Marcus Hofschuster et Kim Schreiber ont cette fois-ci récompensé 31 domaines viticoles de quatre pays. 18 reçoivent le prix de la "Collection de l'année", 13 établissements sont leurs "Découvertes de l'année". Voici les vainqueurs de la saison !
Nous décernons les "Collections de l'année" à des domaines viticoles qui nous ont attiré l'attention de manière particulièrement positive au cours de la saison écoulée et qui nous ont convaincus par des vins et des gammes particulièrement originaux. Il peut s'agir de producteurs de pointe célèbres, mais aussi d'entreprises en plein essor, et dont les performances nous ont donné l'impression qu'ils s'établissaient actuellement au sommet absolu de la région.
Les "Découvertes de l'année" sont décernées à des domaines que nous ne connaissions pas jusqu'à récemment ou qui ont attiré notre attention par le plus grand saut qualitatif dans la région concernée. Nous pouvons les recommander à tous les amateurs de vin qui souhaitent découvrir de nouveaux vignerons de premier plan.
L'attribution d'une distinction dépend en outre de la représentativité des vins présentés dans la région concernée, mais aussi de l'exhaustivité des vins présentés par les domaines éligibles. Nous attachons également de l'importance au niveau global des différentes régions viticoles. Il se peut donc que nous ne décernions pas de prix du tout pour certaines régions, et peut-être seulement une collection ou une découverte de l'année pour d'autres.
Les lauréats de cette année ont été sélectionnés à partir des résultats de dégustation de quelque 6 600 vins, en principe à l'aveugle et souvent dégustés plusieurs fois. Pas moins de 31 domaines viticoles de quatre pays peuvent se réjouir de leurs distinctions cette année, 18 reçoivent le prix de la "Collection de l'année" dans leur région viticole respective, et nous célébrons les "Découvertes de l'année" dans 13 régions.
Ce n'est pas la première fois que nous récompensons les Adeneuer avec la collection de l'année. Ce qui nous enthousiasme ici, ce n'est pas seulement la qualité pure et simple, mais aussi le caractère tout à fait original des vins. Il ne s'agit pas de copies de grands modèles, mais plutôt d'images de première classe de leur origine. Même les vins d'entrée de gamme bon marché sont d'une classe remarquable.
Sous le nom de Kalkbödele, le domaine est connu depuis longtemps pour ses bons, et souvent très bons, vins du Tuniberg. Sous la houlette du vigneron Severin Stich et de la maître de chai Sabeth Sedlatschek, la qualité s'est encore nettement améliorée : Les vins sont devenus plus fins, plus nobles et plus précis sur un large front, et comptent même parmi les meilleurs de leur genre dans le pays. Le Tuniberg a longtemps été dans l'ombre de son voisin, le Kaiserstuhl. La nouvelle génération de viticulteurs du domaine des frères Mathis s'emploie apparemment à changer cela.
Nous dégustons pour la première fois une petite série de vins du domaine Rebholz, situé au bord du lac de Constance, qui nous ont tous plu par leur caractère moyennement corsé, parfois même fondu, et leur tendance à la chaleur. Certains échantillons ont déjà fait preuve d'une certaine classe. Le domaine est à suivre de près.
De la cave de Richard Östreichers sortent aujourd'hui quelques-uns des vins blancs les plus fins de Franconie, et même de toute l'Allemagne. Nous n'avons pas encore vu ici de meilleurs Silvaners, et le Chardonnay possède lui aussi une grande classe. Les vins allient concentration, profondeur et expressivité avec finesse et calme intérieur, ce que peu de producteurs sont capables de faire. En outre, l'un des meilleurs assemblages de Bordeaux rouge du pays est également produit ici.
Schloss Schönberg est l'exploitation sœur de la maison de vins mousseux Griesel, qui s'est fait une place de choix parmi les meilleurs producteurs de vins mousseux d'Allemagne au cours des dernières années. Il n'est donc pas étonnant que les vins tranquilles soient eux aussi d'une qualité remarquable. Et c'est presque un euphémisme ; nous n'avons jamais goûté d'aussi bons vins de la Hessische Bergstrasse!
Peter et Cecilia Jost ont présenté une série dont on peut recommander chaque vin. Les qualités de base sont déjà remarquablement bonnes. Des dégustations ultérieures de millésimes nettement plus anciens prouvent en outre toujours la capacité de maturité des Rieslings de Jost – et pas seulement dans le haut de gamme.
