Nous décernons le prix "Découverte de l'année" à des domaines viticoles qui nous étaient inconnus auparavant ou qui se sont récemment distingués par le plus grand saut qualitatif, et que nous ne pouvons que recommander à tout amateur de vin désireux de faire la connaissance de nouveaux viticulteurs de pointe qui ne sont pas encore connus partout.
L'attribution d'un prix dépend également de la représentativité des vins présentés par la région en question, mais aussi de l'exhaustivité des vignobles concernés et du niveau général de la région en question. Il se peut donc que nous n'ayons pas de lauréat pour certaines régions et que nous ayons une collection ou une découverte de l'année pour d'autres.
C'est toujours la finesse qui distingue les très bons vins des vins de première classe. Dans les pinots noirs de Dörte et Meike Näkel, nous découvrons, outre la puissance et la substance habituelles ici, des subtilités que l'on ne trouve pas souvent dans l'Ahr.
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Ici, tout a changé - et pourtant rien n'a changé. Julian Huber n'a pas eu beaucoup de temps pour assumer un héritage qui devait paraître presque plus grand que nature: être le garant des meilleurs pinots noirs et chardonnays du pays. Ce n'était pas trop grand pour lui.
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Un domaine que tout amateur de Bourgogne devrait découvrir, même s'il doit pour cela faire un pèlerinage dans le coin sud-ouest de l'Allemagne: Que ce soit en rouge ou en blanc, tout est parfait ici, de la base à la pointe. Ah oui: ne pas oublier le chasselas!
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Nous n'avions encore jamais vu les vins du Bürgerspital aussi autonomes, dotés d'un caractère fort et d'une grande finesse. Il aura fallu une décennie, mais Robert Halle y est parvenu: le domaine est de retour au sommet absolu de la Franconie. On peut s'attendre à ce qu'il y reste.
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Jusqu'à présent, le domaine se faisait surtout remarquer par ses vins doux nobles. Depuis 2015, Stefan Bardorf s'est converti à l'agriculture biologique et la qualité des vins secs augmente en même temps de manière fulgurante. Randersacker n'est pas vraiment pauvre en bons producteurs. Maintenant, il est encore moins pauvre.
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Une qualité de pointe dans une gamme comme on en voit rarement. De la Sarre à la Moselle moyenne, du sec au liquoreux, qu'il s'agisse d'une base ou d'une rareté liquoreuse: Nik Weis a présenté cette année une série impeccable.
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Hermann et Cornelius Dönnhoff sont des représentants des tonalités plutôt douces dans le monde du vin allemand, et cela s'exprime aussi dans leurs vins, qui ont besoin de temps et d'attention si l'on veut vivre ce qu'ils contiennent. Cette combinaison de calme intérieur, de profondeur et de complexité n'est pas si fréquente dans le monde. En 2017, Dönnhoff a peut-être créé la plus belle (on ne peut pas l'exprimer autrement) collection que nous ayons connue jusqu'à présent. On ne peut pas se passer des vins doux. La série des grands crus nous laisse sans voix.
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Les vins de Götz Blessing sont plutôt une redécouverte. On parle rarement de Göttelmann lorsqu'il s'agit de la Nahe. Au vu de sa collection actuelle, on se demande pourquoi. Ici, on peut acheter à l'aveugle, d'autant plus que le niveau des prix ne suit guère celui des qualités.
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Sous la direction d'Ulrich Mell et de Gunther Hauck, Bassermann-Jordan est depuis longtemps un garant de qualité supérieure. Dans une région où les exploitations de premier ordre ne manquent pas, le domaine se fait surtout remarquer par sa stabilité. C'est d'autant plus étonnant qu'on y propose un énorme éventail de variétés et de styles. Mais on peut chercher longtemps en vain le beau-fils: ici, tout est parfait.
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Depuis un certain temps déjà, les vins de ce jeune domaine, qui travaille désormais entièrement en bio, attirent l'attention de manière positive. En 2017, les frères Fußer ont encore fait un bond en avant. Les rieslings secs, en particulier, ont désormais une véritable classe.
