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Les caves situées dans la ville de Bolzano, à l'exception de la Kellerei Bozen et de la Klosterkellerei Muri-Gries, sont de vieilles entreprises familiales à taille humaine. Toutes les entreprises ont un sens aigu de l'hospitalité et de la tradition, ce qui se traduit notamment par le fait que les vins classiques de Bolzano, le Lagrein et le Vernatsch ou le St.


La cave de Bolzano est née dans sa forme actuelle de la fusion des caves coopératives de Bolzano Gries et St. Magdalener en 2001. Avec une moyenne de 3 millions de bouteilles par an, la cave de Bolzano est la plus grande cave coopérative du Tyrol du Sud. Le large éventail de très bons et excellents vins qui y sont produits chaque année prouve que taille et qualité ne sont pas incompatibles (voir ici ).

Stephan Filippi est maître de chai de la cave de Bolzano depuis 1988 et fait donc partie, avec Hans Terzer et Willi Stürz, des maîtres de chai les plus anciens du Tyrol du Sud. Comme ses deux collègues de St. Michael - Eppan et Tramin, Stephan Filippi a contribué par son travail non seulement au succès de sa propre entreprise, mais aussi à la grande renommée de la région viticole du Tyrol du Sud dans son ensemble. Malgré le nombre élevé de bouteilles à vendre, qui suggère une certaine orientation vers un goût plus large du public, il a toujours insisté, même à une époque où cela n'allait pas de soi, sur le fait que les cépages typiques du Tyrol du Sud, surtout ceux qui prédominent à Bolzano, jouent un rôle déterminant dans son entreprise.

Bien avant la renaissance des vins autochtones, la cave de Bolzano produisait avec ses sélections de Lagrein 'Taber', 'Gries' et 'Baron von Eyrl' des vins de pointe issus de ce classique sombre et puissant du Tyrol du Sud. Avec la fusion des deux caves en 2001, cette attention a également été accordée au St. Magdalener classique et la sélection 'Huck am Bach' a été créée, qui a largement contribué à la réputation actuelle du St. Magdalener classique grâce à sa qualité élevée et constante. Outre ces mérites pour la qualité du vin, ce qui m'a fasciné chez Stephan Filippi, c'est son fort attachement et son enthousiasme pour ses origines. Au cours de la journée, j'ai eu l'impression qu'il connaissait chaque fournisseur de raisin par son prénom et qu'il était au courant de chaque centimètre carré de sol à partir duquel les raisins sont livrés à sa cave.

Cet attachement à l'origine se manifeste également dans son amour pour 'sa' ville et sa gastronomie variée. Mieux que n'importe quel guide gastronomique, il sait où l'on peut manger vraiment bien, où l'ambiance est agréable et simple et où l'on peut tout simplement boire une bonne bière ou un bon verre de vin à la fin de la soirée à Bolzano dans une atmosphère agréable. (C'est presque exclusivement à lui que je dois les recommandations à la fin de cet article). L'estime pour l'origine se traduit notamment chez la cave de Bolzano par le fait que les membres de la cave sont tenus de cultiver leurs vignobles selon des directives respectueuses de l'environnement. Avec le soutien technique du conseil en arboriculture et en viticulture du Tyrol du Sud, la cave de Bolzano met en œuvre une protection phytosanitaire intégrée.

L'offre de la cave de Bolzano comprend actuellement 37 vins qui se répartissent pour moitié en une ligne classique et une ligne de terroir. Pour la première, la typicité du cépage ainsi que le caractère frais des vins de montagne sont au premier plan; pour la ligne des sites, le caractère typique des sites individuels respectifs qui caractérisent les vins. Parmi les vins premium, on trouve le Lagrein Riserva "Taber", le Lagrein Riserva "Prestige", le Cabernet Riserva "Mumelter", le Merlot Riserva "Siebeneich", le Pinot Nero "Riserva", le Gewürztraminer "Kleinstein", le Pinot blanc "Dellago" et le Sauvignon "Mock".

Les vins de la cave de Bolzano dans le guide des vins Wein-Plus

Les prix à la ferme se situent entre 7 et 25 euros. Dégustation et vente aux heures d'ouverture: Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h00, le samedi de 08h00 à 12h00.


