Les domaines viticoles du Tyrol du Sud

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Nous sommes au printemps 1986 et le monde du vin du Tyrol du Sud est en pleine effervescence - au sens propre du terme: on s'énerve. Et ce, à cause du magazine du vin VINUM, qui a consacré sa couverture au Tyrol du Sud viticole et a dégusté ses vins en détail. Le jugement de VINUM était accablant - et: VINUM avait raison! Le paradis viticole actuel se présentait alors à un niveau très modeste - à de très rares exceptions près. L'une d'entre elles était Franz Gojer, dont les vins de Lagrein et de St. Magdalener avaient donné aux dégustateurs de VINUM l'espoir qu'il était possible de faire autre chose dans le Tyrol du Sud que de produire du Vernatsch mince en grandes quantités. Heureusement, beaucoup de choses ont changé dans le Tyrol du Sud. Mais pas Franz Gojer. Il est toujours resté le même et ses vins - certes plus solitaires - continuent de figurer chaque année en tête des classiques du Tyrol du Sud que sont le vernatsch et le lagrein. Et comme le mot "concurrent" n'existe pas dans le vocabulaire de Franz Gojer, c'est lui-même qui se réjouit le plus de l'amélioration générale de la qualité et du succès qui en découle pour ses collègues.

Depuis 2009, son fils Florian s'est pleinement investi dans l'entreprise et la gamme s'est enrichie de trois vins blancs et d'un 'porto'. En outre, les vignobles ont été de plus en plus convertis à une exploitation proche de la nature. Les vins blancs - pinot blanc, kerner et sauvignon - poussent sur un vignoble acquis en 2008 à Karneid, à 600 mètres d'altitude, avec des différences de température élevées entre le jour et la nuit. Cela donne des vins clairs, agréablement épicés, avec une acidité fine et élégante - de véritables vins de montagne. Les vignes de vin blanc y ont été plantées récemment, mais malgré leur jeune âge, les vins se présentent déjà à un très haut niveau (voir ici). Les vignes de Vernatsch qui n'ont pas été plantées de manière optimale dans ces hauts lieux ont dû céder la place, à l'exception de celles qui se trouvent dans les meilleures positions et à partir desquelles les Gojers vinifient le Vernatsch 'Alte Reben'. Pour moi, ce vin est l'un des vins de Vernatsch les plus intéressants que je connaisse, avec son caractère frais, vigoureux et légèrement tendu. De plus, avec un prix à la ferme d'environ 7 euros, il est presque offert.

Le 'Portwein' des Gojer est un Lagrein qui, comme l'original portugais, est additionné d'alcool. Pour obtenir le fruité caractéristique et marquant de la cerise du Lagrein dans le produit final, les Gojers doivent souvent sacrifier quelques heures de sommeil. En effet, ces arômes ne se forment que pendant une très courte période au cours du processus de fermentation du Lagrein. C'est précisément pendant ce laps de temps que la fermentation doit être stoppée par l'aspersion, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Le produit final compense régulièrement le manque de sommeil de Franz et Florian Gojer. C'est un vin dense et intense avec une douceur fine et fruitée de cerise. Il doit son nom aux 'pipas', les fûts de chêne typiques dans lesquels le porto est stocké au Portugal. Unique dans le Tyrol du Sud, c'est l'un des rares vins qui se marie vraiment bien avec les desserts au chocolat. L'entreprise traditionnelle 'Glögglhof', où seuls les cépages classiques du Tyrol du Sud ont longtemps donné le ton, est donc aussi une excellente adresse pour les nouveautés inhabituelles.

Les vins Glögglhof dans le guide des vins Wein-Plus

Les prix oscillent entre 7 et 16 euros. Le 'PIPA' coûte 25 euros/0,50 litre. Les visiteurs sont toujours les bienvenus après avoir pris rendez-vous par téléphone.

"Nous venons de recevoir Merum 5/2003. Le commentaire de Selezione 'Kalterer et Magdalener: parfois bourguignons...' m'a fait chaud au cœur. Les grands éloges pour notre entreprise et pour le Fliederhof, ainsi que les bons résultats d'autres viticulteurs indépendants locaux, donnent du courage et de la joie... Je tiens en tout cas à vous remercier pour ce commentaire très motivant. Au nom de mon père et de mon frère également, dont les yeux 'pétillaient' lorsque je venais de les féliciter pour la réussite du St. Magdalener 2002". (Lettre de lecteur de Christian Rottensteiner dans Merum 06/2003). Cette lettre de lecteur exprime ce qui caractérise le domaine viticole Obermoserhof: la joie devant les qualités des vins cultivés sur la colline du St. Magdalener. Indépendamment du fait que le vin le mieux noté lors de la dégustation provienne de la propre ferme ou du voisin, et de l'enthousiasme pour son propre travail. Peu après la parution de l'article de Merum, j'ai visité la cave Obermoserhof pour la première fois et depuis, j'apprécie à chaque visite l'étincelle dans le regard et l'enthousiasme de Heinrich et Thomas Rottensteiner. Associés au sérieux et à l'objectivité dont ils font preuve, ils sont pour moi les garants du fait que le meilleur millésime est toujours mis en bouteille.

L'Obermoserhof est mentionné pour la première fois dans des documents en 1630. La famille Rottensteiner en est propriétaire depuis 1890. On y a toujours vendu du vin fini, jamais de raisin. Surtout en Suisse et en Autriche. Jusqu'au début des années 80, la vente se faisait en grands contenants, puis uniquement en bouteilles. L'Obermoserhof fait ainsi partie des pionniers de la vente de vin en bouteille sur la colline de Saint-Maurice.

