Les classiques de la Rioja

Avons-nous perdu de vue le consommateur naïf?

Jusqu'ici, tout est parfait. Le problème n'apparaît que lorsque nous discutons un moment avec animation, en laissant le verre de côté, sans y toucher après cette première gorgée. Inquiète, je le prends à nouveau de la main droite et répète tout le cérémonial. Enrique se joint à moi en silence. Agiter le verre, renifler, siroter, goûter, avaler. Nous reprenons notre conversation avec un nouvel élan, et le vin reste à nouveau intact. Que se passe-t-il ici? Pourquoi ce vin tant vanté ne se laisse-t-il pas consommer avec la légèreté et la gaieté que ses fabuleuses qualités pourraient suggérer? Aurions-nous, nous les critiques et les cracheurs, perdu de vue le consommateur naïf qui veut simplement savourer le vin, en extraire une palette d'impressions aromatiques et gustatives, mais dans le seul but de se laisser inciter à en boire davantage? Je suis convaincu que l'heure est venue de reconquérir cette valeur hédoniste qui est l'essence même de tout grand vin. Partir à la recherche de vins que l'on a envie de boire jusqu'à la lie, à la différence des "vins design", conçus et créés pour la dégustation, insupportables condensés d'attributs grandiloquents: Couleur, concentration, corps, charnu, tanin.

L'histoire a une fin heureuse. Je capitule devant l'évidence que le vin prétendument miraculeux nous a rassasiés en quelques gorgées seulement, et me rabats sur un Rioja rouge, d'une coupe extrêmement classique, mais vinifié avec suffisamment de maîtrise pour ne pas montrer les défauts d'une typicité mal comprise. C'est un Viña Pomal 96, un vin que les Bodegas Bilbaínas ont sorti pour fêter leur centenaire. Une leçon de finesse qui enveloppe sa structure solide, un exemple parfait d'harmonie dans la composition aromatique, velouté en bouche, avec un parcours plaisant qui n'est qu'apparemment superficiel, mais qui laisse en réalité une trace profonde de saveur délicatement fruitée. C'est la redécouverte du plaisir de boire - et l'amorce d'une réflexion: qu'en est-il de nos classiques?

En fait, je n'ai pu trouver la réponse qu'à un seul endroit: dans le quartier de la gare de Haro. Car si quelque chose symbolise le classicisme riojanais, c'est bien le "barrio de la estación". C'est là, à gauche et à droite de la voie ferrée, que se regroupent quelques caves de la meilleure qualité et du plus grand prestige, des maisons qui ont fait l'histoire et donné de l'éclat à la Rioja: CVNE, Bodegas Bilbaínas, López de Heredia-Viña Tondonia, Rioja Alta, Muga Les vins qu'elles vinifient depuis plus de 100 ans ont fait école, sont devenus des modèles que l'on a essayé d'imiter dans toute l'Espagne. Dans les caves souterraines de ces bodegas se trouvent des vins qui semblent jouir du privilège de l'immortalité, comme l'Imperial Gran Reserva de 1958, qui présente encore une vivacité surprenante, un palais incroyablement friable et tout un concert de bois nobles et d'épices. L'expérience du Prado Enea 1969 est tout aussi indescriptible: je suis fasciné par la délicatesse de son toucher, ému par l'équilibre extrêmement profond du vin, qui murmure encore la magie de son long vieillissement. Si l'on monte l'escalier des millésimes, très peu de vins de 1985 peuvent rivaliser avec le Viña Ardanza.

Ce ne sont pas des crus que l'on doit, que l'on peut ou que l'on a le droit d'imiter, mais des témoins d'une époque où le pressurage du vin était encore un art qui se préparait à défier le temps. Aujourd'hui, le modèle s'est amaigri, résultat de la production frénétique des caves de la Rioja qui répondent à une demande en hausse vertigineuse; les vins ont perdu leurs "mollets", comme dirait Isaac Muga, et au lieu de la finesse, il n'y a plus que de l'émaciation, comme chez ces jeunes romantiques qui obtenaient jadis la pâleur opportune en contractant une anémie potentiellement mortelle - en refusant tout plaisir charnel.

Le temps se déplace en spirale% et lorsqu'on revient au même point%, c'est toujours à un niveau supérieur.

