Comme nous l'avions déjà annoncé précédemment, les "collections de l'année" ne concernent plus toujours l'entreprise qui possède la meilleure série absolue dans la région concernée. Dans certaines régions, cela a conduit par le passé à de nombreuses répétitions; tant pour les lecteurs que pour les producteurs eux-mêmes, les titres récurrents ont peu à peu perdu de leur valeur, ce qui est compréhensible. et dont nous sommes certains qu'ils sont en train de s'établir dans le top absolu du territoire.
La "Découverte de l'année" est décernée aux domaines viticoles qui se sont récemment fait remarquer dans leur région respective par le plus grand saut qualitatif et que nous ne pouvons que recommander à tout amateur de vin désireux de faire la connaissance de nouveaux vignerons de pointe qui ne sont pas encore connus partout.
Si l'on ne s'intéresse qu'aux vins haut de gamme chez Kreuzberg, on passe à côté de quelque chose. Car même à la base, les bourgognes rouges sont ici toujours remarquables, parfois même déjà exceptionnellement bons. Ici, on peut acheter à l'aveugle, on ne sera presque jamais déçu.
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Le domaine viticole Dr. Heger s'est encore sensiblement amélioré ces dernières années. Le pinot noir et le chardonnay font partie de ce qui se fait de mieux dans le pays, le pinot blanc et le pinot gris sont tous deux excellents et Heger est également à prendre très au sérieux en ce qui concerne le riesling et le muscat. À cela s'ajoutent les meilleurs silvaners du Pays de Bade. Au minimum. Une présentation impeccable.
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Les rieslings de Sven Nieger devraient être assez polarisés par leur caractère absolument sans compromis, âpre, parfois même sauvage, mais toujours presque totalement dénué de fruits. Ceux qui apprécient les rieslings droits et fruités, comme on en trouve partout en Allemagne, seront probablement rebutés. Les modèles sont ici clairement d'origine française, les vins sont complexes et exigeants. Il faut prendre le temps de les apprécier. C'est un ordre.
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Wirsching est depuis très longtemps un fleuron de la viticulture franconienne, mais sous la houlette du nouveau maître de chai, le Dr Klaus-Peter Heigl, les vins semblent avoir encore gagné en finesse. Même les vins d'entrée de gamme ont ici déjà une certaine classe. Dans le haut de gamme, on ne peut de toute façon pas passer à côté de Wirsching.
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Hermann et Stephan Krämer produisent des vins très éloignés du courant dominant: âpres, de caractère et originaux. Tout est bio et avec le moins de soufre possible, mais beaucoup de poigne et de mordant. Cela ne plaît peut-être pas à tout le monde, mais il faut chercher longtemps pour trouver de meilleurs silvaners ou müller-thurgau.
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Qu'ils soient secs, doux ou liquoreux, les rieslings d'Oliver Haag sont partout en tête cette année. Une collection époustouflante de brillants rieslings haut de gamme, comme on en trouve très, très rarement en Moselle dans cette gamme.
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Andreas Barth produit sur son propre domaine (il est également maître de chai chez von Othegraven) des rieslings très originaux et pleins de caractère, principalement secs, qui font désormais partie des meilleurs que l'on puisse trouver en Moselle.
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Tim Fröhlich nous a facilité la tâche cette année: sa brillante série de rieslings secs et liquoreux nous laisse sans voix. Elle couronne l'évolution de ces dernières années, qui a propulsé le domaine au premier plan, et pas seulement dans la Nahe. Le classement en W+++, et donc en producteur de classe mondiale, en a déjà tenu compte. La collection de l'année n'en est que la conséquence logique.
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La série actuelle est décidément la plus fine que nous ayons pu déguster jusqu'à présent chez Sinß. Les rieslings sont aussi convaincants en sec qu'en doux, mais c'est sans doute dans les pinots noirs que le domaine a fait le plus grand bond en avant.
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Ces dernières années, Thomas Pfaffmann a rapproché petit à petit la ligne Wageck de la maison du sommet de la région. Les vins presque toujours âpres, souvent encore nettement marqués par les levures dans leur jeunesse et quelque peu inaccessibles, se développent plutôt lentement, mais valent la confiance que l'on place en eux par leur profondeur, leur caractère et leur élégance. Aujourd'hui, seules quelques entreprises du Palatinat maîtrisent toute la gamme des vins, du riesling au Sekt en passant par les cépages rouges et blancs de Bourgogne, à un niveau aussi élevé et constant.
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Il faudra garder un œil sur Oliver Zeter. Le fait qu'il produise du viognier, pour lequel on recevrait également des lauriers dans le Rhône, est déjà plus que remarquable. Mais on remarque aussi dans ses vins que Zeter aime s'orienter vers notre pays voisin. Avec succès: le sauvignon, le riesling, le chardonnay, le chenin blanc, mais aussi les cuvées blanches sont toujours excellents.
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Le développement qu'a connu le domaine viticole sous la direction de Christian Ress et du chef d'exploitation Dirk Würtz en l'espace de quelques années seulement est plus qu'étonnant. Aujourd'hui, cette grande exploitation est l'un des fleurons de la région, ses rieslings et ses bourgognes comptent parmi les meilleurs du pays dans l'absolu. En matière d'orange aussi, le domaine a une longueur d'avance. Et personne ne devrait s'attendre à ce que l'on se repose sur ses succès.
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Walter Bibo a longtemps été directeur du château de Reinhartshausen avant de décider de repartir à zéro avec Kai Runge. Le projet n'existe que depuis 2013 et n'a même pas encore ses propres vignes, mais il existe déjà un style de vin qui lui est propre: sérieux, accrocheur, complexe et plus minéral que fruité. Le Rheingau n'est plus aussi endormi qu'on le dit depuis longtemps. Et Bibo & Runge n'y sont pas pour rien.
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Kai Schätzel est sans aucun doute un atout pour le front du Rhin. Pourtant, ses vins à l'apparence assez froide, au caractère jeune et fortement véhément, souvent plutôt agités au début et souvent très peu alcoolisés, sont plutôt inhabituels pour le coteau rouge. Mais il ne faut pas confondre ici légèreté et manque de substance: les rieslings et silvaners de la maison sont tous complexes, fermes et expressifs.
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Christian et Matthias Runkel font partie d'une nouvelle génération de vignerons de pointe de la Hesse rhénane, dont nous entendrons encore beaucoup parler. Aujourd'hui déjà, le silvaner ou le sauvignon comptent parmi les meilleurs de la région, et ils s'en approchent avec les cépages bourguignons (rouges et blancs) et le riesling. Si l'on considère l'évolution de ces dernières années, il n'est pas difficile de penser que la situation va encore s'améliorer.
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Gerd Aldinger dirige aujourd'hui, avec ses fils Hans-Jörg et Matthias, une exploitation assez complète avec des vins issus d'une grande variété de cépages, dont ils semblent maîtriser tous les aspects. Il en va de même pour différents styles d'élevage, comme le prouvent le grandiose sauvignon "Ovum" ou encore le trollinger "sine", totalement intransigeant. Malgré toutes nos certitudes, nous avons tout de même eu une surprise cette année: une série de vins nobles et doux comme on n'en trouve pas souvent dans cette catégorie dans la région.
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Un domaine à surveiller de près. Non seulement les vins rouges, désormais étonnamment élégants et fins, méritent l'attention, mais les blancs aussi ont toujours de la classe - et ce, aussi bien pour les bourgognes, les sauvignons que les rieslings. Sans oublier le magnifique vin mousseux Schwarzriesling, sec comme un os!
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