L'accent est mis sur le St. Magdalener classique, c'est-à-dire le Vernatsch, pour lequel on peut recourir à un précieux stock de vieilles vignes de Grauvernatsch, Mittervernatsch et Tschaggelevernatsch. Ceux-ci remplacent désormais peu à peu les clones plus productifs plantés dans les années 60 et 70 et donnent plus d'intensité au vin fini. Comme certains de ses collègues, Thomas Rottensteiner caresse donc l'idée de vinifier une deuxième ligne, c'est-à-dire une sorte de St. Magdalener-Riserva. "Le tour de force que nous devons réussir, c'est que ce vin soit plus complexe, plus intense et (encore) plus durable, mais qu'il ne soit pas plus lourd que le St-Maddalener classique tel que nous le connaissons aujourd'hui. Car la lourdeur ne convient pas au St-Maddalener", explique Thomas Rottensteiner. Je suis confiant à ce sujet, car la jeune garde des viticulteurs du St. Magdalener est elle aussi, comme ses pères, très attachée à la tradition et renoncerait plutôt à un vin certes impressionnant, mais atypique, car il n'est pas souple et facile à boire.

Les vins de l'Obermoserhof dans le guide des vins Wein-Plus

Les prix oscillent entre 8 et 17 euros. Les visiteurs sont toujours les bienvenus après avoir pris rendez-vous par téléphone.

Mentionné pour la première fois en 1630, l'Untermoserhof était autrefois une auberge et est désormais dirigé par la quatrième génération de Georg Ramoser et sa femme Margareth. Georg Ramoser aurait certainement fait un bon aubergiste, car c'est un homme sociable qui arbore presque toujours un sourire franc et ouvert et qui accueille chaque visiteur de son domaine viticole avec des amis sincères. Toutes les facettes de son activité de viticulteur - le travail dans les vignes, l'élevage des vins dans la cave et la vente - lui procurent manifestement un grand plaisir. Cela est dû à son caractère, mais aussi au fait qu'en matière de qualité, il peut puiser à pleines mains dans ses vignes. Déjà à l'époque de la vente en vrac dans les années 60 et 70, lorsque le vin du Tyrol du Sud était avant tout une affaire de quantités maximales, l'Untermoserhof produisait de temps en temps des vins exceptionnels. "Si certaines années, en raison des conditions climatiques, la récolte n'était pas aussi importante, les vins étaient alors également différents. Certainement pas plus mauvais qu'aujourd'hui, et lorsque j'ouvre de temps en temps une bouteille de cette époque, 25 à 30 ans plus tard, je me demande s'il ne s'agissait pas alors parfois de meilleurs vins, même s'ils étaient involontaires. En tout cas, ils montrent ce qu'il est possible de faire dans nos vignobles en termes de qualité - et bien sûr aussi les capacités de garde de nos vins. Ce point est souvent sous-estimé dans le cas du Magdalener, car il est toujours (encore) présenté comme un vin à boire jeune. Comme un vin qui vit avant tout de sa fraîcheur. La fraîcheur est certainement une caractéristique de sa jeunesse, mais ce n'est pas tout ce que les vins de Verntasch ont à offrir ici à St Magdalena", explique Georg Ramoser. Les viticulteurs de Magdalena se rencontrent toujours à la Saint-Sylvestre pour une dégustation de leurs vins mûrs "et là, on s'aperçoit - même si ce n'est pas pour chaque bouteille - que le Vernatsch est souvent sous-estimé en ce qui concerne son potentiel de développement". Chez Georg Ramoser, on ne peut pas acheter des vins mûrs. Il faut être heureux ou rapide pour obtenir les millésimes actuels, car il est généralement épuisé bien avant que le millésime suivant ne soit mis en vente. Outre le St. Magdalener classique, Georg Ramoser produit également du Lagrein en millésime et en riserva, un Merlot et un vin blanc issu à 100% de Chardonnay.

Les prix varient entre 9 et 17 euros. Les visiteurs sont toujours les bienvenus après avoir pris rendez-vous par téléphone.

Un de mes amis a 'découvert' le Fliederhof au début du millénaire, après que le St. Magdalener de ce domaine ait obtenu l'une des premières places lors d'une dégustation organisée par le magazine Merum. Depuis lors, le Fliederhof-Magdalener a occupé tantôt les premières places, tantôt des places moyennes dans les dégustations Merum et autres. Mon ami ne s'y intéresse plus trop. Depuis, il achète toujours son Magdalener et son Lagrein au Fliederhof, car - selon mon ami - "ce sont des vins que je peux boire à tout moment et en toute occasion. Qu'il s'agisse d'un menu raffiné, d'un solide casse-croûte, d'une conversation intéressante ou même d'une ronde de cartels conviviale, car ces vins sont à la fois de grande qualité et agréablement simples". Cela commence par le Goldmuskateller, la spécialité locale de vin blanc, qui est un vin d'apéritif raffiné lorsqu'il est vinifié en sec, et se poursuit avec le St. Magdalener classique qui - voir plus haut - compte certaines années parmi les plus fins de son genre, ainsi qu'avec le Lagrein, qui se présente de manière particulièrement animée aussi bien dans sa version de base fraîche que dans sa version Riserva. Stefan et Astrid Ramoser, l'un des rares producteurs de muscat doré sec, sont particulièrement fiers de ce vin qu'ils appellent toujours 'Pfefferer' en interne. C'est ce qui figurait autrefois sur l'étiquette, jusqu'à ce qu'une grande cave revendique l'exclusivité de ce nom. Entre-temps, le vin s'appelait 'Pfeffferer' jusqu'à ce que cela aussi soit interdit et qu'il soit rebaptisé 'Peperum'. Le vin a toujours conservé son caractère animé et volontairement 'poivré'.

