'époque du fascisme, ce qui lui a valu d'être envoyé dans un camp de concentration et de mourir plus tard des suites de ce refus. Aucun des partis représentés au conseil municipal de Bolzano n'a pu se soustraire à l'argument selon lequel le lieu d'activité d'un tel homme courageux devait être protégé, et c'est ainsi que le Nusserhof existe encore aujourd'hui.
Outre les propriétaires, les amateurs de vin exigeants peuvent s'estimer heureux de cette situation. A condition que "exigeant" signifie aussi "plein de caractère". Car les vins du Nusserhof ne sont pas "délicieux", mais des crus exigeants et originaux. Et ils ont besoin de temps pour mûrir. C'est le cas des vins rouges corsés de Lagrein et de Teroldego, mais aussi du Vernatsch et du vin blanc issu du Blatterle, une variété presque oubliée du Tyrol du Sud. Pour ces derniers, ainsi que pour le teroldego, il ne faut pas se laisser déconcerter par le fait que l'étiquette de l'un ne porte que la mention "B...." et celle de l'autre "T..." et que ces vins sont officiellement déclarés comme vins de table. Cela s'explique par des raisons bureaucratiques qui dépassent le cadre de cet article. La qualité des deux vins fait que la déclaration officielle n'a de toute façon pas d'importance.
Pour s'en convaincre, il suffit de visiter le Nusserhof, qui laissera un souvenir agréable et durable, et pas seulement pour la qualité des vins qui y sont produits. Les soins attentifs apportés à ce joyau situé au cœur de la zone industrielle de Bolzano ne se limitent pas à la beauté du jardin et des rangs de vigne, mais se traduisent également par la préservation du patrimoine culturel et la documentation de l'histoire. En outre, la musique joue un rôle important au Nusserhof. Elda et Heinrich Mayr sont tous deux des musiciens passionnés qui aiment partager leur passion avec leurs hôtes et organiser des concerts exigeants en petit comité.
Sinon, les visiteurs sont les bienvenus après avoir pris rendez-vous par téléphone (il n'y a pas d'ordinateur ici), sauf entre 12 et 14 heures - l'heure du déjeuner est sacrée ici! Et il faut s'inscrire bien à l'avance, car comme le dit Elda Mayr: "Si je fais une visite guidée et une dégustation de vin, il me faut du temps pour les préparer - tout comme nos vins ont besoin de temps pour se développer".
Les vins du Nusserhof dans le guide des vins Wein-Plus
Prix à la ferme pour les clients privés: De 15 euros à 80 euros
"Avec mon travail, je veux apporter de la sérénité dans les vins" a été l'une des premières phrases d'Urban Plattner lors de ma visite à l'Ebnerhof. Ce qu'Urban Plattner entendait par là m'est apparu évident dès la première gorgée de son Malvasier, une spécialité de vin rouge sec du Tyrol du Sud. Un vin au parfum fin, marqué et en même temps discret, marqué en bouche par une austérité fine et délicate, sans le fondant sucré et rassasiant que je connaissais jusqu'à présent des vins de cette variété. Un vin sans "bruit de fond" distrayant, clair et direct.
La même chose s'est répétée avec le Vernatsch. Beaucoup de buveurs de Vernatsch auraient été effrayés par son âge. Il s'agissait d'un 2010 qui n'avait pas encore été mis en bouteille en mai 2014! Spontané et fermenté pendant six semaines sur le moût, il se présentait, après trois ans et demi, clair comme du cristal, pur et d'une fraîcheur juteuse. La cuvée Merlot/Lagrein 'Merleum', bien corsée, a également présenté son fruit intense et concis dans le verre, sans aucune lourdeur. Et même le Sauvignon Blanc, habituellement plutôt "bruyant", dont Urban Plattner a présenté sur la table de dégustation le millésime 2012 qui n'avait pas encore été mis en bouteille en mai 2014, montre ici un autre visage. Ceux qui s'attendent à trouver dans le sauvignon blanc de violentes notes de poivron, de sureau et de cassis seront déçus, ceux qui cherchent un vin concis et reposant en lui-même en ont trouvé un ici. "Calme" et "clarté" sont exactement les mots qui conviennent à ces vins.
Urban Plattner prend toutefois un certain risque économique en produisant ce type de vins. En effet, outre le fait qu'ils ne sont pas bon marché en raison de leur production coûteuse, ils se distinguent fortement des vins que son père, Johannes Plattner, produisait encore récemment à l'Ebnerhof. Les vins de l'Ebnerhof n'ont jamais été des vins mainstream. Mais son père n'était pas aussi radical que son fils. Du moins pas en ce qui concerne le style de vin - à d'autres égards, si.