L'histoire du monastère de Muri-Gries remonte au 11e siècle, lorsque des fortifications ont été érigées au centre de l'actuelle Gries (à l'époque Cheller) contre la ville de Bolzano, dominée par les évêques du Trentin. Aujourd'hui, Gries est un quartier bien intégré de Bolzano, autrefois hostile, et le monastère Muri-Gries, issu de l'ancienne fortification, est un facteur culturel, touristique et surtout économique important avec sa production de vin et de fruits.

Dès les années 60, Muri-Gries a commencé à se concentrer sur la production de variétés locales typiques, posant ainsi la première pierre d'une philosophie d'entreprise axée sur la qualité. Aujourd'hui, le monastère produit une large gamme de vins de qualité du Tyrol du Sud, répartis en une ligne de base composée de six vins blancs, d'un rosé et de cinq rouges, tous élevés en monocépage, et une ligne haut de gamme 'Abtei Muri', qui comprend une cuvée de vin blanc, deux vins rouges et le Rosenmuskateller, une spécialité de vin de dessert du Tyrol du Sud.

Comme pour la plupart des caves basées à Bolzano, le Lagrein est ici le vin le plus important et les Muri-Grieser ont un filet de Lagrein très particulier avec leur 'Klosteranger' situé entre les murs de l'abbaye. Selon le maître de chai Christian Werth, le lieu-dit 'Klosteranger' devrait à l'avenir être désigné comme lieu-dit unique et un Lagrein 'Grand Cru' devrait être vinifié, qui devrait encore surpasser le niveau déjà élevé du Lagrein Riserva 'Abtei Muri'. Mais c'est encore de la musique d'avenir.

Actuellement, la Riserva 'Abtei Muri' est vinifiée à partir des meilleurs raisins du Klosteranger, avec des raisins du lieu-dit Moritzing. Pour beaucoup, cette riserva est le meilleur Lagrein qui soit. C'est bien sûr une question de goût et cela dépend toujours du millésime - mais ce vin fait certainement partie des cinq meilleurs Lagrein de chaque année. C'est un Lagrein qui ne doit pas être bu trop tôt. À mon avis, il a besoin d'au moins six à huit ans pour montrer ce qu'il a vraiment dans le ventre, et ensuite il peut encore vieillir sans problème pendant six à huit ans.

Les autres vins de la gamme Abtei Muri montrent que Muri-Gries n'est pas seulement du Lagrein. La cuvée de vin blanc à base de pinot blanc et de pinot grigio, avec son fruit mûr et profond ainsi que sa minéralité fine et prononcée, tout comme le Rosenmuskateller finement âpre et épicé, montrent que l'appellation 'Abtei Muri' ne met en bouteille que le meilleur. La cave abbatiale accorde une grande importance à sa clientèle privée, c'est pourquoi elle propose ses vins à des prix extrêmement modérés à la ferme.

Les vins de la Klosterkellerei Muri-Gries dans le guide des vins Wein-Plus

Les vins coûtent entre 7 et 19,50 euros. Heures d'ouverture de la vinothèque: du lundi au vendredi: 08.00 - 12.00 et 14.00 - 18.00; fermée le samedi et le dimanche.


Florian Schmid n'a jamais été que vigneron. Il a notamment joué dans un groupe de rock et a siégé en tant que député au conseil municipal de Bolzano. Actuellement, en plus de son activité de viticulteur, il dirige la vinothèque rattachée à sa cave ainsi qu'un commerce de vins et d'épicerie fine à Benediktbeuern, en Haute-Bavière, où il propose, en plus de ses propres produits, un grand choix de vins et d'épicerie fine du Tyrol du Sud et d'Italie. La communication directe avec les autres est la grande passion de Florian Schmid, qu'il vit de cette manière très variée.

Son entreprise, la cave Schmid-Oberrautner dans le quartier de Gries à Bolzano, est l'une des plus anciennes exploitations viticoles du Tyrol du Sud. La ferme a été construite en 1365 et est gérée depuis maintenant 19 générations par la famille Schmid-Oberrautner. Pour Florian Schmid, cette tradition est un engagement en faveur de la qualité et d'une limitation judicieuse de l'offre aux cépages classiques ou aux cépages les mieux adaptés à chaque site.