Les vins du Fliederhof dans le guide des vins Wein-Plus

Les prix varient entre 9 euros et 17,50 euros. Les visiteurs sont toujours les bienvenus après avoir pris rendez-vous par téléphone.

Le Kandlerhof a été mentionné pour la première fois dans un document en tant que ferme en 1275, à l'époque sous le nom de Dornerhof, en raison des nombreux buissons de ronces qui entourent encore la propriété aujourd'hui. En 1777, la ferme devint la propriété d'un fondeur d'étain qui fabriquait également des pots et donna à la ferme son nom actuel. La famille Spornberger a repris la ferme en 1793. C'est certainement le père de Martin Spornberger, Gregor Spornberger, qui a réalisé la plus grande performance à cette époque: à l'âge de huit ans, après le décès prématuré de son père, il a continué à exploiter la ferme avec son oncle, avant de la reprendre seul à 14 ans. Grâce au travail de toute la famille, mais surtout grâce à son courage d'entrepreneur et à l'ouverture d'esprit de Gregor Spornberger, la famille a réussi non seulement à maintenir le Kandlerhof à flot pendant cette période difficile, mais aussi à en faire ce qu'il est aujourd'hui: un domaine viticole familial exemplaire, situé sur la colline de Magdalena, qui a beaucoup à offrir non seulement aux connaisseurs de vin, mais aussi aux autres visiteurs du Tyrol du Sud (depuis 1978, on y loue aussi des chambres). Les connaisseurs de vin apprécient surtout le Sankt Magdalener classique du Kandlerhof, un représentant souple et fin de son genre. Martin Spornberger ainsi que son fils Hannes, co-responsable de la production depuis quelques années, attachent une grande importance à cette caractéristique. Non seulement pour le Sankt Magdalener classique, mais aussi pour le Lagrein sombre et puissant, qu'il ne vinifie donc plus en Riserva, mais uniquement en millésime. Le fait que l'on puisse boire ces vins jeunes ne signifie pas qu'il faille absolument les boire jeunes. Les deux peuvent vieillir de quatre à six ans. Pour le vin blanc, le sauvignon blanc, les Spornberger ont trouvé leur style après avoir cherché au début et produisent un sauvignon fin et fruité, où la fraîcheur et la plénitude forment un bon équilibre.

Les vins du Kandlerhof dans le guide des vins Wein-Plus

Les prix oscillent entre 8 euros et 10,50 euros. Les visiteurs sont toujours les bienvenus après avoir pris rendez-vous par téléphone. Cinq chambres doubles et une chambre à plusieurs lits sont à la disposition des hôtes.

Le Plonerhof se trouve juste en face du Kandlerhof, à côté de l'église de la colline de Magdalener. Malgré cette situation exposée, elle semble plutôt cachée. Hormis un panneau en bois discret, peu de choses indiquent le domaine viticole. Même en ce qui concerne la présence des vins lors de présentations, de foires, etc., on est resté jusqu'à présent plutôt en arrière-plan. La viticulture a certes toujours été pratiquée ici, mais plutôt comme activité secondaire. Cela va certainement bientôt changer, car depuis peu, Simon Geier est responsable des vins. Il a appris la viticulture à l'école de viticulture Happacherhof et ses premières mises en bouteille montrent qu'il maîtrise son métier (voir ici). Avec l'expérience, les vins gagneront certainement encore en qualité. Après tout, le St. Magdalener Classico 2014 du Plonerhof a été élu "Vernatsch de l'année 2014" du Tyrol du Sud par les éditions Dolomiten! L'un des garants de la poursuite de l'évolution positive du Plonerhof est l'élan avec lequel Simon Geier aborde la question. Il souhaite produire des vins classiques, raison pour laquelle il se limite aux cépages typiques de la colline de Magdalena: le St. Magdalener classique, le Lagrein, appelé ici 'Lagarena' pour souligner son origine de St. Magdalena, et la spécialité de vin blanc sec et légèrement aromatique Goldmuskateller.

Les vins du Plonerhof dans le guide des vins Wein-Plus

Les prix varient entre 7 et 14 euros. Les visiteurs sont toujours les bienvenus après avoir pris rendez-vous par téléphone.

L'Eberlehof est très bien situé sur la colline de Magdalener. Elle a été mentionnée pour la première fois dans l'histoire en tant que ferme viticole en 1312. Depuis 1668, cette ferme riche en traditions est une propriété familiale. On y produit les vins classiques de la colline de Magdalener - le St. Magdalener et le Lagrein - ainsi que du Cabernet et du Merlot en monocépages et une cuvée de vin rouge à base de Lagrein, Cabernet et Merlot. Une autre spécialité est le rare Blaterle, un vin blanc sec et léger qui est certes typique de la région de Bolzano, mais qui n'a pas le statut de DOC et est donc vendu comme vin de table. Le marc de raisin du St. Magdalener classique est utilisé pour distiller une grappa fraîche et croquante. Les vignobles, dont certains sont anciens et plantés en mélange, sont cultivés dans le respect de la nature.

