Les raisons principales sont plutôt le manque de personnel, en partie pour cause de maladie, et l'augmentation simultanée de la charge de travail. En période de pandémie, où il n'est pas possible d'organiser des salons et souvent même des répétitions sur place, nous faisons à plus forte raison partie des rares possibilités de présenter les vins au moment où ils sont en vente. Mais nous ne voulons pas pour autant passer sous silence les lauréats, et mieux vaut tard que jamais, nous présentons ici notre sélection de producteurs qui ont attiré notre attention de manière particulièrement positive l'année dernière. Nous décernons nos prix de la collection et de la découverte de l'année partout où nous avons pu déguster l'année dernière, au moins dans certaines appellations, les vins d'une majorité de producteurs de pointe, raison pour laquelle de nombreux pays ne sont pris en compte qu'avec certaines régions et que quelques-uns manquent dans d'autres.
Celui qui goûte les vins de Frank et Marc Adeneuer devrait oublier la Bourgogne pour un moment. C'est ici que naît le pinot noir de l'Ahr, comme nulle part ailleurs il ne pourrait être plus authentique. Et encore moins meilleur.
Les vins de Konrad Salwey sont à l'image de leur créateur: forts en caractère mais silencieux. Si l'on veut découvrir ce qu'ils renferment, il faut s'y intéresser, s'y engager. Il faut absolument oser le faire. On sera récompensé par quelques-uns des vins les plus fins que le Pays de Bade a à offrir.
Le Markgräflerland réserve actuellement tant de découvertes aux amateurs de vin qu'on ne sait pas par où commencer. Mais Maximilian Greiner est incontournable. CChasselas Gutedel), bourgogne blanc ou pinot noir - Greiner maîtrise toute la gamme. Et ce, également sous forme de vin mousseux ou de rosé. Rares sont ceux qui, l'année dernière, ont collectionné autant de trophées de vins préférés de notre part que lui.
Ludwig Knoll a radicalement changé de style en passant à la biodynamie. En fait, les vins ont toujours été bons ici. Mais aujourd'hui, certains des vins les plus complexes, les plus forts en caractère et les plus originaux de toute la Franconie sortent de la cave de Knoll. Des vins comme on n'en a encore jamais vu le long du Main.
Nous connaissons ce domaine depuis un certain temps déjà, mais le bond qualitatif réalisé récemment est frappant. On peut imaginer que les terroirs autour de Großwallstadt - à environ 12 kilomètres au nord de Klingenberg - avec leurs sols d'altération du grès bigarré offrent des conditions idéales pour les cépages rouges de Bourgogne. Mais il n'y a pas que les rouges qui attirent l'attention. Le riesling, le silvaner ou le bourgogne blanc sont entre-temps aussi remarquablement bons ici - et ce, déjà à la base, qui est bon marché.
Chez les Löwenstein, les rieslings secs en particulier sont si différents de tous les autres qu'il vaut mieux laisser tomber toutes les idées reçues et les attentes avant de s'intéresser à ces vins. En revanche, on est récompensé par quelques-uns des rieslings les plus passionnants, les plus complexes et les plus profonds du millésime - et pas seulement en Moselle. Et le TBA n'est de toute façon pas de ce monde.
Il est difficile de dire encore quelque chose de nouveau sur Emrich-Schönleber. Le domaine est déjà de classe mondiale depuis tant d'années qu'il est difficile de faire mieux. Pourtant, les rieslings doux sont peut-être plus brillants que jamais; avec le Auf der Ley froid, extrêmement fin et pourtant saisissant, abyssal, qui vous touche jusqu'à la moelle, le plus grand de tous les rieslings secs de l'histoire du domaine est peut-être né ici en 2019. Et les vins locaux sont déjà absolument magnifiques.
Steffen et Andreas Rings ont peu à peu transformé leur domaine viticole, fondé en 2001, en une entreprise de pointe absolue. Aujourd'hui, les rieslings secs issus des vignobles calcaires d'Ungstein et de Kallstadt comptent parmi les meilleurs vins du pays; le Saumagen est régulièrement exceptionnel. Et les pinots noirs suivent le mouvement.
Ce sont surtout les amateurs de vin rouge qui devraient se souvenir du Rebenhof. Les pinots noirs sont d'une qualité que nous n'avons encore jamais approchée ici. Ils font ainsi sérieusement concurrence aux célèbres producteurs de vin rouge de la région.
Les vins d'Oliver Spanier issus de son domaine natal dans le Wonnegau sont souvent un peu dans l'ombre de ceux de Kühling-Gillot, l'entreprise du front du Rhin que sa femme Carolin a apportée dans le mariage. Pourtant, les rieslings ne sont pas les seuls à être magnifiques chaque année, les bourgognes et les silvaners sont également remarquables. Le nouveau fleuron du domaine est toutefois produit dans le Palatinat, même si ce n'est qu'à quelques centaines de mètres de la frontière, dans la vallée de Zell. Les deux millésimes précédents du riesling sec du Zeller Kreuzberg peuvent sans aucun doute être comptés parmi les plus grands rieslings secs. Oui: de tous.
Le domaine viticole se trouve en fait à Breisach, dans le Pays de Bade, mais Markovic tire une partie de ses raisins de la Hesse rhénane, ce qui explique que l'on trouve ici un riesling de Siefersheim remarquablement bon. Il en résulte une situation déroutante: nous aurions en fait une découverte et demie dans le Pays de Bade et une demi-découverte dans le Rheinhessen. Celui qui goûte le très original "Quo Vadis" ou le Kabinett du Höllenberg peut donc également déguster les excellents pinots noirs du Pays de Bade.