Ses propres vignobles ainsi que ceux des fournisseurs sous contrat sont répartis dans presque tout le Tyrol du Sud et vont d'Entiklar, où sont cultivés le merlot, le cabernet, le pinot blanc et le chardonnay, à Gries (lagrein) en passant par Missian dans l'Überetsch (vernatsch) et St. Georgen pour le St. Magdalener classique. "Je n'obtiens les meilleures qualités qu'à un endroit approprié, et tout le reste n'a pas de sens. De nos jours, on ne peut de toute façon plus se le permettre, et moi non plus. Car: à quoi cela ressemblerait-il si, dans ma vinothèque, mes propres vins étaient moins bons que ceux de mes collègues?" On voit ici qu'il n'a pas besoin de se cacher avec ses vins - surtout avec son "cheval de parade" de Gries, le Lagrein. L'assortiment se divise en deux lignes. Une ligne classique, dans laquelle on trouve, outre les vins blancs et le rosé, les vins rouges légers à boire jeunes Kalterersee et St. Magdalner, la version de base du Lagrein ainsi que le Cabernet et le Merlot. La ligne premium est réservée aux meilleures mises en bouteille du Grieser Lagrein (Riserve et la sélection 'Villa Schmid') ainsi qu'au Blauburgunder.

Les vins de la cave Schmid-Oberrautner dans le guide des vins Wein-Plus

Les prix oscillent entre 7,50 euros et 15 euros. Les vins peuvent être dégustés et achetés lors d'une visite à la vinothèque. Heures d'ouverture pour la vente de vin: lun-ven 9h00-12h00 & 14h00-19h00, sam. 09h00-12h00. Heures d'ouverture du bar à vin: lun - mer 17.00- 21.00, jeu - ven 17.00 - 22.30.


"Egger-Ramer, c'est du Lagrein", telle est la réponse de Peter Egger-Ramer à ma question sur ce qui caractérise son entreprise. La cave Egger-Ramer n'est certes pas que du Lagrein, car de nombreux vins classiques du Tyrol du Sud y sont produits, mais le Lagrein est incontestablement le 'patron'. Ce n'est pas étonnant, car avec les meilleures parcelles de Gries, la cave possède les conditions idéales pour vinifier de grands vins à partir de ce cépage. Et Peter Egger-Ramer sait parfaitement jouer de cet atout de Bolzano. Ses vins de Lagrein sont devenus des classiques très recherchés dans le Tyrol du Sud. Notamment la Riserva 'Kristan', une sélection des meilleurs raisins de Gries, pour laquelle il réussit chaque année mieux à combiner les composants sombres, puissants et placides du Lagrein avec un fruité fin et frais (voir ici ).

Avant de devenir vigneron, Peter Egger-Ramer a joué dans la ligue professionnelle de hockey sur glace italienne. Je ne sais pas où et comment il a joué. Mais je peux très bien imaginer qu'il y avait toujours une bonne ambiance dans ses équipes - même en dehors du terrain. Malgré toute son ambition et son désir de gagner, Peter Egger-Ramer est un homme très sociable, avec lequel les choses deviennent assez vite agréables. Mais il ne faut pas confondre la convivialité avec "tout est merveilleux, chez nous c'est beau et il n'y a rien à critiquer". C'est tout simplement un homme direct et l'honnêteté qui va de pair avec cette franchise est importante pour lui, surtout lorsqu'il s'agit de donner son avis sur ses vins. Les éloges basés sur une politesse mal comprise lui font horreur. Il veut savoir exactement ce que l'on pense de ses vins, "car c'est la seule façon pour moi de continuer à évoluer. Certes, tous nos vins sont bons, mais il est certainement possible de les améliorer - sauf pour le Lagrein, où il commence à être difficile de passer à la vitesse supérieure". Il essaie quand même. Ainsi, ces dernières années, il a ajouté une partie de raisins légèrement séchés - en partie sur pied, en partie après la récolte dans le grenier - au 'Kristan' Riserva. Les résultats obtenus jusqu'à présent le rendent confiant, bien qu'il ne fasse pas de cette méthode de vinification une religion. "La question de savoir si cette méthode est appropriée ou quelle proportion de raisins séchés est bonne pour le vin dépend toujours aussi du millésime".