En pénétrant dans le bâtiment de la cave, on découvre une autre particularité de l'Eberlehof: Des œuvres d'art de grande qualité et de styles variés caractérisent l'ambiance. L'art est, avec le vin, la grande passion de Tomas Zisser. Les tableaux et sculptures exposés ici sont d'une grande qualité et très prisés en tant que prêts lors d'expositions. Et il n'y a pas que l'œil qui y trouve son compte. Des concerts de musique classique sont également organisés à l'Eberlehof. Pour la famille Zisser, il est important que le vin soit intégré dans une ambiance globale cohérente.

Les prix varient entre 7 et 12 euros.

Les visiteurs sont toujours les bienvenus après avoir pris rendez-vous par téléphone. Deux appartements de vacances spacieux sont à la disposition des hôtes.

Rudolf Gasser aime travailler et travaille beaucoup. C'est important, car dans un domaine viticole, même très petit, il y a toujours beaucoup à faire, surtout quand on ne produit pas seulement du vin, mais qu'on cultive aussi des fruits et qu'on distille de l'eau-de-vie. Rudolf Gasser ne craint donc pas le travail, mais il aime l'exercer de manière calme et détendue, et surtout sans pression commerciale. C'est pourquoi il a décidé de ne pas augmenter sa production de vin malgré les possibilités existantes. Il ne produit jamais plus de 6 à 7.000 bouteilles par an et on ne peut pas acheter ses vins chez des négociants, mais uniquement à la ferme. En 2005, Rudolf Gasser et sa femme Claudia ont décidé de faire revivre la tradition du buschenschank et ont rénové et agrandi les bâtiments historiques avec style. Le nouveau buschenschank s'étend sur les anciennes écuries jusqu'à la cour, avec une grande baie vitrée accueillante qui offre une vue magnifique au loin sur les montagnes - un endroit idéal pour découvrir les crus de la maison autour d'un merende (casse-croûte) ou d'un autre plat typique du Tyrol du Sud. Nous produisons un vin blanc (Sauvignon Blanc), quatre vins rouges (Vernatsch, St. Magdalener, Lagrein et Cabernet) ainsi que le Rosenmuskateller, une spécialité de vin de dessert du Tyrol du Sud. Tous des vins fins et typiques qui invitent à s'asseoir et à déguster en toute convivialité avec une vue magnifique sur la colline du Magdalener. Depuis peu, il est également possible de déguster la dernière essence des vins du Steidlerhof: des grappas monocépages obtenues à partir des propres marcs.

Pour l'instant, les vins ne sont pas encore mis en bouteille, mais uniquement servis dans le buschenschank.

Une visite simple est possible pendant les heures d'ouverture du buschenschank au printemps et en automne (de mi-mars à début juin, du jeudi au dimanche: 11h-24h et de mi-septembre à début décembre, mercredi et jeudi: 17h-24h, vendredi-dimanche: 12h-24h). Sinon, les visiteurs sont toujours les bienvenus après avoir pris rendez-vous par téléphone.

Deux appartements de vacances spacieux sont à la disposition des hôtes.

La grande passion d'Helmuth Ramoser est le vol. Il aime monter dans l'un des trois avions ultra-légers qu'il a construits lui-même, décoller et voir le monde d'en haut. Pour les vins, en revanche, il aime garder les pieds sur terre. Cela signifie que le Zundlhof produit de bons vins classiques du Tyrol du Sud avec une appellation d'origine contrôlée D.O.C.: St. Magdalener Classico, Lagrein, Pinot noir, Pinot blanc, Cabernet Sauvignon et Merlot. Il n'y a pas de grand tapage autour des vins. Les longues discussions approfondies sur le vin ne sont pas l'affaire d'Helmuth Ramoser. Pour lui, le vin est avant tout une boisson savoureuse et qui enrichit donc la vie. La typicité est pour lui une évidence, même si certains de ses crus portent des noms étranges comme 'Caberlein' et 'Weissgold'. Tous deux sont des vins issus de cépages classiques du Tyrol du Sud. Le premier est une cuvée de cabernet et de lagrein, le second est vinifié à partir de pinot blanc et de gewurztraminer. Avec ces vins, il s'écarte de l'ordinaire, non pas pour attirer l'attention sur eux, mais parce qu'il trouve que ces cuvées donnent des vins agréables et savoureux. Pour cela, il accepte de devoir les commercialiser comme vins de table.

Outre les cépages mentionnés, Helmuth Ramoser produit également le "Fliegerwein": un rosé de Lagrein qui convient à Helmuth Ramoser et à sa passion pour l'aviation. Il est d'une part granuleux et direct, et en même temps aérien et léger, un peu éloigné de ce qui est habituel.

Les prix varient entre 7 euros et 13 euros. Les visiteurs sont toujours les bienvenus après avoir pris rendez-vous par téléphone. Deux appartements, deux chambres doubles et une chambre triple sont à la disposition des hôtes.