Depuis que Constantin Richter a repris le domaine parental, celui-ci n'a cessé de se rapprocher de la tête des domaines viticoles de Moselle, Sarre et Ruwer. Aujourd'hui, ses Rieslings classiques demi-secs et doux doivent être cités au même titre que ceux de domaines bien plus célèbres. Mais il y a un domaine où Richter n'a presque pas de concurrence : sous sa main, il crée des Rieslings haut de gamme à partir de quelques-uns des terroirs légendaires de la Moselle moyenne, comme on n'en a probablement encore jamais vu ici.
Nous devrions plutôt célébrer ce domaine viticole bien connu comme une redécouverte, car après une pause de plus d'une décennie, il ne nous présente à nouveau régulièrement ses vins que depuis peu. Mais on n'a pas laissé passer le temps sans rien faire. On y trouve depuis longtemps de très bons vins, mais ils n'ont jamais été aussi brillants, captivants et complexes qu'aujourd'hui – et ce, des représentants secs aux éblouissantes pointes liquoreuses.
Ces dernières années, Caroline Diel a réduit ses vins de plus en plus à l'essentiel. Ainsi, les Rieslings secs ne sont pas seulement dépourvus de sucre résiduel, ils ne sont presque plus fruités. En revanche, ils disposent d'une profondeur, d'une complexité, d'une tension et d'une énergie minérale que l'on trouve rarement dans toute l'Allemagne. Mais les vins doux et liquoreux sont également brillants. Sans oublier quelques-uns des meilleurs vins mousseux.
Les Rieslings de Reichsrat von Buhl, secs sans compromis, toujours fermes et en même temps élégants, à la minéralité accentuée, font toujours partie de nos favoris dans le Palatinat. C'est également le cas en 2024, où le domaine a dû s'imposer face à une certaine concurrence. Le Kirchenstück est l'un des rares très grands Rieslings du millésime 2024 et se distingue encore une fois clairement d'une série de grands crus de première classe.
Aucun autre domaine viticole en Allemagne ne réussit à produire des vins aussi profonds, concentrés et complexes avec un alcool aussi faible que celui de Theresa Breuer. Et ce, bien que les vins semblent aujourd'hui encore bien plus secs qu'ils ne l'étaient autrefois. Mais aussi impressionnants que soient ces Rieslings dans leur jeunesse, ils ont tous besoin de temps pour mûrir, ce qui se traduit au final par des expériences de vin uniques.
Eva Fricke est connue depuis un certain temps déjà pour ses Rieslings polis, vifs, plutôt légers et pourtant très expressifs, mais c'est la première fois qu'elle nous présente officiellement un millésime actuel. Et elle ne nous a pas déçus. Nous avons été particulièrement impressionnés par le "Melange" concentré et complexe qui rivalise sans problème avec la plupart des Grosse Gewächse de la région.
Daniel Wagner s'est surpassé dans ce millésime qui n'est vraiment pas facile. Sa série 2024 devrait être l'une des plus impressionnantes que nous ayons jamais dégustées ici. En tête de liste se trouve un Scharlachberg renversant, l'un de nos Rieslings secs de l'année.
Les vins de ce domaine haut de gamme du Wurtemberg sont ici devenus ces derniers temps encore plus fins, plus précis et plus élégants, sans perdre de leur expressivité. Les vins rouges comptent parmi les meilleurs du pays, les Sauvignons non moins. Et les Rieslings suivent le mouvement ! Sans parler des excellents mousseux et d'un Trollinger Rosé, certes cher, mais aussi très, très convaincant.
Le Panoramaweingut Baumgärtner a présenté 2025 pour la première fois – en revanche, il a tout de suite présenté une série assez complète. Cela nous a permis de nous convaincre de la fiabilité du domaine : les vins sont très recommandables, en rouge comme en blanc, et ce même pour des cépages moins courants. Nous sommes impatients de voir la suite.
Les vins de base chez Nittnaus possèdent déjà une qualité que l'on trouve rarement dans le monde entier dans leur catégorie de prix – et ce en blanc comme en rouge. Quant aux pointes rouges, leur mélange de puissance et de finesse, de fermeté et d'élégance ainsi que leur fraîcheur, leur profondeur, leur complexité, leur minéralité et leur jutosité envoûtante font partie de nos vins rouges préférés – et pas seulement en Autriche.
Ce domaine viticole du sud du Burgenland propose une gamme assez large de vins blancs et rouges. Nous n'en avons dégusté qu'une partie jusqu'à présent, mais elle révèle des qualités très réjouissantes dans le domaine de base comme dans le domaine premium, à des prix tout à fait abordables.