Johannes Plattner est l'un des pionniers du bio dans le Tyrol du Sud. Il s'est converti à l'agriculture biologique dès 1990. À l'époque, c'était encore un grand risque - il n'y avait pas de marché significatif pour les vins bio et avec le Vernatsch, le cépage principal sensible à l'oidium et au péronospera, la tâche n'était pas non plus facile pour lui dans le vignoble. Johannes Plattner a tenu bon et son fils fait un pas de plus vers la biodynamie en s'appuyant sur cette base. "J'aimerais intervenir le moins possible dans le vin à la cave, et cela n'est possible qu'avec des raisins vraiment sains, qui ne peuvent être produits que s'il règne une certaine harmonie dans le vignoble. J'aimerais me rapprocher le plus possible de cette harmonie en travaillant en biodynamie. C'est pour moi une tâche énorme et tout ne fait que commencer", explique Urban Plattner.
Si les vins décrits ci-dessus ne sont qu'un début, on peut encore s'attendre à beaucoup de choses de la part de l'Ebnerhof et je suis sûr qu'à l'avenir, beaucoup d'amateurs de vin intéressés par des vins vraiment exceptionnels monteront jusqu'aux magnifiques vignobles en pente avec une vue de rêve à Leitach.
Les vins de l'Ebnerhof dans le guide des vins Wein-Plus
Les prix varient entre 10 et 22 euros. Les visiteurs sont toujours les bienvenus après avoir pris rendez-vous par téléphone.
Martin Gojer est un jeune viticulteur qui essaie de nouvelles choses sur son domaine de Pranzegg. On ne comprend tout d'abord rien aux noms de ses vins. Ils s'appellent 'Caroline', 'Jacob', 'Campill' et 'Quirein'. À l'exception du 'Campill', dont le nom fait référence à la situation du domaine à Kampill, en face de Bolzano, les appellations ne nous apprennent pas grand-chose sur l'origine des vins, et l'ensemble donne à première vue l'impression que Martin Gojer ne veut rien avoir à faire avec les traditions du Tyrol du Sud et/ou qu'il veut montrer qu'il est quelque chose de très spécial et de meilleur.
Les prix des vins, qui ne sont pas vraiment bas, semblent confirmer cette impression. Mais en y regardant de plus près, l'attachement de Martin Gojer à sa région natale du Tyrol du Sud et à l'origine de ses vins devient évident. Le 'Quirein' est un vin principalement issu de la variété autochtone typique du Tyrol du Sud, le Lagrein, qui porte le nom d'un vignoble de Bolzano où vivait la grand-mère de Martin Gojer; le 'Campill' est principalement composé d'anciennes variétés de Vernatsch comme le Klein-, Mitter-, Grau- et Edelvernatsch et le rosé 'Jacob' tire son nom de la petite église St. Jacob qui 'protège' le vignoble du fond de la vallée de Bolzano où poussent les raisins de Lagrein utilisés pour ce vin. Ce n'est que pour la cuvée de vin blanc 'Caroline', élaborée à partir de chardonnay, de viognier, de manzoni bianco et de sauvignon, que Martin Gojer a pensé à lui ou à sa famille en donnant à ce vin le nom de sa fille.
Le goût de ces vins est très différent de celui de la plupart des vins du Tyrol du Sud. Mais c'est surtout parce que Martin Gojer, contrairement à la plupart de ses collègues, n'est pas pressé de vendre et donne aux vins le temps dont ils ont besoin pour développer tout ce que les sols de la colline de Kampill et de la vallée de Bolzano, ainsi que la culture biodynamique, leur apportent.
Les vins sont vendus lorsqu'ils sont mûrs pour cela, ce qui varie d'une année à l'autre. Ainsi, Martin Gojer n'a mis en vente son 'Quirien' 2010 qu'à l'été 2014, soit près d'un an après le 2011; le Vernatsch n'est généralement commercialisé qu'au bout de trois ans environ; il en va de même pour la cuvée de vin blanc; seul le rosé fait exception et Martin Gojer le vend dès l'année qui suit la récolte.
Ici, ce ne sont pas les exigences du marché qui déterminent le moment de la vente - la plupart des clients (surtout les restaurants) veulent toujours tout ce qui est le plus jeune possible - mais le temps dont Martin Gojer estime que les vins ont besoin. Tous les vins sont fermentés spontanément et ne sont pas filtrés. "Je veux des vins qui soient expressifs, passionnants et mystérieux". Le fait qu'il réponde à cette exigence est démontré ici de manière impressionnante.
À l'avenir, les amateurs de ce type de vin trouveront encore quelques autres crus intéressants chez Martin Gojer. En 2015, un nouveau vignoble a été loué à Unterplatten sur le Ritten. Il en sortira un Vernatsch issu de vieilles vignes, ainsi qu'un Traminer et un peu de Merlot, à partir duquel sera vinifié un rosé.
Le domaine est actuellement en phase de conversion à la certification biologique officielle.
Les vins du domaine Pranzegg dans le guide des vins Wein-Plus
Les prix varient entre 10 et 22 euros. Les visiteurs sont toujours les bienvenus après avoir pris rendez-vous par téléphone.