Le Griesbauerhof est un domaine viticole vénérable qui appartient à la famille Mumelter depuis 1785 en tant que ferme héréditaire. Il n'existe toutefois sous sa forme actuelle que depuis le début du millénaire, lorsque Georg et Margareth Mumelter ont décidé de passer à une commercialisation 100 % autonome. Ils ont tout de suite pris un bon départ. Leur Lagrein Riserva 1999 a reçu "trois verres" du Gambero Rosso, ce qui leur a permis d'attirer l'attention d'une clientèle exigeante. Georg et Margareth Mumelter ne sont pas pour autant déconnectés. Ce sont des viticulteurs qui ont les pieds sur terre, au caractère affirmé mais aussi agréablement discret. Ici, on a toujours travaillé et on continue de travailler avec prudence. Lorsque l'assortiment a été élargi pour une meilleure présence sur le marché et que des nouveautés ont été introduites dans la culture ou l'élevage des vins, c'est toujours le sens de l'activité qui a été mis au premier plan et non l'aspect commercial. L'assortiment se compose actuellement de dix vins. Outre les vins rouges classiques - St. Magdalener, Lagrein et Lagrein Riserva - deux vins blancs - Pinot blanc et Pinot Grigio - provenant de vignobles situés un peu plus en hauteur à Eppan sont également proposés, ainsi qu'un Merlot rosé et un Merlot rouge provenant du vignoble Spitz près de Bolzano et un Cabernet Riserva. Une spécialité particulière du Griesbauerhof est l''Isarcus', un Vernatsch dont les raisins sèchent légèrement et dont les composants se concentrent. Ceux qui craignent ici un vin trop concentré et trop lourd peuvent être rassurés. L''Isarcus' possède, outre sa composante de fruits secs tout à fait perceptible, une fine note florale ainsi qu'une agréable fraîcheur minérale et fraîche. Ce qui vaut d'ailleurs aussi pour tous les autres vins puissants et sombres des Mumelters - Lagrein, Cabernet et Merlot.

Les vins de la ferme Griesbauerhof dans le guide des vins Wein-Plus

Les visiteurs sont toujours les bienvenus après avoir pris rendez-vous par téléphone. Les prix varient entre 9 et 18 euros.

Le Larcherhof est un domaine viticole de longue tradition. Fondée au 16e siècle, la ferme est exploitée depuis 1893 par la famille Egger-Spögler. Toutefois, l'autopromotion, c'est-à-dire la vente sous sa propre étiquette des vins produits ici, a été arrêtée entre-temps. Depuis 2008, la situation a changé. Les raisins sont à nouveau vinifiés et mis en bouteille par l'exploitation elle-même. Différents cépages sont cultivés de manière naturelle sur une surface totale de cinq hectares. Le Lagrein et le Merlot se plaisent particulièrement dans les zones chaudes du fond de la vallée, au pied de la colline de Magdalena, et produisent des vins intenses et puissants. L'atout majeur du Larcherhof est son vignoble vieux de 70 ans, qui confère aux vins leur caractère particulier. Le Lagrein puissant, la cuvée Lagrein/Merlot 'Justinus', mais aussi le rosé issu du Lagrein, profitent de l'intensité et de la complexité des raisins issus des vieilles vignes. La famille Spögler est particulièrement fière de son rosé. Il n'est pas vinifié à partir de raisins trop faibles pour donner un vin rouge décent, mais à partir des mêmes raisins que ceux utilisés pour les vins sombres et puissants. Il en résulte un rosé fruité, intensément épicé, qui, en raison de son élevage systématiquement sec, n'est pas du tout surchargé, mais très facile à boire. Le 'Kretzer' du Larcherhof est certainement un excellent choix pour accompagner un repas raffiné, mais tout à fait copieux. Outre les vins mentionnés, les Spögler produisent également un pinot grigio et un grauvernatsch. C'est surtout ce dernier qui m'a agréablement surpris par sa finesse et sa fraîcheur.

Les vins du Larcherhof dans le guide des vins Wein-Plus

Les prix varient entre 8 et 17 euros. Les visiteurs sont toujours les bienvenus, pour les dégustations guidées, il faut s'inscrire.

Constitué d'épais murs et entouré de cèdres majestueux, le domaine Waldgries, situé au pied du Ritten, la montagne emblématique de Bolzano, dégage une impression de puissance. En même temps, le domaine historique s'intègre harmonieusement dans le paysage de collines et de montagnes qui l'entoure. À l'intérieur des murs de l'Ansitz Waldgries, cette combinaison de présence puissante et d'harmonie avec l'environnement est vécue au quotidien dans le travail de production du vin. Le calme Christian Plattner veut poser des jalons avec des vins marquants. Son propre style est important pour lui et il le cultive en conséquence. Mais jamais au détriment de la typicité. Son St. Magdalener classique en est un parfait exemple: il se caractérise par sa puissance, son intensité et sa longévité, sans pour autant négliger la finesse, l'élégance et la buvabilité. Cela vaut aussi bien pour la version de base que pour la sélection 'Anteos', obtenue à partir de vieux raisins de Tschaggelevernatsch, Mittervernatsch et Grauvernatsch. Les vins contenant des proportions élevées de ces variantes de Vernatsch ont toujours été réputés pour leur intensité et leur complexité et ont été traités comme une Riserva. Ces vins de St. Magdalener sont probablement responsables du fait que, dans les années 30, le St. Magdalener a été mis sur un pied d'égalité avec les célèbres vins du Piémont.

Outre ses deux versions du St. Magdalener, Christian Plattner produit également deux vins blancs - le pinot blanc et le sauvignon blanc -, la spécialité de vin de dessert Rosenmuskateller ainsi que quatre vins de Lagrein. Comme pour le St. Magdalener, Christian Plattner met ici aussi des points d'exclamation en ce qui concerne l'intensité et la longévité. Notamment avec le "Roblinus de' Waldgries", qui n'est vinifié que dans les années particulièrement bonnes et exclusivement à partir de raisins issus du haut lieu-dit 'Kirschleiten'. Nommé d'après le premier propriétaire de l'Ansitz Walgries, ce vin est pour Christian Plattner "le meilleur du meilleur - l'essence même du Lagrein".

Les vins de l'Ansitz Waldgries dans le guide des vins Wein-Plus

Les prix varient entre 9,50 et 28 euros; le Roblinus de' Waldgries coûte 65 euros. Les visiteurs sont toujours les bienvenus après avoir pris rendez-vous par téléphone.