Frais, juteux et animé à la base, avec de la puissance, de l'expression et de la complexité au sommet : avec sa première présentation, Christoph Edelbauer a tout de suite montré de quoi il était capable. Ici, il n'y a pas que le Veltliner et le Riesling qui sont vraiment bons, les rouges aussi se laissent voir.
Le domaine Gross n'aura sans doute besoin d'être présenté à personne. Non seulement les Sauvignons y atteignent régulièrement un niveau de classe mondiale, mais les Chardonnays sont également magnifiques et il sera très difficile de trouver un meilleur Pinot Blanc que le Nussberg Stauder. De plus, les vins vieillissent parfaitement, comme le prouvent régulièrement les échantillons de nos archives. Nous venons de découvrir un vin mousseux d'ici : le Blanc de Blancs Grosse Reserve a une vraie classe et semble encore jeune. Pourquoi cela ne nous étonne-t-il pas ?
Dans ses Nebbiolos, Vietti allie si habilement classicisme et modernité que seul le meilleur des deux mondes s'y rencontre. Déjà jeunes, les vins sont extraordinairement affinés, envoûtants, fins et accessibles de façon trompeuse, et pourtant ils possèdent une profondeur énorme, la complexité des grands vieux traditionalistes et probablement aussi leur capacité d'évolution – et ce non pas malgré, mais justement grâce à leur équilibre de somnambule. Le Barolo de base atteint déjà ici un niveau que d'autres n'atteindront jamais avec leurs pointes.
À partir de seulement 1,4 hectare de vignes situées sur les meilleurs coteaux de Serralunga, Davide Fregonese produit des Barolos complexes et serrés, de facture plutôt traditionnelle, avec toute la force d'expression de leur origine. Ils sont rares, mais cela vaut la peine de les chercher.
Comme bon nombre d'entreprises de pointe de Toscane et du Piémont, le domaine de Brunello Giodo de l'œnologue presque légendaire Carlo Ferrini possède des vignobles sur l'Etna. La production est petite, mais la qualité est d'autant plus grande. On pourra longtemps se demander si c'est le vin blanc brillant, incroyablement minéral et expressif qui a l'avantage ou le rouge dense, puissant et pourtant frais, presque froid. Il faut leur consacrer beaucoup de temps pour les apprécier à leur juste valeur, mais ils en valent tous les deux énormément la peine.
Ce n'est pas un scoop que parmi les nombreuses coopératives primées, celle de Tramin est l'une des meilleures. Mais la gamme actuelle est d'une qualité à laquelle on ne s'attendait pas forcément, même en tant que connaisseur de longue date de l'exploitation. Les Pinots Noirs sont meilleurs que jamais, le Chardonnay "Troy" est en grande forme et les Gewurztraminers sont d'une classe qui n'a que peu de concurrence dans le monde : on ne peut que tirer son chapeau.
Nous n'avons dégusté ici qu'un seul vin – mais nous ne l'oublierons pas de sitôt. On ne trouvera pas de sitôt un Lagrein de pointe aussi fin, complexe et profond, et surtout aussi léger malgré sa concentration.
Depuis de nombreuses années, Carpineta Fontalpino attire régulièrement notre attention de manière positive. Déjà les Chianti de base du Classico, mais aussi les Colli Senesi comptent régulièrement parmi les meilleurs de leur genre. Les grands crus, aujourd'hui des Gran Selezione vinifiés à partir de 100 pour cent de Sangiovese, sont aujourd'hui plus forts que jamais, mais la cuvée bordelaise "Do ut des", composée d'un tiers de Petit Verdot, de Merlot et de Cabernet Sauvignon, n'a rien à envier à de nombreux supertuscans plus glorieux. Mais elle coûte nettement moins cher.
En privé, nous avons déjà pu nous convaincre à plusieurs reprises de la qualité des champagnes de Billecart-Salmon. Aujourd'hui, le domaine a pour la première fois soumis à la dégustation une plus grande sélection de ses vins et a plutôt surpassé l'impression déjà extrêmement positive qu'il avait laissée. Ce qui est particulièrement réjouissant, c'est que malgré leur classe, de nombreux vins restent encore abordables.
Les producteurs de vin et de mousseux de Kaiserstuhl ont présenté leurs vins mousseux pour la première fois l'année dernière et nous ont convaincus d'emblée. Les basiques bon marché sont certes tous un peu arrondis sur le plan sucré, mais ils ne manquent pas d'ambition. Les Brut Nature font déjà preuve d'une véritable classe – et leur prix n'est pas pour autant démesuré.
