La plupart des "bios" et des biodynamiques du Tyrol du Sud se trouvent dans les "Freie Weinbauern", une association de vignerons qui se commercialisent eux-mêmes. Leur membre le plus important et certainement le plus connu est le domaine viticole Manincor, près de Kaltern. Les vins de Manincor ont toujours été caractérisés par une individualité distinctive. La fermentation spontanée de tous les vins dans des fûts en bois de différentes tailles, pratiquée depuis 1999, et le choix des sortes, inhabituel pour les cuvées supérieures Sophie et Cassiano du Tyrol du Sud, ont souvent suscité des discussions. Les testeurs de divers guides de vins n'étaient pas non plus très satisfaits des vins de Manincor, de sorte qu'ils n'y figuraient pas, et le comte Micael Goess Enzenberg, propriétaire de Manincor, a décidé de ne pas envoyer de vins aux dégustations pendant un certain temps. Que l'on aime ou non les vins de Manincor, ce sont toujours des crus sans compromis. Personnellement, j'apprécie extraordinairement la constance et la cohérence qui sous-tendent la décision pour ces vins. Car il y a plus qu'assez de vins - même dans la gamme dite haut de gamme - pour lesquels le verdict est le plus souvent "pas mal". Ceux qui suscitent soit un "non" décisif, soit un "oui" enthousiaste, sont malheureusement beaucoup trop rares.
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| Un classique du Tyrol du Sud : le Vernatsch |
Dans l'intérêt de l'individualité de ses vins, Graf Michael aurait aimé commencer beaucoup plus tôt avec la biodynamie. Ce n'est que depuis janvier 2006 que le chai a été entièrement converti à ce type de culture. Les préoccupations ne portaient pas tant sur les méthodes biodynamiques que sur la difficulté de convaincre les employés de ces méthodes. Ils craignaient surtout que la conversion ne les oblige à renoncer à des heures de travail régulières. Bien sûr, la biodynamie est basée sur la constellation des étoiles et non sur une semaine de 35 heures. "Cependant, nous avons constaté que le travail discipliné ne nécessite pas de sacrifier les week-ends ou de modifier les heures de travail habituelles." Toutefois, la main-d'œuvre, du moins pendant la période de transition, est beaucoup plus importante qu'auparavant, de sorte que de nouveaux travailleurs ont dû être embauchés. Ceci, bien sûr, est associé à une augmentation des coûts pendant cette période. Le comte Michael considère que l'un des grands défis de son entreprise est de ramener ces coûts de main-d'œuvre à un niveau économiquement raisonnable une fois la transition terminée, car "les vins sont censés rester abordables" Cependant, il est confiant "de pouvoir réduire à nouveau la main d'œuvre après la phase de conversion. Car un sol en équilibre naturel n'a plus besoin de tant d'interventions."
Un problème associé à ce travail supplémentaire dans toute la viticulture biologique est l'exposition accrue aux polluants provenant des silencieux des tracteurs utilisés. Cela permet d'économiser l'utilisation de produits chimiques dans la protection des plantes, mais la suie de diesel ruine l'équilibre écologique. Comme la biodynamie vise avant tout à réduire au maximum toutes les interventions, ce problème devrait être réduit au minimum après la conversion et ne devrait en tout cas pas être plus important que dans la culture conventionnelle. En outre, l'ameublissement du sol revêt une importance décisive pour les agriculteurs biodynamiques. Les tracteurs lourds compactaient à nouveau le sol laborieusement ameubli. Les producteurs ayant de petites surfaces effectuent donc une grande partie du travail à pied. Cependant, cela n'est guère possible sur les 43 hectares cultivés par Manincor. L'entreprise a donc acheté des quads, qui sont beaucoup plus légers et rapides que les tracteurs et émettent moins de polluants.
Beaucoup de choses se sont déjà produites dans les vignobles au cours des presque deux années du changement. "Quand je prends un échantillon de bêche aujourd'hui et que je le compare à celui d'il y a deux ans, il y a des différences comme le jour et la nuit. Avant, je ramenais à peine la bêche. Aujourd'hui, j'ai un pourcentage de biomasse et une pénétration des racines qui sont formidables." Pour que ce changement se fasse le plus rapidement possible, une quantité relativement importante d'humus est appliquée dans les vignobles de Manincor. Contrairement au projet Kalterer Solos, il ne sert pas ici d'"information pour le sol", mais il est censé avoir un effet direct et modifier directement la qualité du sol de manière positive. Parce qu'il tient à un cycle indépendant et fermé, le comte Michael aimerait à l'avenir obtenir les quantités non négligeables de compost nécessaires à partir de ses propres animaux. C'est encore un rêve d'avenir, mais un jour il y aura à nouveau des vaches sur le domaine de Manincor. Les écuries pour cela sont encore là depuis des temps plus anciens.
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| Manincor : combiner modernité et tradition - également en architecture |
Le comte Michael ne sait pas encore si une mention à ce sujet doit figurer sur l'étiquette de la bouteille après la conversion à la production biodynamique. Actuellement, il a plutôt tendance à s'y opposer, car "les vins doivent être bus parce qu'ils ont bon goût et non pour des raisons idéologiques."