Il y a une chose à laquelle Paul Schweigkofler ne rend certainement pas justice: la première partie de son nom de famille. Le silence n'est pas sa tasse de thé. Il parle volontiers et beaucoup. Mais à la différence de beaucoup d'autres qui aiment parler beaucoup, Paul Schweigkofler a aussi beaucoup à dire et lorsqu'il raconte, il rayonne à la fois de calme, d'expertise et d'enthousiasme. Sa ferme a une longue histoire derrière elle. C'est en 1350 qu'il est mentionné pour la première fois dans un document sous le nom de son propriétaire de l'époque, le banquier florentin Boccia. Aujourd'hui, le domaine viticole s'appelle Pitsch am Bach et est géré comme une ferme héréditaire de la famille Schweigkofler. Pour Paul Schweigkofler, cela signifie qu'il ne se considère pas comme le propriétaire de son domaine "mais comme un administrateur temporaire. En tant que propriétaire d'une ferme héréditaire, on ressent encore plus intensément le caractère éphémère des choses matérielles, toujours en référence aux ancêtres qui sont venus et repartis. Ils ont certes tous laissé des traces, mais aucun n'a pu emporter ne serait-ce qu'un grain de sable avec lui. Je me vois donc dans l'obligation d'accroître la 'gloire' de la ferme par mon travail et de rendre la vie et l'activité des générations actuelles et futures aussi agréables que possible". Les vignobles appartenant à la ferme se caractérisent avant tout par leur verticalité. C'est pourquoi une visite avec Paul Schweigkofler est non seulement très informative, mais aussi et surtout très éprouvante. Il ne faut cependant pas y renoncer. Les vignobles en pente plantés des cépages autochtones vernatsch, lagrein, gewürztraminer et de la spécialité locale de Bolzano, le Goldmuskateller, sont trop impressionnants et Paul Schweigkofler les exploite dans le respect de la nature. "Nous avons délibérément opté pour ces cépages, d'une part en raison de l'exposition optimale dont ils bénéficient, mais aussi et surtout en raison de notre lien émotionnel profond avec notre patrie et notre héritage. D'où le logo clair et sans fioritures sur l'étiquette" (un verre à vin au bout duquel poussent des racines) "qui représente une triple métaphore: Production de vins originaux; viticulture d'une seule main, depuis les racines des premières jeunes vignes jusqu'à la dégustation du vin dans le verre; amour profond de la patrie et enracinement dans l'identité du Tyrol du Sud". Pour Paul Schweigkofler, la condition sine qua non pour y parvenir est que chaque variété soit plantée à l'endroit qui lui convient le mieux. Et à cet égard, il entre dans les détails. Quel clone est le bon, à quelle altitude, sur quel sol et avec quelle longueur de pousse? Voilà les questions qu'il se pose et, en faisant le tour du domaine avec lui, on a l'impression qu'il a mémorisé avec précision chaque pied de vigne et son état de santé. La visite des vignobles est aussi longue et détaillée que la visite de la cave est courte et succincte. "Dans la cave, les vins fermentent et sont conservés jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être vendus. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à communiquer. Ce que les vins n'apportent pas du vignoble, je ne peux pas le faire entrer par magie dans la cave". Sur le plan commercial, Paul Schweigkofler a pris un bon départ avec le Goldmuskateller, un vin autrefois appelé 'Pfefferer'. Comme son collègue Stefan Ramoser, il a dû inventer une nouvelle appellation pour son vin en raison de la revendication d'exclusivité d'une grande cave sur le nom Pfefferer. Chez Paul Schweigkofler, il s'appelle désormais 'Pitsch 'n Pfiff'. Il est issu de vieux clones et possède un spectre aromatique très intense et très diversifié. Le Gewurztraminer est également impressionnant, il présente ici des réminiscences des traminers intenses et corsés de l'Unterland du Tyrol du Sud.

Les prix oscillent entre 8 et 12 euros. Les visiteurs sont toujours les bienvenus après avoir pris rendez-vous par téléphone.

"Nous fêtons le St. Magdalener" - cette phrase s'affichait à l'automne 2010 au-dessus d'une grappe géante bricolée en carton dans la cave du Pfannenstielhof et bien 80 visiteurs étaient présents à cette fête. Ils se sont réjouis avec Johannes et Margareth Pfeifer de la première distinction tant attendue d'un vin de Vernatsch avec les "trois verres" de la 'bible du vin' italienne Gambero Rosso. Il est typique des viticulteurs de St. Magdalena que tous se soient réjouis comme s'ils avaient eux-mêmes reçu cette distinction, et il est typique de Johannes et Margareth Pfeifer qu'ils aient compris cette récompense pour leur vin comme une distinction pour toute la région viticole. Les "Trois verres" du Gambero Rosso n'étaient pas la première récompense pour les vins des Pfeifer. Le Pfannenstielhof est désormais de plus en plus souvent mentionné lorsqu'il s'agit de Vernatsch, de Lagrein ou de Blauburgunder de grande qualité, et Johannes et Margareth Pfeifer en sont très fiers. Mais ils ne se laissent pas déstabiliser pour autant. Même s'ils sont fiers de leurs nombreuses distinctions, on a toujours l'impression, en discutant avec eux, qu'ils considèrent ces récompenses - sans une once d'arrogance - comme une évidence. Les Pfeifer possèdent l'assurance saine et sereine des vignerons qui savent ce qu'ils peuvent faire, associée au respect et à l'humilité nécessaires face à la nature, sans laquelle tout leur savoir-faire de vignerons serait sans valeur. "Ici, dans le sol de Bolzano et sur la colline de Magdalena, nous avons tout simplement la chance de posséder les meilleurs terroirs pour le Lagrein et le Vernatsch, et nous avons appris à en faire quelque chose", explique Johannes Pfeifer. Outre ces vignobles situés directement à côté de la propriété, les Pfeifer possèdent également une parcelle à Planitzing près de Caldaro. Il s'agit d'une excellente parcelle de pinot noir située à 500 mètres d'altitude. Le Pfannenstielhof est donc - chose inhabituelle à notre époque et contraire à la tendance actuelle - une exploitation produisant uniquement du vin rouge. Mais la tendance n'intéresse pas les Pfeifer et elle n'a pas besoin de l'être, car leurs vins sont pratiquement vendus chaque année bien avant que le nouveau millésime ne soit disponible.