La situation est encore pire lorsque les viticulteurs, suivant les dernières tendances et les derniers goûts, essaient de forcer le résultat et tombent dans l'excès. Le résultat est irritant, et l'erreur de jugement de ceux qui pensent que l'on peut obtenir de la concentration par des "concentrateurs" qui évaporent une partie de l'eau apparaît clairement, car ce que ces machines volent en réalité au vin, c'est son âme. Il est impardonnable que certains crus qui subissent cela soient même vantés comme des vins de "terroir". Et que dire des degrés d'alcool insensés du tempranillo, qui ne sont possibles dans la Rioja que si l'on vendange les raisins trop mûrs? Il en résulte des gouttes pâteuses qui coulent lourdement dans la gorge.

Depuis Héraclite, nous savons que le même fleuve est toujours différent et que sans changement, il n'y a pas de progrès. Et pourtant, je craignais, lors de mon voyage dans le quartier de la gare de Haro, de ne trouver finalement peut-être qu'un classicisme assoupi. Car ce n'est pas la même chose de savourer une relique bien conservée ou de déguster un vin jeune, accablé par un âge trop précoce. Le temps se déplace en spirale, et si l'on revient au même point, c'est toujours à un niveau supérieur. Tout le reste n'est que stagnation.

La première surprise vient de la main d'Isaac - ses amis l'appellent Isacín - Muga, dont la chemise s'étire sur un ventre rebondi, preuve extérieure que le plaisir n'est pas seulement théorique ici, mais qu'il est vécu. Muga n'a pas peur d'appeler les choses par leur nom, n'enjolivant même pas ses faiblesses, il a des idées claires: "Un Rioja doit avoir des mollets dodus, il ne doit pas tomber de la chair au point de ressembler à un claret, sinon il perd toutes ses qualités, mais le viticulteur ne doit pas non plus chercher à atteindre une charnure qui n'a aucun rapport avec la vérité du raisin". Son Prado Enea révèle une évolution gustative parfaite, sans jamais perdre la coupe classique qui le rend si attrayant. Une dégustation des millésimes 1969, 1973, 1976, 1981, 1987, 1991 et enfin du tout récent 1995 témoigne de cette évolution. Par exemple au niveau de l'élevage, avec un chêne qui se présente aujourd'hui plus neuf, mais en même temps plus discret qu'auparavant, ce qui fait ressortir le fruit au bouquet, même s'il est enveloppé dans toute une palette d'arômes développés. C'est en bouche que je perçois le mieux la continuité, où le vin, plus expressif dans les derniers millésimes, continue à faire preuve d'une douceur enviable.

Chez López de Heredia-Viña Tondonia, je ne retrouve pas la même volonté de renouveler les vins, et ce bien que la bodega soit dirigée par une jeune génération enthousiaste, Marijose en tête, mais qui semble forgée dans le classicisme qui a fait la renommée de la maison. Ici, le temps semble s'être arrêté. La cave respire encore l'atmosphère du début du siècle, comme si l'arrière-grand-père, qui a jadis fondé la maison, veillait jalousement sur son territoire. C'est l'arrière-petite-fille, minuscule et remuante, souffrant d'incontinence verbale, qui la rend sympathique de bout en bout et qui maintient aiguisée la lame de la tradition familiale. Dans la sombre cave souterraine, nous dégustons un excellent blanc de 1968, d'une complexité aromatique aussi subtile qu'indéchiffrable. Puis les rouges des millésimes 1964 et 1978, qui démontrent ce que nous savions déjà, à savoir que les vins d'antan peuvent vieillir incroyablement longtemps, tout en conservant toujours leur vitalité.

Il est curieux que les millésimes plus récents, notamment le 85, donnent l'impression d'un vieillissement accéléré, comme si le temps exigeait déjà son tribut avant le temps. C'est un vin très personnel, pas du tout facile, et l'apprécier demande un attachement intime à la maison et à sa tradition. Est-ce juste une phase? Peut-être que oui. Mais ce qui est sûr, c'est que cette bodega de renom gagnerait à actualiser davantage ses vins, non pas par une transformation aventureuse, mais par une évolution naturelle. A côté de la façade de la maison aux couleurs exotiques et orientales, les mauvaises herbes envahissent les vieux rails de chemin de fer qui rouillent et sur lesquels aucun train ne roule plus depuis longtemps. Une métaphore qui va droit au cœur et qui est en même temps si cruelle.