Albrecht Schwegler est le pionnier en Allemagne en ce qui concerne les cuvées de vin rouge de première classe en Allemagne. Le produit phare, baptisé "Granat", est aujourd'hui déjà une sorte de légende, mais la bouteille d'un litre donne déjà un vin rouge exigeant. Depuis 2009, le fils Aaron dirige l'entreprise avec sa femme Julia. Depuis, non seulement quelques excellents vins rouges monocépages sont venus s'ajouter, mais aussi des rieslings et des bourgognes blancs, dont les vins sont de plus en plus réussis.
Eisele est tellement bon que nous nous demandons comment cette exploitation, certifiée bio depuis 2016, a pu passer inaperçue de nous aussi longtemps. Ici naissent des vins rouges tendus, complexes et substantiels, mais en même temps frais et élégants, comme on doit en chercher longtemps dans cette qualité à des prix aussi conviviaux pour le consommateur.
Sur les pentes abruptes de la Valtellina, Dirupi produit certains des vins les plus fins de la région: fermes, complexes et âpres, avec des tanins serrés, mais aussi de la fraîcheur, de l'élégance et du mordant. Un nebbiolo de montagne de première classe d'une nouvelle génération.
Le premier millésime de Valtellina n'a vu le jour qu'en 2015 sur cette ancienne exploitation agricole, ce qui rend d'autant plus étonnant la qualité des vins produits ici aujourd'hui. Et cela ne vaut pas seulement pour le nebbiolo de la DOC Valtellina. Le "Zerovero" blanc, issu de quatre cépages nouvellement plantés et résistants aux champignons, fait même partie des meilleurs que nous ayons eus dans notre verre jusqu'à présent, issus de ce que l'on appelle les "PIWI".
Giuseppe Rinaldi était une légende. Et avec le millésime 2016, il nous a laissé une fois de plus des Barolo légendaires. Seuls les rares génies du monde du vin parviennent à allier la puissance, la densité et la complexité à une fraîcheur et une élégance à l'allure presque légère que l'on aurait du mal à croire possible pour des vins de cette catégorie de poids.
Caché près de Boca, dans le nord du Piémont, Christoph Kuenzli produit, sur des parcelles de pointe de cette minuscule région viticole, en partie plantées de très vieux ceps et en partie peu à peu remises en culture depuis les années 1990, des vins rouges traditionnels, démodés dans le meilleur sens du terme, corsés, concentrés, profonds et extrêmement complexes, à base de nebbiolo et de vespolina, que tout amateur du Piémont doit absolument avoir goûtés une fois.
L'année dernière, Tiefenbrunner nous a présenté une série impressionnante de vins haut de gamme que nous n'avions peut-être encore jamais vus ici. Les vins vont sensiblement à l'encontre de la tendance à toujours plus d'alcool, allient la puissance à la fraîcheur et au mordant et semblent plutôt être encore plus expressifs que les années précédentes.
Le Tröpftalhof propose cinq vins biodynamiques, et ce que nous avons dégusté jusqu'à présent est très classe. Ce sont surtout les deux vins en amphore "Barleith" à base de cabernet sauvignon et "Garnellen" à base de sauvignon blanc qui nous ont séduits. Ils ont forcément un caractère tout à fait particulier et, pour de nombreux amateurs de vins du Tyrol du Sud, il faudra certainement s'y habituer, mais c'est justement pour cela qu'ils constituent un énorme enrichissement pour la région.
Les vins de Riecine sont toujours assez puissants, mais la plupart du temps, ils sont en même temps si envoûtants, juteux, frais et presque délicats qu'il est difficile de leur résister même dans leur jeunesse. Cela vaut déjà pour le Chianti de base, mais encore plus pour les trois cuvées haut de gamme. Les versions 2016 sont tout simplement époustouflantes.
Dorli Muhr produit des vins dont on ne perçoit ce qu'ils contiennent vraiment qu'à la deuxième ou troisième gorgée. Cela est dû au fait que de nombreux vins ont un goût immédiatement si séduisant que l'on ne se soucie guère de leur véritable profondeur et de leur complexité. Une fois que l'on s'en rend compte, on ne peut plus s'en passer.
Après le passage à la biodynamie en 2006, les classiques du domaine ne sont pas les seuls à avoir gagné en caractère; les versions orange fermentées sur moût puis élevées en fûts de 600 litres ou même entièrement en amphore sont le cheval de bataille du junior Manuel Ploder. Et ce, à juste titre: car ils sont tous excellents.
Les Côte Rotie du Domaine Jamet sont de grands classiques: puissants mais sans aucune lourdeur, profonds et immensément complexes, dotés de décennies de maturité, bien que déjà envoûtants dans leur jeunesse. Le Condrieu, l'un des vins les plus vifs, les plus frais et les plus complexes de l'appellation, est également époustouflant. A force d'admirer les sommets, on en oublie presque à quel point les vins de base sont déjà bons. Il ne faut pas le faire!
Depuis que Maxime Gourdain a repris le domaine de son oncle en 2013, le Domaine de Rosiers s'impose de plus en plus comme un domaine de pointe absolu dans le Rhône septentrional. Cela n'est pas seulement dû aux trois excellentes Côte Rotie, menées par le noble, âpre, profond et particulièrement complexe "Bresset", mais aussi au Condrieu, dont le millésime 2018 apporte une fraîcheur et une précision que nous ne pouvons trouver que dans les tout meilleurs vins de la région.
Même si la scène viticole grecque a beaucoup évolué ces dernières années, Stelios Kechris ne s'est pas laissé dépasser sur le plan qualitatif. Le domaine est considéré comme le spécialiste du retsina, et le "Tear of the Pine" est toujours un exemple exceptionnel de ce style de vin particulier, mais les vins rouges ainsi que les blancs produits sans résine ont également de la classe. Et l'un des meilleurs rapports qualité-prix de toute la Grèce.