Les visiteurs sont toujours les bienvenus au Pfannenstielhof. Il n'est toutefois pas si facile de la trouver, car elle est cachée (et d'autant plus belle) derrière une ligne de chemin de fer qui la sépare de la ville et certains GPS ont du mal à trouver l'adresse officielle "Bozen, Pfannenstielweg 9". Dans ce cas, les Pfeifer recommandent d'entrer "Mitterweg, Bozner Boden" et de suivre ensuite les panneaux indicateurs.

Les vins du Pfannenstielhof dans le guide des vins Wein-Plus

Les prix se situent entre 9,50 et 19,50 euros.

Le Messnerhof de Bernhard Pichler se trouve à St. Peter, sur le versant ouest de la colline de Magdalener, à l'entrée de la vallée de Sarn. Les conditions géologiques sont ici d'un tout autre type que dans les vignobles du quartier de Sankt Magdalener. Au lieu de sols sablonneux d'éboulis morainiques, on y trouve surtout du porphyre ainsi que des sols rocheux primaires composés de micaschistes et de gneiss. Pour les vins, surtout pour le Vernatsch, c'est-à-dire le St. Magdalener classique, cela signifie qu'ils ont besoin de plus de maturité en raison de la teneur en minéraux plus élevée des sols. Si les crus des viticulteurs de St. Magdalener se présentent déjà dans leur jeunesse souples, ronds et doux (même ceux qui sont prêts à mûrir), il faut attendre un peu plus longtemps pour le St. Magdalener classique de Bernhard Pichler. À cela s'ajoute le fait que l'on trouve encore dans les vignobles de Bernhard Pichler de nombreux anciens clones de Vernatsch, comme l'Edelschwarze, le G'salzne et le G'schlafne, qui donnent de faibles rendements et ont besoin, par nature, de plus de temps pour mûrir. Bernhard Pichler prend soin de ces anciennes variétés et, comme il n'est pas possible de les obtenir dans les pépinières, il a créé une banque de gènes d'Edelreißer sur l'un de ses vignobles. Il pourra ainsi recourir à l'avenir à ces anciens clones. Jusqu'à 8 pour cent d'entre eux entrent dans la composition de sa cuvée 'Mos Maiorum'. Mos Maiorum" signifie "selon l'ancienne coutume des pères" et le vin, même s'il ne porte pas ce nom, est en fait un St-Magdalener classique. Il est toutefois vinifié différemment que d'habitude. "À la manière bourguignonne", selon Bernhard Pichler, avec une longue macération, 15 mois de maturation en fûts de 500 litres et un an de maturation en bouteille. Je trouve le résultat particulièrement réussi. Un Vernatsch typique qui ne renie pas ses origines, à la fois exigeant, avec des tanins perceptibles - mais pas rebutants - et très complexe. Un vin de Vernatschwein de la colline de Magdalener, quand on se sent trop à l'aise avec le St. Magdalener "normal". Il montre le potentiel du St. Magdalener et devrait contribuer à ce qu'à l'avenir, l'image de cette appellation ne soit plus (seulement) marquée par des vins gouleyants à boire tôt. Outre ses deux vins de St. Magdalener (même si l'un ne s'appelle pas ainsi), Bernhard Pichler produit encore deux vins blancs - le Terlaner Sauvignon et le Gewürztraminer du Tyrol du Sud, dont les raisins poussent à Missian, dans la commune d'Eppan, ainsi qu'un Lagrein vinifié en Riserva, dont les raisins proviennent de vignobles à Gries, et la cuvée 'Belleus', composée des cépages Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Syrah, Merlot et Tempranillo. Le cabernet sauvignon et le petit verdot sont plantés directement à la ferme, les trois derniers cités poussent en haute altitude à Missian.

Une importance particulière est accordée à une culture respectueuse de l'environnement. L'exploitation écologique, l'enherbement naturel et le renoncement aux herbicides sont des standards depuis des décennies au Messnerhof.

Les visiteurs sont toujours les bienvenus après avoir pris rendez-vous par téléphone. Un appartement de vacances moderne avec une vue magnifique sur la vallée de Sarntal est à la disposition des hôtes.

Les vins du Messnerhof dans le guide des vins Wein-Plus

Les prix varient entre 8 et 14 euros.