La cave Egger-Ramer est nominalement une cave commerciale qui transforme également en vin les raisins d'autres viticulteurs. Mis à part le fait que cette part ne représente ici que 20% de la production totale, ces fournisseurs sont la tante, le fils du meilleur ami du père, malheureusement déjà décédé, et d'autres viticulteurs proches de la famille, qui sont conseillés toute l'année par Peter Egger-Ramer en ce qui concerne le travail dans les vignes. "En fin de compte, il n'y a pas de différence avec les raisins qui proviennent de nos propres vignobles", explique Peter Egger-Ramer. Outre ses vins de Lagrein, Peter Egger-Ramer produit également du Müller-Thurgau issu de raisins de la vallée de l'Eisacktal, du Chardonnay, du Pinot blanc, un Lagrein Kretzer rosé ainsi que du St. Magdalener classique. Parmi ce dernier, j'ai particulièrement apprécié la sélection 'Reiseggerhof', du domaine du même nom situé sur la colline du Magdalener.

Les vins de la cave Egger-Ramer dans le guide des vins Wein-Plus

Les visiteurs sont toujours les bienvenus après avoir pris rendez-vous par téléphone. Les prix varient entre 6 et 25 euros.


Le Gummerhof de la famille Malojer est le domaine viticole que je visite le plus souvent à Bolzano et chaque visite m'offre un grand plaisir et suscite toujours un respect et une admiration renouvelés pour le travail qui y est accompli. La raison de mes visites fréquentes - outre le bon vin - est que l'on y sert probablement les meilleurs schlutzkrapfen de la ville. En effet, un petit bistrot est rattaché au domaine viticole, où l'on propose de savoureuses spécialités du Tyrol du Sud pour accompagner les vins de la maison.

La famille Malojer mérite respect et admiration, car elle produit d'excellents vins dans des conditions plutôt difficiles. La cave Gummerhof est ce qu'on appelle une cave commerciale qui, outre les raisins provenant de ses propres vignobles dans la ville de Bolzano (Gur zu Sand im Viertel, Loamerhof à St. Magdalena, le Gummerhof à Gries et les vignobles à St. Justina), traite également les raisins de viticulteurs sous contrat. Et si l'on ne fait pas partie des stars de la scène viticole du Tyrol du Sud comme Hofstätter, Lageder ou Franz Haas, on n'a pas la vie facile en tant que cave commerciale. On ne profite pas des avantages fiscaux accordés aux coopératives, mais on ne peut pas non plus acquérir aussi facilement le statut culte d'une petite cave de production exclusive comme l'ont fait de nombreux vignerons indépendants ces dernières années.

La famille Malojer maîtrise le grand écart - proposer une certaine quantité de bon vin à un bon prix tout en mettant en avant quelques points forts qualitatifs - et s'améliore chaque année dans ce domaine (voir ici ). Urban Malojer en est le responsable depuis maintenant plus de 20 ans. Parfaitement formé, il a, avec ses parents, adapté l'entreprise aux exigences des temps modernes. Comme son père, Urban Malojer est une personne agréablement objective et réservée. Avec calme et pondération, il a entièrement reconverti l'exploitation, qui jusqu'au milieu des années 80 produisait presque exclusivement de grandes quantités de vin Vernatsch en vrac ou en bouteilles d'un litre, en vin de qualité. Hormis quelques fûts de ciment dans la cave, désormais en grande partie vides, il ne reste plus rien du Gummerhof des années 60 et 70.

Tous les vins de la vaste gamme présentent un niveau de qualité très élevé. Les vins blancs et les vins légers de Vernatschwein sont des crus clairs, typiques du cépage et bien typés. La production du Gummerhof atteint son apogée avec les vins de Lagrein et de Cabernet. Ceux-ci sont vinifiés en monocépage ou en cuvée 'Bautzanum' et donnent des vins très structurés, qui ont besoin de mûrir tout en étant agréablement frais. Ces dernières années, Urban Malojer a également relevé le défi du 'Blauburgunder' et produit des vins fins et savoureux à partir de ce cépage difficile. Lors du concours national de pinot noir 2015, la Riserva de 2012, dont les raisins proviennent exclusivement d'une situation très élevée à Unterinn sur le Ritten, a obtenu la 4e place parmi 99 vins de toute l'Italie.

Les vins du Gummerhof dans le guide des vins Wein-Plus

Les prix oscillent entre 7 et 16 euros. Heures d'ouverture de la vinothèque: lun-mar-mer: 8h-13h et 14h30-21h, jeu-ven: 8h-13h et 14h30-23h, sam: 8h-13h.