"Les vins de la Rioja sont toujours nés de l'art de la combinaison% et nous ne devons pas perdre cette tradition".

À l'autre extrémité du spectre, on trouve les Bodegas Bilbaínas qui, sous la direction efficace de Pepe Hidalgo - créateur de quelques-uns des meilleurs vins espagnols dans différentes régions viticoles - et avec le soutien financier et commercial de Codorníu, ont délibérément renouvelé leurs marques historiques. Le meilleur exemple est le Viña Pomal qui, dans le millésime 1997, a atteint un équilibre parfait entre classicisme et actualité. En ce qui concerne les vins modernes, Hidalgo met en garde contre le danger de la "pensée unique" avec une recherche de concentration à tout prix, ce qui conduit à une telle homogénéisation de l'offre que les crus finissent par perdre leur caractère original. "Quand je commande un rioja, j'aime boire un rioja - de préférence un bon rioja, bien sûr, mais surtout un rioja. C'est pour cela qu'il ne faut pas travailler avec un pied de biche". J'aime cette philosophie qui aborde le progrès sous l'angle de la fidélité au terroir.

J'observe un changement plus prudent chez La Rioja Alta. Guillermo Arranzábal montre avec une satisfaction visible les améliorations qu'il a introduites dans la bodega, avec une attention particulière pour le chai expérimental, où reposent de nouvelles barriques de différents types de chêne, avec à l'intérieur les cépages traditionnels, qu'ils soient monocépages ou assemblés. "Les vins de la Rioja sont toujours nés de l'art de la combinaison, et nous ne devons pas perdre cette tradition. Aujourd'hui, il s'agit de trouver les éléments idéaux, en respectant l'origine et la personnalité de chaque composant".

Guillermo Arranzábal transmet la sécurité sans dogmatisme. Il est comme son vin, convaincant par sa discrétion, craignant de trop s'afficher. En dégustant différents millésimes de Viña Ardanza de 1970 à 1995, il est évident que ces vins rouges, élégants et ronds, ne pourraient jamais s'imposer dans une dégustation à l'aveugle. Mais au-delà de la première impression, ils montrent un certain "je ne sais quoi" qui échappe à la logique. Ainsi, le 70, auquel la cave doit sa renommée, laisse une empreinte aromatique pleine de magie et d'intensité malgré la décadence qui s'amorce; le 85, quant à lui, récite tout un catalogue de complexité qui inclut même des notes minérales, pourtant si peu habituelles dans la Rioja. Ce sont les crus qui ont évolué sous l'influence de la tendance à l'"alta expresión", le vin de la plus haute expression, vers un fruit plus présent et un bois plus frais. En tant qu'axe, ils conservent la finesse et la suggestion.

Le voyage à travers le quartier de la gare, à la recherche d'un classicisme injustement oublié, se termine chez CVNE, la maison mère du légendaire Imperial, qui a marqué toute une époque. La bodega offre toujours l'image du géant maladroit qui méprise les apparences. Ici, la grandeur historique ne se reflète pas dans les installations de cave élaborées, sobres et efficaces, qui parlent plus de quantité que de qualité. C'est peut-être le point faible de la bodega, qui était autrefois leader dans les crianzas simples - comme avec le CVNE Tercer Año - mais qui a toujours placé ses Reservas et Gran Reservas au-dessus. Basilio Izquierdo, œnologue dans l'âme, un homme chaleureux et accessible qui cache une sagesse extraordinaire derrière sa simplicité, accepte avec joie lorsque je lui demande de faire une dégustation verticale des vins Imperial et Viña Real. "Nous ne sommes pas dans le collimateur de Robert Parker", me dit-il en ouvrant les millésimes 1958, 1964, 1970, 1975, 1985, 1991 et 1995. Et là, j'assiste au miracle du temps condensé, en plongeant dans un Rioja touché par la grâce. Dans les 58 et 64, les arômes sont aussi délicatement dessinés qu'un sourire de la Renaissance. Dans les vins des années 70 s'annonce la découverte du fruit qui aura lieu peu après. Et des deux derniers, 91 et 95, parle tranquillement mais avec insistance un classicisme prudemment renouvelé.