Avec ses vins de l'Unterganznerhof, Josephus Mayr fait partie des producteurs les plus modestes du Tyrol du Sud. Néanmoins, son nom est familier à presque tous ceux qui s'intéressent au vin du Tyrol du Sud, qu'ils soient professionnels ou amateurs intéressés. Cela s'explique d'une part par ses vins de grande qualité qui sortent de l'ordinaire, comme l''Amarone' Lamarein du Tyrol du Sud, la composition Reif et son Lagrein-Riserva. Ce sont tous des chefs-d'œuvre œnologiques et des vins individuels dans le meilleur sens du terme: des crus puissants, créés avec beaucoup de sensibilité, qui se présentent à la fois avec finesse et élégance. La deuxième raison de la grande notoriété et surtout de l'estime dont jouit Josephus Mayr est tout simplement lui-même, ou plutôt sa famille, qui exploite avec l'Unterganznerhof un domaine viticole qui est un modèle du Tyrol du Sud à la fois traditionnel et moderne. On y trouve une force de caractère, une sensibilité et un sens sain de ce qui est important, de ce qui a été important et de ce qui le sera à l'avenir: Intégrité, honnêteté, tradition, durabilité et joie de vivre. Cette dernière se manifeste notamment par le fait que toute la famille fait de la musique avec dévouement et grand plaisir. La dégustation de quelques vieux millésimes de sa composition Reif dans le cadre du reportage de Wein-Plus sur les vins mûrs du Tyrol du Sud ("In Würde gereift") a montré à quel point les vins sont durables au sens où ils le sont. Mais chez Josephus Mayr, la durabilité ne signifie pas seulement que ses vins laissent une impression durable et peuvent vieillir longtemps, mais ici, on travaille aussi de manière durable au sens écologique. L'Erbhof Unterganzner n'est certes pas une exploitation certifiée bio, mais ce qui se passe ici est absolument exemplaire d'un point de vue écologique. Pour Josephus Mayr, ce type d'exploitation va de soi. "Après tout, je suis père de cinq enfants et je veux leur laisser un environnement sain". Son fils Josef s'occupe intensivement de la production de vin écologique. Josephus lui-même aussi, mais pour lui, ce sont surtout les 'petites choses' qui sont sinon malheureusement souvent négligées, même dans les exploitations bio, comme le poids des bouteilles et le mode de production d'énergie (l'Erbhof Unterganzner produit toute son énergie à partir de la centrale hydraulique de l'exploitation). De plus, Josephus Mayr est engagé dans un projet avec l'association 'Tirolensis Ars Vini', dont l'objectif est de produire un vin d'origine à partir de variétés résistantes aux champignons et avec 100% d'énergie renouvelable.

En ce qui concerne les vins de l'Unterganznerhof, la diversité ne cesse de croître. Alors qu'il y a quelques années encore, l'exploitation ne produisait que des vins rouges, quelques vins blancs intéressants sont venus s'ajouter ces dernières années, avec le sauvignon, le chardonnay et le kerner.

Les vins de l'Unterganznerhof dans le guide des vins Wein-Plus

Les prix varient entre 8,50 et 35 euros. Les visiteurs sont toujours les bienvenus pendant les heures d'ouverture. Ils sont les suivants: Lu-Ve: 8.30 - 12.30 / 15.30 - 19.00 heures

Samedi: 8.30 - 12.30 heures. Le dimanche et les jours fériés sont fermés.

Le Föranerhof se trouve un peu à l'écart de Bolzano. Il faut gravir quelques lacets de la montagne locale de Bolzano, le Ritten, et ne pas se laisser déconcerter par les doutes quant à savoir si l'on cultive encore du vin si haut. 850 mètres d'altitude, c'est encore très haut pour la viticulture, même en ces temps de changement climatique. C'est pourquoi les vignobles de Verena Plattner et Anton Mittelberger sont en grande partie plantés de cépages très différents de ceux auxquels on est habitué à Bolzano et dans les environs. À part le vernatsch, on ne trouve ici aucun des vins cultivés dans la vallée. A la place, on trouve du müller-thurgau, du sylvaner et du zweigelt. Des variétés que l'on connaît bien dans la vallée de l'Isarco voisine. Toutefois, les vins des Mittelberger sont plutôt minces, réservés et un peu austères, en tout cas pas aussi corsés - aromatiques que ceux de leurs collègues de la vallée de l'Isarco. Cela s'explique d'une part par les conditions climatiques et les sols, et d'autre part par le fait qu'Anton Mittelberger travaille encore à la finition de ses vins. Ses raisins offrent les meilleures conditions pour produire des vins intéressants, comme en témoigne le fait que ces raisins étaient très recherchés par ses anciens acheteurs, car ils permettaient de produire exactement le type de vin qui est devenu de plus en plus populaire ces derniers temps: des vins blancs frais, élégants et racés, avec une teneur en alcool modérée. En 2014, Anton Mittelberger a décidé de transformer lui-même tous ses raisins et d'assurer lui-même la vente de ses vins, car il "préfère travailler vingt heures par jour dans son propre vignoble, verger ou cave que huit heures à l'usine". Le défi de devoir commercialiser soi-même toute sa production n'est certes pas facile à relever, car le marché est désormais plein et les vinothèques locales ne cherchent pas désespérément de nouveaux produits. Les Mittelberger vendent donc leurs vins principalement dans les petits commerces des environs immédiats ainsi que sur les marchés fermiers locaux. La production n'est de toute façon pas très importante actuellement, si bien que les ventes inquiètent et "ceux qui apprécient nos vins les achètent toujours. Certainement aussi parce qu'ils sortent un peu du cadre habituel". Outre le vin, le Föranerhof propose des confitures, des sirops et des fruits rouges.

Les prix varient entre 5 et 8 euros.

Les visiteurs sont toujours les bienvenus après avoir pris rendez-vous par téléphone.