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Sous la houlette de Mark Barth, ce domaine de 20 hectares est devenu l'un des meilleurs producteurs du Rheingau. Cela n'est pas seulement dû aux rieslings secs qui, année après année, doivent être comptés parmi les meilleurs de toute la région, les mousseux ont également une vraie classe.
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Klaus Peter Keller ne sait probablement déjà plus où donner de la tête avec tous ses prix. C'est sa faute, on ne peut que le dire. Car on ne peut tout simplement pas l'éviter. D'autant plus que même ici, une augmentation a été constatée ces dernières années. On ne peut plus être plus intransigeant. Mieux non plus. Même les vins de base les plus simples sont ici déjà extraordinairement bons; pour les grands rieslings secs, Keller va aujourd'hui à la limite de ce qui semble possible.
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Ce domaine ne vaut pas seulement la peine d'être découvert pour ses rieslings secs de première classe, les silvaners et les bourgognes sont également convaincants. Et les sauvignons bien sûr, la spécialité de la maison.
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Il n'y a pas si longtemps, Knauss était notre découverte de l'année. Depuis, le domaine s'est hissé au sommet du Wurtemberg. Andreas Knauss ne produit pas seulement quelques-uns des vins rouges les plus élégants et les plus fins du pays, les blancs aussi sont souvent excellents - et ce, à travers tous les cépages. Et que l'on ne commette pas l'erreur de négliger les excellents vins mousseux!
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Les vins rouges ont toujours été bons ici, mais ils se sont encore améliorés récemment, surtout en finesse et en finesse. Le "Dieb" (autrefois encore: "Wollendieb") fait depuis lors partie des meilleures cuvées de vin rouge du pays - et pas seulement du Ländle. Comme les blancs ont eux aussi nettement progressé ces dernières années, il est grand temps de redécouvrir le domaine!
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Uwe Schiefer n'est rien de moins que la référence en matière de Blaufränkisch. Les vins ont une élégance, une finesse et une profondeur qui ne sont pas sans rappeler les grands bourgognes. On en oublierait presque, tant l'enthousiasme est grand, qu'on y produit aussi d'excellents vins blancs.
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Les étiquettes et les bouteilles originales ne sont pas les seules à se distinguer, les vins sont également une véritable découverte: forts en caractère, complexes et élégants à la fois. Et ce, en blanc comme en rouge, dès la base, où l'on obtient souvent une quantité incroyable de vin pour le prix. Avec leurs Blaufränkisch issus de vignobles individuels, Antonia Voit, Markus Bach et Matthias Krön ne sont plus très loin du sommet absolu de la région. Un domaine à surveiller de près.
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Alwin Jurtschitsch a complètement transformé le style de la maison et produit aujourd'hui à peu près les vins les plus élégants de toute la région. Nous aimions déjà ces vins auparavant, mais aujourd'hui, nous les adorons!
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Il n'est pas difficile de reconnaître à l'aveugle les vins d'Urban T. Stagård: ils font partie des plus originaux et des plus forts en caractère de la Basse-Autriche. Les rieslings surtout peuvent être renversants, mais les veltliners et les sauvignons ont également de la classe.
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Les vins de Christoph Neumeister ne sont jamais bruyants ni envahissants. Ce sont pourtant des monuments de complexité, de profondeur et d'expressivité. Alors que l'on pense encore que ses sauvignons doivent être comptés parmi les meilleurs du monde, on se rend compte que c'est à peine moins vrai pour les pinots blancs et gris, le traminer et le muscat.
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Nous avons été très étonnés lorsque nous avons dégusté les vins de Christian et Thomas Polz pour la première fois après presque 10 ans. Les vins de base bon marché sont déjà un plaisir, les sauvignons et les traminers de terroir ont une vraie classe. Une redécouverte des plus réjouissantes!