L'heure de la pondération est arrivée, l'heure de la réflexion. Ce qui a rendu nos Riojas non seulement célèbres, mais aussi si délicieux à boire, la finesse, l'élégance, la subtilité, le nerf, la légèreté dans la gorgée, sont autant d'attributs dont je ne voudrais pas me passer. Mais les temps ont aussi apporté un goût plus naturel, une présence plus sensuelle du fruit, un boisé plus discret, des vins aux "mollets plus rebondis". C'est sur ce clavier qu'il faut jouer pour actualiser nos classiques, comme c'est le cas actuellement dans le quartier de la gare de Haro, mais aussi ailleurs dans la Rioja. La lassitude avec laquelle de plus en plus d'amateurs de vin rencontrent les gouttes trop concentrées, ces vins qui impressionnent mais ne convainquent pas, qui sont si semblables parce qu'ils veulent absolument être différents, est une occasion en or que les classiques de la Rioja ne doivent vraiment pas manquer maintenant.

carlos.delgado@vinum.info

Des classiques de classe

Fasciné par la déclaration d'amour de Carlos Delgado?
Ces cinq vins incarnent le style traditionnel de la Rioja.



Viña Pomal
Reserva 1996
Bodegas Bilbaínas

Belle robe rubis vif avec des reflets rouge brique. Dans le verre, le cœur est ouvert:
Des notes balsamiques montent immédiatement au nez, le fruit est d'une maturité optimale, le bouquet est épicé.
En bouche, des griottes confites, ample et bien structuré avec une belle colonne vertébrale.
Des tanins nobles apportent une légère astringence; ils s'affineront certainement en bouteille.








Impérial
Gran Reserva 1995
Bodegas CVNE

Rouge cerise avec un liseré de couleur brique, néanmoins assez couvert. Ce vin porte avec une grande dignité sa réduction: notes de cuir et de bois, fruit timide au début mais qui s'épanouit ensuite, odeur de confiture, d'épices et de boîte à cigares (cèdre, tabac). En bouche, rond, bien construit, équilibré, avec une finale longue et élégante.









Prado Enea
Gran Reserva 1994
Bodegas Muga

Le plus maussade de tous les vins, il lui faut beaucoup de temps pour montrer son visage. Forte réduction, mais qui n'affecte pas les arômes. Ne pas décanter ni aérer! Arômes complexes, évolution élégante, bonne structure, corps et fondant, sans coins ni bords gênants. En finale, il se montre lumineux et plein de puissance.










Viña Ardanza
Reserva 1995
La Rioja Alta

Rouge cerise profond sur fond rubis. Notes de café, de tabac et de sous-bois, assez fermé au début, mais ouvert et complexe après aération. Fruit mûr et fruits liquoreux; douceur agréable en bouche qui se marie parfaitement avec le reste des saveurs - l'acidité, les tanins et l'élégante amertume en finale.









Viña Tondonia
Gran Reserva 1985
Rafael López de Heredia

Profil classique. Couleur rouge brique avec des tons orangés. Le vin est ouvert, à peine
réducteur. Arômes de cèdre et de tabac, notes d'aldéhyde très élégantes, arômes de fruits qui rappellent les griottes dans Eau de Vie. La bouche est veloutée, sans angles, douce et vive. L'acidité bien dosée lui confère de la fraîcheur.

Un précurseur émérite Carlos Delgado est rédacteur en chef de l'édition espagnole de VINUM depuis 1997 et l'auteur sur le vin le plus respecté du pays. Le fait qu'il rompe ici une lance pour les classiques de la Rioja est remarquable quand on sait à quel point il a joué un rôle déterminant dans le succès des vins de designer espagnols. "Grâce à ce mouvement, l'Espagne trouve enfin la reconnaissance internationale qu'elle mérite", estimait-il alors à juste titre. Lorsque Delgado réclame aujourd'hui le retour des classiques, il influence - une fois de plus - dans le sens positif l'évolution de la culture viticole espagnole.

L'article ci-dessus a été aimablement mis à notre disposition par la rédaction de Vinum. Nous vous en remercions. Veuillez commander GRATUITEMENT un numéro d'essai de Vinum en cliquant sur le lien ci-dessous:

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