La famille Rottensteiner fait partie des plus anciennes familles de viticulteurs du Tyrol du Sud. Son nom vient de la "pierre rouge", les sols de porphyre à la sortie de la vallée de Sarn, sur lesquels la vigne s'épanouit particulièrement bien. Le domaine viticole dans sa forme actuelle a été fondé en 1956 par Hans Rottensteiner et exploité depuis les années 80 avec son fils Toni. Outre les 10 hectares de vignoble appartenant au domaine, les raisins de 60 agriculteurs des environs sont transformés.

Les vignobles de l'entreprise sont tous situés près de Bolzano et offrent des conditions très différentes en raison de leur exposition et de la nature du sol, ce qui permet à la famille Rottensteiner de proposer une large palette de vins classiques du Tyrol du Sud. L'offre se compose de 23 (!) vins différents. Tous élaborés en monocépage et répartis en trois lignes - Select, Linea Cru et Classic. S'y ajoute un passito (vin de paille) à base de raisins de Gewurztraminer. La ligne Classic est composée de classiques typiques du Tyrol du Sud. Huit vins blancs, un rosé et cinq vins rouges. Pour ces vins, l'accent est mis sur le plaisir immédiat de la dégustation et la typicité du cépage. La ligne Cru comprend deux vins blancs (Pinot blanc et Gewürztraminer) et deux vins rouges (Edelvernatsch et St. Magdalener classique). "En raison de leur origine, ces vins expriment particulièrement bien la typicité du cépage", explique Toni Rottensteiner.

La ligne Select rassemble les "poids lourds" de la cave Hans Rottensteiner - Vernatsch, Blauburgunder Riserva, Cabernet Riserva et Lagrein Riserva. Il suffit de voir le cépage des deux premiers vins pour comprendre que pour la cave Hans Rottensteiner, "poids lourd" n'a rien à voir avec un vin lourd et trop concentré. "La buvabilité est le maître-mot de tous nos vins. Je préfère proposer des vins qui n'obtiennent peut-être que "deux verres" au maximum lors des dégustations, mais dont on boit volontiers trois - ou plus - que l'inverse", explique Toni Rottensteiner.

Cette philosophie, ainsi que des prix qui permettent de garder les pieds sur terre, sont les garants d'une clientèle assez nombreuse et surtout fidèle, ce que les Rottensteiner, calmes et détendus, préfèrent à une lutte pour les premières places dans l'attribution des points des guides de vins prétendument importants.

Une grande importance est accordée à une exploitation des vignobles proche de la nature. Dans les propres fermes, cela va de soi et les fournisseurs de raisins sont également encouragés à le faire et soutenus par des conseils. La ferme Premstallerhof à St. Magdalena, qui n'appartient toutefois pas aux Rottensteiner, est même gérée de manière biodynamique.

Vins de la cave Hans Rottensteiner dans le guide des vins Wein-Plus


Les prix varient entre 7 et 25 euros. Les visiteurs sont toujours les bienvenus pendant les heures d'ouverture. Ils sont les suivants: du lundi au vendredi de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures le samedi de 9 à 12 heures.


Je n'étais certainement pas le premier, et je ne serai pas le dernier, à douter du bon fonctionnement de mon GPS en me rendant à la cave Thurnhof d'Andreas Berger. L'appareil n'indique plus que quelques centaines de mètres avant l'arrivée et on se trouve toujours sur une route de passage très fréquentée. Une fois arrivé, on voit sur la droite une zone industrielle et sur la gauche un bâtiment nettement plus petit et plus accueillant - le Thurnhof. En pénétrant dans la cour, la vue s'ouvre sur les vignobles escarpés du Virgilberg et le domaine, vieux de plus de 800 ans et propriété de la famille Berger depuis 150 ans, accueille le visiteur dans une atmosphère calme et intemporelle. Mais le temps ne s'est pas arrêté ici. Andreas Berger, lui aussi plutôt calme et discret, fait partie des viticulteurs innovants et courageux du Tyrol du Sud. Il a été l'un des premiers à équiper ses vins blancs et ses jeunes rouges d'un bouchon à vis - une décision particulièrement courageuse dans une Italie très conservatrice en la matière.