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Comme peu de domaines viticoles de la Wachau, le Domäne a réussi à canaliser la puissance des 2017 dans des voies ordonnées. La manière dont ils ont réussi à préserver la finesse et même une certaine fraîcheur des vins malgré leur puissance souvent immense n'est rien de moins qu'un tour de force.
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Nous sommes très heureux que Clemens Strobl ait pu se résoudre à nous présenter ses vins pour la première fois, malgré son scepticisme à l'égard des évaluations de vins. La série de veltliners et de rieslings 2017 tout à fait originaux et au caractère bien trempé est impeccable, tout simplement époustouflante. En fait, c'est à la fois une découverte et la collection de l'année!
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Johannes Zillinger fait partie des innovateurs du Weinviertel, il est peut-être même le plus cohérent de tous. Au sommet, ses vins - aussi originaux et exigeants soient-ils - font partie des meilleurs de toute l'Autriche. Les vins de base sont nettement plus accessibles, mais possèdent déjà une classe qu'il faut chercher longtemps dans leur catégorie de prix.
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La série 2017 présentée par ce domaine viticole viennois vieux de plusieurs siècles est petite, mais elle a tout pour plaire. Ici, les vins sont tous meilleurs les uns que les autres. Le veltliner de la parcelle "Gollin" du Nussberg nous a presque laissé sans voix.
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Comme peu d'autres producteurs du Tyrol du Sud, Elena Walch parvient à donner du peps et de la finesse à ses vins haut de gamme les plus puissants. On sous-estime souvent ces vins à la première gorgée, car ils ne révèlent leur véritable complexité et leur profondeur qu'avec le temps et l'air. La collection actuelle est d'un niveau extrêmement élevé. En tête de liste, le millésime 14 est une "kermesse" comme nous n'en avons peut-être jamais vu d'aussi bonne.
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Pour nous, il s'agit d'une véritable découverte avec des vins blancs et rouges de première classe. Le Riesling et le Vernatsch font même partie de l'élite absolue du Tyrol du Sud, et le Gewürztraminer doux noble peut lui aussi être époustouflant.
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Querceto produit des chiantis de première classe, bien ficelés et juteux, ainsi que toute une série de "crus" classés IGT, qui peuvent compter parmi les meilleurs de toute la Toscane.
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Si l'on s'intéresse à Bonarda, on ne peut pas passer à côté de Gaggiarone. C'est ici que naissent certains des vins les plus complexes, les plus caractéristiques et les plus évolutifs de toute la région.
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Mauro Veglio produit des Barolo de style plutôt moderne, fermes, profonds et souvent incroyablement juteux, dont la finesse et la fraîcheur les rendent irrésistibles dès leur jeunesse, mais qui vieillissent également très bien. Mais cela vaut également pour le barbera et le dolcetto, qui non seulement conservent leur fraîcheur pendant de nombreuses années, mais profitent aussi assez souvent du vieillissement.
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Le Barbaresco de Pertinace possède précisément cet équilibre de puissance, de profondeur, de complexité et d'élégance, qui ne peut être obtenu qu'ici. La série 15 est d'une qualité irréprochable - nous n'avons pas encore goûté de meilleur Pertinace.
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Les Soave de Sandro di Bruno sont toujours un banc d'essai: complexes, pleins de caractère et souvent étonnamment mûrs. Les vins de base ont déjà une classe étonnante.
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Ceux qui froncent le nez devant le lambrusco n'ont pas encore goûté les magnifiques vins de Chiarli. Cela vaut aussi bien pour les variantes sucrées que pour les vins secs, dont certains sont sans réserve. Le haut de gamme Sorbara "del Fondatore" est tellement bon qu'on pourrait le mettre dans une dégustation de champagne. On ne trouve nulle part ailleurs plus de vin mousseux pour si peu d'argent.
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Le Domaine de Saumade allie dans ses vins puissance, profondeur et complexité à un raffinement et une finesse que l'on ne retrouve plus à Rasteau - et dans le Rhône méridional, uniquement dans les exploitations de pointe. Un classique moderne.
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