Pour les autres membres des Vignerons Libres travaillant en biodynamie ou en agriculture biologique, la qualité des vins est également au premier plan. Deux d'entre eux - tous deux en phase de conversion - ont même obtenu trois verres au Gambero Rosso l'année dernière. D'une part, cela est certainement dû au fait que les vins récompensés proviennent de la vallée d'Isarco, qui est actuellement très populaire dans le Gambero. Mais indépendamment de ce que l'on pense du Gambero Rosso, les vins d'Alois Ochsenreiter (Haderburg) et de Christian Kerschbaumer (Garlider winery) méritent l'attention. Le Eisacktaler Sylvaner 2005 d'Alois Ochsenreiter a été primé, mais je pense qu'un autre vin est le meilleur, à savoir le vin mousseux fermenté en bouteille "Steinhauserhof" provenant des vignobles cultivés de manière biodynamique par Ochsenreiter à Buchholz près de Salurn, qui a mûri pendant 10 ( !) ans. Christian Kerschbaumer à Feldthurns travaille en agriculture biologique selon les critères de Bioland et produit les vins blancs typiques de la vallée de l'Eisack : Müller-Thurgau, Veltliner, Sylvaner et Kerner ainsi qu'un Pinot Noir. À l'exception du Müller-Thurgau, les vins blancs sont des gouttes corsées et luxuriantes, mais en raison de leur origine de la région de culture la plus septentrionale de l'Italie, ils sont aussi toujours dotés d'une certaine élégance et minéralité.
Les fermes biologiques Radoarhof et Zöhlhof sont également situées à Feldthurns. Dans le premier cas, Norbert Blasbichler produit des eaux-de-vie originales, entre autres à partir de châtaignes, ainsi que des crus peu conventionnels de Müller-Thurgau, Kerner et Zweigelt. Du Zöhlhof proviennent les vins biologiques les plus élégants de l'Eisacktaler. Le propriétaire, Josef Unterfrauner, attache une grande importance au fait que vous puissiez goûter dans ses vins leur origine des montagnes. Il produit des Portugieser, Gewürztraminer, Sylvaner, Müller Thurgau et Regent.
Comme la vallée de l'Eisack, la vallée du Vinschgau est une très petite sous-zone. Il n'y a qu'un seul établissement vinicole biologique ici, le Stachlburg Winery de Sigmund Kripp. Il se concentre principalement sur les classiques du Tyrol du Sud : Pinot Blanc, Chardonnay, Sauvignon et Gewürztraminer, Vernatsch et Pinot Noir. Ce dernier a été élu meilleur pinot noir d'Italie en 2007 lors des journées nationales annuelles du pinot noir à Neumarkt.
Les vins classiques des collines autour de Bolzano sont disponibles en qualité biologique chez Ebnerhof à Leitach et chez Nusserhof à Bolzano. Pour aller à Ebnerhof, vous devez être libre de tout vertige. Mais ça vaut la peine d'y aller. Johannes Plattner produit chaque année, de manière fiable, de très bons Sankt Magdalener et Blauburgunder. Heinrich Mayr, de Nusserhof, est spécialisé dans le Lagrein et le Teroldego, qui lui est apparenté. Comme ce dernier ne bénéficie pas d'un statut DOC dans le Tyrol du Sud, et que l'on peut donc voir son origine sud-tyrolienne, il est vendu comme vin de table sous le nom de Tyroldego. Le Lieselehof à Kaltern offre une attraction spéciale. Ici, 200 cépages différents provenant d'Italie, d'Allemagne, de France, d'Espagne, du Portugal, de Suisse, d'Autriche, de République tchèque, de Slovaquie, de Hongrie, de Grèce, des États-Unis, de Russie, d'Afrique du Sud et du Japon sont plantés sur un sentier viticole. Les vins mis en bouteille et vendus sont les classiques locaux Kalterersee, Pinot Blanc, et un Cabernet. Lors de la dégustation, j'ai trouvé que les vins "Julian" et "Sweet Clair", issus de la variété résistante au mildiou Bronner, étaient les plus impressionnants.
D'autres petits établissements vinicoles biologiques du Tyrol du Sud sont le Strickerhof à Frangard près d'Eppan, le Steffelehof à Kaltern, le Hof Gandberg à Eppan, le Sonnleitenhof à Terlan, le Zollweghof à Lana, le Schnalshuberhof à Lana ainsi que Franz Egger à Neumarkt.
Conclusion
Il se passe beaucoup de choses dans le secteur biologique du Tyrol du Sud. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est le sérieux et la rigueur avec lesquels le travail biologique ou biodynamique est effectué dans le Tyrol du Sud. Bien que le bio soit très à la mode en ce moment, aucun viticulteur du Tyrol du Sud n'accroche ses activités en la matière à la grande cloche et ne les utilise comme outil de marketing. Au contraire, je n'ai appris les activités biologiques de certains producteurs que par hasard. Les méthodes biologiques servent avant tout aux viticulteurs à produire de très bons vins, souvent de première qualité, ce qu'ils réussissent également à faire. Mon souhait est donc le suivant : continuez comme ça !
A la troisième partie "Même les étoiles deviennent vertes"