Pour les vins, Andreas Berger accorde une grande importance au caractère des cépages. Ses vins blancs - le Goldmuskateller aromatique et le Sauvignon Blanc - se présentent avec les arômes intenses et typiques de leur cépage respectif, sans être envahissants ou fruités de manière ostensible. Le sauvignon en particulier, issu de vignobles situés à 800 mètres d'altitude sur la montagne locale de Bolzano, le Ritten, possède une très bonne substance et peut également vieillir trois à quatre ans. Le St. Magdalener est tout aussi structuré. Issu d'installations de perlage parfois âgées de plus de 25 ans, il allie la fraîcheur juvénile du Vernatsch à une certaine profondeur et ne doit pas nécessairement être bu jeune. Pour les vins rouges sombres et lourds, Andreas Berger s'est de plus en plus détourné ces dernières années de l'élevage prolongé dans le bois ou des petites tailles de fûts pour privilégier un fruit clair, frais et animé. "Ces vins n'ont pas non plus besoin de bois pour révéler leur caractère puissant et épicé. Ce qui est important, c'est un bon raisin sain, un traitement en douceur et du temps". Une spécialité du Thurnhof est le vin doux 'Passaurum'. Il est obtenu à partir de raisins séchés, principalement du Goldmuskateller et un peu de Sauvignon Blanc. Andreas Berger accorde également une grande importance à la fraîcheur de ce vin de paille très concentré.

Dans les vignobles, le travail se fait au plus près de la nature. Pour Andreas Berger, cela signifie "sans herbicides ni insecticides et, dans la plupart des cas, sans fongicides organiques. Tous les deux ans, nous effectuons un travail du sol en alternance et nous semons des graines améliorant le sol - pour améliorer la fertilité du sol et renforcer le système racinaire". L'adhésion à l'association de producteurs 'Tirolensis Ars Vini' et l'échange d'idées qui s'y déroule avec des collègues partageant les mêmes idées (entre autres le pionnier du bio dans le Tyrol du Sud, Loacker) facilitent ce type d'exploitation proche de la nature.

Les vins du Thurnhof dans le guide des vins Wein-Plus

Les visiteurs sont toujours les bienvenus après avoir pris rendez-vous par téléphone. Les prix varient entre 9 et 18 euros.


Presque tous les viticulteurs du Tyrol du Sud sont actuellement en bonne santé et peuvent se consacrer à leur travail en toute décontraction. Mais rares sont ceux qui sont aussi détendus que Heiner Oberrauch. Cela s'explique par le fait que chez lui, faire du vin est un "pur plaisir", car il a déjà gagné sa vie en tant que copropriétaire de l'entreprise d'outdoor Sportler à Bolzano. Cela lui permet de produire les vins qu'il apprécie, indépendamment de toute considération de commercialisation. Et ce qu'il apprécie le plus dans le vin, c'est la simplicité.

"Pour moi, le vin est avant tout une boisson que j'aime boire avec des amis en toute convivialité". Et comme il n'est pas interdit de boire un verre de plus, Heiner Oberrauch a réfléchi à ce que devrait être le vin optimal pour de telles occasions, à savoir "léger, discret et en même temps plein de goût", et il a créé exactement le vin qu'il souhaitait.

Il l'a appelé 'Edel-Leps', car on appelait autrefois 'Leps' les vins qui étaient 'légers' parce qu'ils étaient "plus composés d'eau que de vin. Si on avait de la chance, ils avaient très, très peu de goût. La plupart du temps, ils étaient tout simplement mauvais. Mon Edel-Leps est également léger - il ne contient que 9,5 % d'alcool - mais il n'est pas nécessaire de renoncer à un bon goût. C'est un Vernatsch doux typique qui peut être bu frais en terrasse ou qui accompagne parfaitement un casse-croûte du Tyrol du Sud avec du lard, des Kaminwurzen et du Schüttelbrot".

Un fruit simple et direct caractérise également les autres vins rouges de Heiner Oberrauch. Cela fait de toute façon partie des caractéristiques du St. Magdalener, mais on ne s'y attend pas forcément avec un Cabernet Sauvignon. "Mais je veux aussi que les vins lourds soient agréables à boire et qu'on n'ait pas à les 'torturer'", explique Heiner Oberrauch. Il n'est certainement pas nécessaire de se torturer avec les vins du Heinrichshof, d'autant plus que les prix sont particulièrement modérés. Ils se situent entre 5 et 12 euros.

Les visiteurs sont toujours les bienvenus après avoir pris rendez-vous par téléphone.

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